VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (8)

Cuenta la leyenda que un día de niebla el Rey Sebastião regresará cruzando a través del Muelle de las Columnas (Cais das Colunas) de Lisboa para traer de vuelta la grandeza pretérita de Portugal y fundar el V Imperio. Sebastião subiría las escaleras de mármol, atravesaría las columnas salomónicas y atravesaría la explanada de la plaza para inclinarse en señal de respeto a la estatua ecuestre de don José I, para finalmente atravesar el Arco del Triunfo de la Rua Augusta y reclamar su trono.

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Cais das Colunas, la puerta de Lisboa hacia el mar. (Lisboa, 2016)

EL PRIMER EJE SIMBÓLICO DE LISBOA

Cais das Colunas está situado en la Praça do Comercio, que fue durante más de 200 años el terreno sobre el que se asentó el Palacio Real hasta su destrucción en el terremoto de 1755, y parece estar inspirada en la imaginería masónica, con sus salomónicas columnas Jakin y Boaz situadas a la entrada. Para un visitante que entrara a Lisboa por esta puerta marítima, sería algo similar a la entrada a una logia.

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Cais das Colunas, la puerta del mar hacia Lisboa. (Google images)

Desde luego, Lisboa es una ciudad llena de simbología interesante, como iremos viendo.

José I
La estatua representa al rey José I, pisoteando serpientes con su caballo. (Lisboa, 2016)

Cruzamos el Arco del Triunfo, construido tras el destructivo terremoto acompañado de gigantescas olas acaecido el 1 de noviembre de 1755 (festividad de Todos los Santos), uno de los más mortíferos de la historia. La ciudad quedó arrasada y decenas de miles de personas perecieron.

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El arco, la estatua ecuestre y las columnas están alineadas. (Lisboa, 2016)

La reconstrucción de la ciudad fue encomendada por el Marqués de Pombal al ingeniero militar Manuel de Maia. Esta reconstrucción es un buen ejemplo de arquitectura y urbanismo de la Era de la Ilustración, como se puede apreciar en el racionalismo y la practicidad con la que se acometió el diseño, con ciertas similitudes al trazado del Eje Histórico de París. Estos edificios son uno de los primeros ejemplos de construcción antisísmica.

Dejando el Arco del Triunfo a nuestras espaldas avanzamos hasta llegar al punto intermedio de la línea recta que se dibuja en el plano, hasta el cruce con la Rua de São Nicolau. En la esquina podremos admirar la figura de un pájaro en llamas: el ave Fénix, símbolo de resurrección. Lisboa vuelve a la vida de sus cenizas, por obra y gracia del Marqués de Pombal, el ilustrado déspota portugués.

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Resurgiendo de las cenizas. Ignis Natura Renovatur Integra (Lisboa, 2016)

El trazado rectilíneo de la Baixa Pombalina muestra sus reminiscencias alquímicas en los nombres de las dos calles paralelas al eje central llamado Rua Augusta: Rua Aurea y Rua da Prata. Oro y plata flanquean el camino sagrado (o consagrado por los augures).

Baixa Alquímica
En rojo se marca el eje principal de La Baixa.

Subiendo en línea recta por la Rua Augusta llegaremos a la Praça do Rossio, el centro neurálgico de Lisboa desde la antigüedad, el lugar donde se celebraban juicios, celebraciones, ferias, ejecuciones y revueltas populares. En la época romana era el lugar donde estaba el hipódromo. Subiendo por el costado de la plaza, siguiendo la línea que nos guía desde las columnas del muelle, llegaremos a la altura de la estatua de D. Pedro IV (que le da el nombre oficial a la plaza, aunque popularmente se le siga conociendo como Rossio). Pedro IV fue quien proclamó la independencia brasileña y se otorgó a sí mismo el título de Emperador de Brasil. También fue rey de Portugal durante un brevísimo periodo de tiempo.

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La columna sobre la cual se erige la estatua de Dom Pedro IV. (Lisboa, 2016)

A la altura de la columna que sostiene la estatua, mirando hacia el este está la Rua do Amparo, y si avanzamos por ella hacia la Praça da Fogueira, llegaremos a ver en la esquina un símbolo tradicionalmente asociado a la masonería: el apretón de manos.

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En algunos modernos seminarios para ejecutivos se enseña a dar el apretón de manos correctamente. Hoy en día hay que mostrar firmeza, resiliencia, asertividad, competencia, empatía… en unos pocos segundos. (Lisboa, 2016)

Este particular “toque” parece unir fraternalmente ambas plazas, adornadas con dos monarcas diferentes. La de Fogueira tiene una estatua ecuestre del rey Dom João I, quien reinó entre los años 1385 y 1433.

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Deus, Pátria e Rei. (Lisboa, 2016)

Como curiosidad, vemos que la estatua de D. João I no está colocada en el centro de la plaza, está desplazada hacia una de las esquinas. La estatua se inauguró en 1971 en el mismísimo centro de la plaza, pero se recolocó en el lugar en el que está ahora entre los años 1999 y 2000, aprovechando los trabajos de restauración del lugar. La razón se ve a simple vista en el mapa. La nueva ubicación permite ver la estatua desde el lado este de la Praça del Comercio, a través de la Rua da Prata. Como se ha comentado en ocasiones anteriores, las actuaciones sobre el trazado urbano no siempre son estrictamente funcionales, muchas veces tienen un carácter simbólico.

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La estatua de João I puede verse desde la Praça do Comercio a través de la Rua da Prata, con prismáticos, claro..

Pero volvamos al trazado que hemos comenzado en Cais das Colunas. La Plaza de Rossio no está centrada en este eje. El eje discurre por el flanco este de la plaza y llega hasta la entrada oriental del Teatro Nacional Dona Maria II. Este edificio se sitúa exactamente sobre el mismo lugar en el que estaba el Paço dos Estaus, donde en 1540 el jesuita San Francisco fue recibido por el rey D. João III, dando inicio a su labor misionera en las Indias Orientales. Desde 1571 el palacio se convirtió en la sede del Tribunal de la Santa Inquisición de Portugal. Herejes, brujas, criptojudíos y todos aquellos que supusiesen una amenaza para el poder omnímodo de Roma fueron encerrados, torturados, sometidos a juicios y algunos, ejecutados. Las ejecuciones públicas eran llevadas a cabo en Rossio y en la plaza al este del palacio, Largo de São Domingos, frente a la Iglesia del mismo nombre. Incluso antes de la llegada de la Inquisición, en la Pascua de 1506 una turba fanatizada persiguió, torturó y masacró a miles de personas (entre 2.000 y 4.000) acusadas de practicar secretamente la religión judía y ser culpables de la sequía, la hambruna y las plagas. Los judíos habían sido obligados a convertirse al catolicismo nueve años antes. La matanza comenzó en este punto de la ciudad, en el interior del Convento de São Domingos.

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Un monumento frente al Convento de São Domingos recuerda la matanza. (Lisboa, 2016)

El Paço dos Estaus sobrevivió al terremoto de 1755, pero fue devorado por las llamas en 1836. 10 años más tarde se erigió el Teatro, en cuyo frontispicio se puede admirar una estatua del dramaturgo renacentista Gil Vicente, quien además de defender a los judíos conversos tuvo problemas con la Inquisición (que censuró muchos de sus escritos). Sus sátiras respecto al clero y los poderosos, y sus llamados contra el fanatismo seguro que tuvieron mucho que ver en el asunto. Hay algo de justicia poética en el hecho de que su estatua se erija sobre el mismo lugar en el que la Inquisición tenía su sede.

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El Teatro Nacional Dona Maria II, con Gil Vicente sobre el frontispicio. (Lisboa, 2016)

 

EL SEGUNDO EJE SIMBÓLICO DE LISBOA

Observando el mapa de la reconstrucción de la ciudad, observamos la creación de otro eje principal, que se iría desarrollando a lo largo de los siglos. No respeta la orientación de la cuadrícula dibujada en la Baixa Pombalina que hemos descrito antes, está desviada unos 18º respecto a ella, y comienza cerca de donde acaba el primer eje, al oeste del Paço dos Estaus. Concretamente, enfrente de lo que hoy en día es la Estación Ferroviaria de Rossio.

Eje segundo
Vista aérea del segundo eje simbólico de Lisboa.

En este lugar había una estatua de Dom Sebastião, sobre un pedestal situado entre dos puertas con forma de herradura (una posible alusión al caballo blanco sobre el que regresaría el Rey).

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Dom Sebastião sobre el pedestal ubicado entre las dos puertas en forma de herradura. Dentro se ve un Starbucks… (Lisboa, 2016)

La estatua permaneció inalterada durante 126 años, hasta que, poco después de nuestra visita, un turista alemán la destruyó tratando de hacerse un “selfie” con ella. Un acto simbólico que demuestra el devenir, no solo de Portugal o de la Lisboa arrasada por el turismo y la gentrificación, también de una humanidad destinada a asomarse al abismo de su perdición. El retorno del Rey que volvería a traer la grandeza imperial portuguesa parece más lejano que nunca, de la misma manera que es probable que la estatua no vaya a ser restaurada y recolocada en su pedestal.

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La globalización de la estupidez. A la derecha de los restos, el Starbucks. (Google images)

En la misma Praça dos Restauradores donde se encuentra la Estación de Rossio podemos admirar el obelisco de 30 metros de altura, erigido en conmemoración de la liberación de Portugal del dominio español en el año 1640, tras la conocida como Guerra de Restauración portuguesa.

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El sol, el obelisco y su sombra. (Lisboa, 2016)

Fue inaugurado el año 1886, 50 años después de que en París se erigiese el Obelisco de Luxor en la Plaçe de la Concorde, por lo que la influencia francesa en los urbanistas lisboetas parece evidente. Su base está adornada con alegorías de la Independencia y la Victoria.

Sub umbra alarum tuarum. (Lisboa, 2016)

La Avenida da Liberdade que parte desde aquí fue diseñada a modo de parque público. A pesar de su nombre original (Passeio Público), al estar rodeada de muros y portones su tránsito estuvo reservado al uso y disfrute de los miembros de la clase alta lisboeta hasta 1821, cuando los liberales se hicieron con el poder. La avenida, tal como la vemos hoy, fue construida entre los años 1879-1886 siguiendo el estilo de los ChampsÉlysées parisinos. Al igual que en París, las tiendas y hoteles de lujo se sitúan en esta avenida.

A medio camino de la Avenida da Liberdade nos encontramos el Monumento a los Muertos de la Gran Guerra, situado sobre una base octogonal en la que se circunscribe una cruz patada, ambos símbolos templarios por excelencia. No hay que olvidar que Portugal fue el único lugar de Europa donde la Orden no fueron perseguida y exterminada. La extinta Orden del Temple fue reconstituida en la Orden de Cristo bajo la protección del Rey Dom Dinis. Aunque algo descafeinada, debido a que los caballeros de esta nueva Orden debían obediencia al Rey, heredaron parte de la simbología templaria y fueron clave en la era de las exploraciones marítimas que hicieron de Portugal una potencia imperial.

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Monumento a los Muertos de la Gran Guerra: más de 7.000 combatientes perecieron y 82.000 civiles murieron debido a la escasez de alimentos. (Lisboa, 2016)
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Imagen aérea del monumento que nos permite ver la planta octogonal y la cruz patada sobre la que se asienta el conjunto escultórico.

Cabe destacar que los inicios de la orden de los templarios coinciden en el tiempo con la separación del reino portugués de Castilla y de León, y que los templarios siempre se mantuvieron del lado del rey de Portugal. Quizás este favor fue pagado con la protección que se les brindó tras la violenta aniquilación de la orden. En el Castelo de São Jorge podemos ver una estatua de Alfonso I, primer rey de Portugal, portando un escudo con la cruz patada de sus aliados.

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Esta es una réplica de la estatua original de 1888. (Castelo de São Jorge, Lisboa, 2016)

Al llegar al final de la Avenida da Liberdade, llegamos hasta la Praça Marquês de Pombal, en el centro de la cual se halla una columna coronada por una estatua del mismísimo Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués. El simbolismo de la estatua es evidente, el marqués se representa en una postura de dominación sobre el león, que a su vez aparece pisando a una serpiente. El marqués porta en el pecho una cruz de la Orden de Cristo, heredera de los templarios. La estatua inaugurada en 1934 insinúa que el poder del marqués estaba por encima del del león, que representaría al monarca José I. Incluso el pie del marqués está por delante del león, como si pretendiese subrayar quién es el verdadero jefe.

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El poder no solo se ejerce, se demuestra. ¿Recuerdan a quién representa la estatua que pisa serpientes en la Praça do Comercio? (Lisboa, 2016)
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Desde ahí el marqués puede ver el obelisco de la Praça dos Restauradores y toda la Baixa que se reconstruyó bajo su mando. (Google images)

La cara noroeste de la columna (a espaldas del marqués) aparenta un templo al estilo griego, con sus columnas jónicas y una estatua de Atenea guardando la entrada. Atenea (o su equivalente romana Minerva) está sentada en un trono flanqueado por esfinges, empuña en su mano derecha una lanza con una serpiente enroscada en su base y en la mano izquierda sostiene a la diosa Nike (Victoria en el panteón romano), a quien ya hemos visto en el obelisco de la Praça dos Restauradores. El mochuelo que simboliza la sabiduría que se asocia a Atenea-Minerva no está presente en el conjunto, por lo que se entiende que se está aludiendo a las otras características de la deidad: diosa de la guerra y la estrategia militar.

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Esfinges como esta obedecen únicamente a su dueño. (Lisboa, 2016)

Se especula que el Marqués de Pombal fue iniciado en la masonería en 1744 durante su estancia como embajador en London. Lo que si es cierto es que la masonería floreció en Portugal durante su ministerio. Fue aceptado como miembro de la Royal Society, prestigiosa sociedad científica que desde sus inicios ha tenido una importante relación con la masonería (5 de sus 12 fundadores fueron masones). Además de ser el artífice de la reconstrucción de Lisboa, entre los logros del marqués está la expulsión de los jesuitas de Portugal en 1759 tras culparles del intento de asesinato del rey João I.

 

UN PARQUE REAL

A principios de siglo XX este eje se alargó hacia el noroeste a partir de la Praça Marqués de Pombal, siendo conocido el lugar como Parque da Liberdade, hasta que tras la visita de Estado realizada en 1903 por el rey inglés Edward VII para fortalecer las relaciones entre ambos países fue bautizada con el nombre por el que se le conoce hoy: Parque Eduardo VII de Inglaterra.

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El rey inglés con su anfitrión portugués. (Google images)

Su anfitrión, el rey Carlos I de Portugal, acabaría siendo asesinado 5 años después junto a su príncipe heredero a manos de simpatizantes republicanos en el mismo lugar en el que hemos comenzado este capítulo: la Praça do Comércio.

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El atentado se llevó a cabo en el extremo noroeste de la plaza, donde comienza la Rua Áurea, en la ilustración se aprecia el Arco del Triunfo. (Google images)

El asesinato se cometió poco después de las 17:00 del 1 de febrero de 1908, tras desembarcar la comitiva real en la cercana Estación Fluvial Sul e Sueste. Los conspiradores, asociados con la “Carbonária Portuguesa” (organización secreta antimonárquica), abrieron fuego matando al rey de un disparo en el cuello e hiriendo de muerte al príncipe. La Carbonária utilizaba las estructuras de la organización masónica Grande Oriente Lusitano Unido para albergar algunos de sus órganos superiores. ¿Estuvo la masonería detrás del atentado? Seguro que estaban al tanto. Tras el magnicidio el sol se fue poniendo poniendo, enviando sus últimos rayos hacia las dos columnas salomónicas del muelle.

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El regicidio ocurrió el 1 de febrero de 1908, en el punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Los celtas celebraban la festividad de Imbolc en aquella fecha.

Edward VII, de la casa Saxe-Coburg (posteriormente se cambiarían el nombre al menos germánico Windsor durante la Primera Guerra Mundial), hijo de Victoria y Albrecht, era el típico exponente de la realeza más depravada, un sátiro. No es de extrañar que sus descendientes hayan estado también implicados en escándalos similares. Las crónicas apuntan a que era un putero impenitente, en el prostíbulo parisino Le Chabanais le fabricaron una “silla del amor” para que pudiese posar su figura de gordinflón y poder fornicar con dos o más mujeres a la vez. Incluso disponía de una bañera de cobre adornada con una mujer-cisne en la que poder bañar a sus amantes en champagne. Carlos I de Portugal también fue un visitante del prostíbulo, ya que las autoridades francesas lo incluían en el programa de visitas oficiales.

La silla y la bañera de Le Chabanais. (Lisboa, 2016)

Pero esto no es todo, claro. De Léopold II (rey de los belgas y de la misma familia Saxe-Coburg que Edward VII) se conocía su atracción sexual por las niñas. En el año 1885 el periódico Pall Mall Gazette publicó que Léopold había sido acusado por la proxeneta Mary Frances Jeffries como cliente de la red de prostitución por la que había sido denunciada ella. Un testigo afirmó que el narigudo rey pagaba 800 £ mensuales por el suministro regular de niñas vírgenes (con certificado médico de garantía, se decía) de entre 10 y 15 años. Esta elevada cantidad permitía que las chicas fueran traficadas desde Inglaterra hasta Bélgica. Esta “Jeffrey Epstein victoriana” secuestraba niñas y las esclavizaba para satisfacer los deseos de sus adinerados clientes, nihil novum sub sole. Mrs. Jeffries, apoyada por miembros de la alta sociedad y representada por un equipo de abogados de prestigio, se libró de la cárcel con una simple multa de 200 £ tras el acuerdo alcanzado por declararse culpable. El juez había indicado reiteradamente a los testigos que no nombrasen a ningún cliente… Se sospechó que este desenlace fue debido a que entre los clientes se encontraban miembros del parlamento británico, unos cuantos Lores y ni más ni menos que el Príncipe de Gales, que reinaría años después bajo el nombre de Edward VII.

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La madame de los poderosos. (Google images)

Visto así, el parque que lleva su nombre debería pasarse a llamar con el mote por el que era conocido el monarca en su época: el Parque “Dirty Bertie” (Bertie el sucio).

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Dirty Bertie. (Google images)

El Parque fue construido en la forma actual a partir de 1945 según el proyecto del arquitecto Francisco Keil do Amaral. Es una prolongación de la Avenida da Liberdade y el extremo opuesto a la Praça Marqués de Pombal está adornado con dos monumentales columnas dobles, que recuerdan formalmente al estilo arquitectónico que proliferó durante los regímenes totalitarios del siglo XX. Efectivamente, Portugal padeció la dictadura europea más larga de aquel siglo (48 años incluyendo la dictadura militar —1926 a 1933— y la Segunda República —1933 a 1974). Cada una de las 4 columnas está adornada en su capitel con una especie de corona de laurel estilizada, símbolo de victoria.

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Líneas simples, poca ornamentación, simetría y dimensiones gigantescas. Todo para simbolizar fuerza, estabilidad y grandeza… la arquitectura del estilo fascista del siglo XX. (Lisboa, 2016)

Entre las columnas se instaló en el año 1997 el “Monumento ao 25 de Abril”, en recuerdo de la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura salazarista en 1974. La obra de João Cutileiro fue polémica, tanto por la iconografía como por la escala del proyecto. Su diminuto tamaño parece minimizar un hecho trascendente de la historia portuguesa, y el tipo de símbolos empleados parecen guardar muy poca relación con la revolución. No sólo eso, el carácter fálico del monolito central con su chorro de agua manando constantemente, llevó a que el monumento fuese conocido como “el pirilau de Cutileiro”.  Podría ser traducido como “la polla de Cutileiro”. El artista, en vez de molestarse en explicar su trabajo, dijo que, aunque no se inspiró en ello, la revolución fue como “uma genial e grandio­sa ejaculação”. También dijo que los monumentos son histórica y milenariamente fálicos.

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Uma genial e grandiosa ejaculaçao… (LIsboa, 2016)

El único elemento simbólico relacionado con la revolución del 25 de abril es el tosco clavel realizado en mármol verde de Viana en el tallo y mármol rosado de Negrais para lo que se supone que son los pétalos. Está situado entre las dos columnas truncadas y frente al elemento fálico central. Las piedras dispuestas desordenadamente sobre el agua pretenden simbolizar los restos del régimen dictatorial. Las dos columnas que escoltan al “pirilau” están truncadas. En la masonería, la columna rota es un símbolo de la muerte de Hiram Abiff, arquitecto del Templo de Salomón, a manos de tres compañeros traidores.

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El conjunto guarda las espaldas del marqués de Pombal. (Lisboa, 2016)

En la lejanía el conjunto escultórico que recuerda la Revolución de los Claveles es prácticamente invisible, al contrario que las columnas del régimen dictatorial. Por eso se entiende el enfado de muchos lisboetas con este monumento.

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Ciertamente, es imposible apreciar el monumento revolucionario en la distancia. (Lisboa, 2016)

Como vemos, los dos ejes lisboetas que hemos visto contienen los elementos para comprender la historia de Lisboa y de Portugal desde el terremoto de 1755 en adelante. Los diferentes regímenes han ido dejando su huella simbólica en estos ejes urbanos. Sin embargo, sorprende la ausencia de los elementos ultramodernos de los ejes simbólicos que han ido integrando otras ciudades insignes como París, Londres, Madrid, Bilbao, Barcelona, Berlín… ¿Dónde están los rascacielos ultramodernos de escala gigantesca que simbolizan esta era de tiranía financiera global? El Parque das Naçoes que alberga el distrito financiero queda ciertamente alejado de ambos ejes, y no interfiere visualmente con los mismos.

 

LA CIUDAD-LOGIA

Hay quien afirma que la Baixa Pombalina (la zona central de Lisboa reconstruida bajo el mando del marqués de Pombal) es una especie de representación de una logia masónica. De hecho, hay no pocas manifestaciones simbólicas en la zona que dan verosimilitud a la idea. Además de los elementos que hemos ido comentado, cabe destacar la Cervajaria Trindade del barrio del Chiado, decorada con azulejos de imaginería masónica. Fue inaugurada en 1836 y fue erigida sobre las ruinas de un convento por el industrial y masón gallego Manuel Moreira.

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Mercurio siempre está invitado a la fiesta. (Lisboa, 2016)

No lejos de ahí encontramos la Casa do Ferreira das Tabuletas, que fue mandada a construir en 1864 por el mismo Manuel Moreira. Además del ojo de la providencia del frontón triangular del edificio, la fachada está adornada con azulejos con figuras alegóricas de la Tierra, el Agua, el Comercio (con el inconfundible Mercurio), la Industria, la Ciencia (representada por Minerva) y la Agricultura.

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El ojo de la providencia, flanqueado por dos cornucopias y colocado sobre una estrella de 8 puntas, preside el edificio. (Google images)

No lejos de ahí encontramos la Manteigaria donde podemos saborear los deliciosos pastéis de nata, y veremos un curioso símbolo con reminiscencias masónicas en el cartel de la entrada.

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¡Ñam, ñam, ñammm! (Lisboa, 2016)

Pero ciertamente, los mejores pasteles de Lisboa son los pastéis de Belém, elaborados con una receta secreta. La receta proviene del Monasterio de los Jerónimos ubicado en el barrio de Belém. Frente al Monasterio encontramos la Praça do Imperio, cuyo suelo está adornado con peculiares empedrados con motivos astrológicos.

Frente a esta plaza está situado el Monumento aos Descobrimentos, gigantesca obra realizada durante la dictadura de Salazar, con “carácter efímero” como se suele hacer en estos casos, pero que ahí sigue décadas después, como forma de ensalzar la grandeza de un Imperio que ya no existe. En el monumento se representan a 33 héroes nacionales portugueses, ni uno más ni uno menos.

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La cruz, un mascarón de proa y los héroes. Frente al monumento, una enorme rosa de los vientos, símbolo cuya invención se atribuye al místico Ramon Llull. (Lisboa, 2016)

Y ya que estamos en Belém, no podemos evitar la visita a la construcción militar conocida como la Torre de Belém, realizada en estilo manuelino. A su lado se encuentra una pequeña réplica de la torre realizada en bronce, donada por el Rotary Club (organización que algunos vinculan a la masonería) en 1960.

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Parece que les han robado algunas letras, o quizás, no estaban bien fijadas. (Lisboa, 2016)

Antes de dejar Lisboa, prestemos atención a uno de sus más ilustres hijos, el escritor Fernando Pessoa. Ocultista, defensor de la masonería y el Rosacrucismo, aficionado a la astrología y a la filosofía hermética (de Hermes Trismegisto, no de los Tupperware).

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“Calmo na falsa morte a nós exposto,
O Livro ocluso contra o peito posto,
Nosso Pai Rosaecruz conhece e cala.”  (Google images)

En el barrio del Chiado está A Brasileira, cafetería predilecta del poeta y se honra su memoria con una estatua de bronce. En la fachada del local de al lado podemos admirar un bello caduceo del dios Hermes-Mercurio.

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Estas serpientes parecen estar felices. Que nos revelen su secreto entonces. (Lisboa, 2016)

No dejaremos pasar la ocasión de mencionar que Pessoa era sebastianista, creedor en la leyenda con la que hemos abierto este capítulo. Con lo cual, cerramos el círculo.

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TRAS LOS PASOS DE PESSOA

Ya que hemos mencionado a Pessoa, recordemos la conocida historia que une al poeta con el famoso ocultista británico Aleister Crowley. El año 1930 el portugués había invitado a su admirado mago a Lisboa, adonde Crowley llegó acompañado de la última de sus “mujeres escarlata”, en este caso una jovencita artista alemana llamada Hanni Jaeger. Con ella celebraría rituales sexuales regados de brandy y estupefacientes, que llevaron a Hanni a crisis psicóticas. Con la ayuda de Pessoa y un periodista aficionado al ocultismo llamado Augusto Ferreira ideó un descabellado plan para simular su suicidio (para huir de sus problemas con sus acreedores o para hacer sentirse culpable a Hanni que había huido a Alemania, no está del todo claro) en el abismo costero llamado Boca do Inferno, en la localidad de Cascais.

Pessoa y Augusto Ferreira Gomes. Aficionados al ocultismo
Pessoa y Ferreira, coconspiradores con Crowley, bajando por la Rua Garrett, en el barrio de Chiado.

En la carta de suicidio escribía esto a Hanni, que había huido a Berlín: “No puedo vivir sin ti. La otra Boca do Inferno va a engullirme, pero no será tan cálida como la tuya. Hjsos. Tu Li Yu”.

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El mensaje era claramente burlesco, el misterioso “Hjsos” parece ser que significaba simplemente “Hanni Jaeger S.O.S.”. Lo de Tu Li Yu (aunque Pessoa dijo a la prensa que era un sabio chino que había vivido hacía 3.000 años y era una encarnación previa de Crowley) no era más que una variación fonética bastante macarrónica de la expresión francesa “à toute à l’heure”. ¡Hasta luego! (Cascais, 2013)

Hanni volvería al lado de Crowley posteriormente en Berlín, para volver a dejarlo poco después. Esta parece ser que acabó con su vida suicidándose de verdad. Un triste final, otra vida destrozada por cruzarse con quien se hacía llamar La Gran Bestia 666.

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Desde luego, Boca do Inferno no parece un lugar acogedor ni mucho menos cálido. (Cascais, 2013)

 

LA MISTERIOSA SINTRA Y LA QUINTA DA REGALEIRA

No lejos de ahí se encuentra la maravillosa ciudad de Sintra, con sus espléndidos palacios. Se sabe que Crowley visitó la ciudad y que le había resultado maravillosa, y se cuenta que se desplazó ahí para jugar una partida de ajedrez (una de sus grandes pasiones) durante el equinoccio de otoño de aquel año 1930. La ciudad de los palacios suntuosos acentúa su misterio cuando la niebla la envuelve.

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La esfera armilar, presente en la bandera de Portugal. (Sintra, 2013)
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El Palacio da Pena en Sintra, fue el rey Fernando II quien ordenó construirlo. De sangre Saxe-Coburg (como los sátiros Léopold II y Edward VII), fue Gran Maestro de la Orden Rosacruz. (Sintra, 2013)
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La estatua del Guerreiro emerge entre la niebla del parque del Palacio da Pena. (Sintra, 2013)
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Adamastor, el tritón del Palacio da Pena. Se dice que es una alegoría de la creación del Mundo. También se dice que está basado en la simbólica Janela do Capítulo del Convento de Cristo de Tomar. Hay quien ve en la barba del tritón similitudes con una imagen de la que hablaremos después. (Sintra, 2016)

Es más que probable que Crowley fuese invitado a la Quinta da Regaleira de Sintra. Quien visite el lugar entenderá por qué, todos sus rincones esconden símbolos relacionados con la alquimia, la masonería, el neotemplarismo y el rosacrucismo. El palacio fue mandado a construir por el millonario capitalista Carvalho Monteiro con la ayuda del arquitecto italiano Luigi Manini y terminado alrededor del 1910.

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Antes de entrar en el palacio, Dionisos nos saluda burlonamente desde el Patamar dos Deuses (rellano de los Dioses). (Sintra, 2013)
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Un caduceo asoma entre la balaustrada. (Sintra, 2013)
Hermes-Mercurio
Hermes-Mercurio señala con su caduceo la entrada a la Quinta da Regaleira. (Sintra, 2013)
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La Quinta de Regaleira. La torre donde se encuentra el laboratorio alquímico tiene, por supuesto, forma octogonal. (Sintra, 2016)
Capela da Santíssima Trindade
El ojo de la providencia sobre una cruz que recuerda a la de la Orden de Cristo, en la capilla. (Sintra, 2016)

El Axis Mundi, la Fuente de la Abundancia, el pozo iniciático y la entrada de los guardianes. (Sintra, 2013-2016)

PORTUGAL Y EL AXIS MUNDI

En mi primer viaje a Portugal evité Lisboa, pensando que ya habría más ocasiones para conocerla. Aquella vez comencé la ruta por Tomar, la ciudad de los templarios. Portugal fue el último bastión de los caballeros de la Orden y Tomar era su cuartel general. Tras la aniquilación de la Orden en 1312, el rey Dinis I creó la Orden de Cristo en 1319 para acoger a los caballeros supervivientes y sus posesiones, asegurándose su protección.

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El Convento de Cristo, la fortaleza templaria. (Tomar, 2013)

La carabela portuguesa, elemento clave en la forja del Imperio ultramarino portugués, debe mucho al contacto que establecieron los templarios con las técnicas musulmanas de navegación durante sus guerras en Tierra Santa. No en vano, las velas de las carabelas iban decoradas con la Cruz de la Orden de Cristo, basada en la cruz patada de los templarios. La simbología marítima está muy presente en la Janela do Capítulo, obra maestra del estilo conocido como “manuelino” (por el rey Manuel I). Está datada en 1513. Bajo el rosetón en forma de espiral está la Janela (ventana) coronada con una cruz de la Orden de Cristo. Además de las cuerdas y nudos, vemos dos esferas armilares (símbolos de la navegación), las columnas que podrían ser las de Hércules (que simbolizaban la frontera del mundo conocido), motivos vegetales y corales. Hay quien considera el simbolismo del arte manuelino heredero directo del templarismo.

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La famosa Janela do Capítulo. (Tomar, 2013)

Hay un misterioso hombre barbudo en la base de la Janela. Se especula que pueda tratarse de una representación del mismísimo creador de la Janela, el arquitecto Diogo de Arruda, originario de Évora. ¿O quizás se trate de otro personaje?

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El barbudo guardián de la Janela do Capítulo. (Google images)

Tomar fue fundada por el Gran Maestre Gualdim Pais en 1162 y su estatua se yergue sobre una base octogonal en la Praça da República sobre un suelo ajedrezado. Gualdim mira hacia la Igreja de São João Baptista, con su magnífico chapitel, también octogonal.

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Gualdim observa el paso de las horas. (Tomar, 2013)
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Bajo el reloj decorado con calaveras se ve una esfera armilar, símbolo presente en la bandera portuguesa, asociado a la época de esplendor de la navegación lusa. (Tomar, 2013)

Cuando los templarios establecieron su cuartel general en Jerusalén en la Mezquita de Al-Aqsa en 1119, donde se ubicó el Templo de Salomón. Adoptaron la forma octogonal del cercano edificio de la Cúpula de la Roca (al cual llamaron Templo de Dios) como símbolo, tanto en los sellos de la Orden como en la forma de las iglesias que crearon por toda Europa.

Cúpula de la Roca

El octógono, la cruz patada, la Cúpula de la Roca en Al-Quds. (Google images)

Entre los vestigios de la fortaleza templaria, se puede encontrar una extraña representación artística en una clave de bóveda de una de las salas del Convento de Cristo. Es una especie de efigie de tres rostros unidos (hay quien dice que el tritón de Sintra se basó en esta imagen).

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La clave de bóveda, quizás en más de un sentido. (Tomar, 2013)

¿Podría ser una representación de la idea de la Trinidad? Este tipo de presentación, conocida como “vultus trifons” fue prohibida por la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, por sus connotaciones heréticas y paganas (nótese la similitud con representaciones como la de la deidad romana Jano con sus dos rostros, o la de la Hécate griega con tres).

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El dios Jano, quien dio su nombre al mes de enero (Janeiro) y a unos archivos de los servicios secretos españoles que involucraban a altas personalidades y sus trapos sucios. (Google images)

¿Era este el famoso Baphomet que se mencionó en el proceso inquisitorial contra los templarios? Se decía que era una deidad barbuda, en un acta de acusación incluso se detallaba que algunos de los ídolos templarios tenían tres caras, otros uno y algunos eran una calavera.

¿O era quizás, atendiendo a esa especie de turbante que adorna su testa, una representación de Hermes Trismegisto “el tres veces grande”?  Este personaje fue un filósofo egipcio que supuestamente vivió en los albores de la civilización occidental, que se ha asociado al dios Thoth o al dios griego Hermes, de quienes los Templarios podrían haber tenido conocimiento en Oriente Próximo. Siglos después, Hermes Trimegisto (o Mercurius ter Maximus en latín) sería una figura clave en el Renacimiento. También en los tiempos posteriores hasta la actualidad, como iremos viendo en capítulos futuros.

Hermes Trismegistus
En esta representación alquímica, Hermes Trismegisto sostiene una esfera armilar en su mano. También se aprecia un caduceo tras él. (Google images)

En lo que respecta a la representación del hombre barbudo con tres rostros, cabe destacar que se parece mucho a un busto de Pitágoras que se puede encontrar en los Museos Capitolinos de Roma. La barba, el turbante… Se dice que Pitágoras viajó a Egipto donde recibió instrucción por parte de sabios y sacerdotes en diversas disciplinas que podrían haber modelado lo que se dio en llamar la Escuela Pitagórica.

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Busto datado en el siglo V a.C., es por lo tanto un siglo posterior al propio Pitágoras. Es aproximadamente en esta época cuando Heródoto asoció al dios Hermes con el egipcio Thoth. Habrían de pasar 500 años más hasta que se mencionó por primera vez a Hermes Trismegisto. (Google images)

Otra etapa de aquel viaje me llevó a Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental. Ver una puesta de sol en ese lugar es algo sin duda emocionante (a pesar de la masificación turística, tuve suerte de vivirlo con poca afluencia). El sol se iba hundiendo en el mar, mientras todos los ahí presentes contemplábamos en silencio; las olas brillaban con el reflejo de los últimos rayos, moviéndose calmadamente. Occidente… del latín occidere, que significa caer, morir. Bonita etimología para una civilización entera.

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Cabo da Roca, donde la tierra acaba y el mar comienza, conocida por los romanos como Promontorium Magnum. (Sintra, 2013)

Y mientras veía al sol morir y la luz abandonar la tierra, el susurro del viento me dijo que la siguiente etapa me tenía que llevar a Évora. Y no es buena idea ignorar lo que dice el susurro del viento.

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Enquanto o sol estava morrendo, eu estava matando minha saudade. (Sintra, 2013)

Tras aventuras de carretera bastante peculiares, al fin conseguí llegar a Évora, bajo un sol abrasador. Ahí estaban los restos del templo romano consagrado a Diana, diosa de la luna y de la caza.

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Al fondo, la catedral de Évora. (Évora, 2013)

También puede admirar la magnífica catedral de Évora, cuya planta y fachada en granito rosa (los obeliscos egipcios también se fabricaron con este material) muestran influencias de la catedral de Lisboa. Los adornos góticos geométricos de la construcción evocan los conocimientos sagrados de sus constructores, los gremios de albañiles y arquitectos medievales que dieron origen siglos después a la masonería especulativa.

Hexagramas y pentagramas. (Évora, 2013)

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La estrella pentagonal o pentalfa, relacionada por Pitágoras con el número áureo de Euclides.  La idea de relacionar la estrella invertida con el “mal” es un invento tardío del siglo XIX. En este rosetón, un pentagrama invertido está dentro de un pentagrama “normal”, lo que podría ser una demostración gráfica de la proporción áurea. (Évora, 2013)

Sin embargo, lo que más me llamó la atención se encontraba a las afueras de la ciudad, a unos 12 kilómetros hacia el oeste. Se trata de una estación megalítica del neolítico, conocida como Crómlech de Almendres, construida entre los milenios sexto y tercero antes de Cristo. 8000 años de historia rodean al visitante. Es un crómlech formado por cerca de cien gigantescos monolitos de granito, dispuestos en diferentes fases temporales, pero marcando (mediante la elipse construida en el quinto milenio a.C.) un evidente y preciso eje este-oeste, lo que nos indicaría un diseño basado en los equinoccios.

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Los milenios nos observan, aunque creamos que somos nosotros los que los observamos a ellos. (Nossa Senhora de Guadalupe, 2013)

Además, hay otra construcción a unos 1.300 metros del crómlech, en dirección noreste. Un aislado menhir de granito de unos 4 metros de altura, fechado aproximadamente en la misma época en la que se construyó la planta elíptica del cercano crómlech.

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El juego se manifiesta cuando el menhir recibe los rayos solares y proyecta su sombra. (Nossa Senhora de Guadalupe, 2013)

Bien pudieran estar relacionadas ambas construcciones, ya que al amanecer del solsticio de verano mirando desde el crómlech hacia el menhir, veremos salir el sol en perfecta alineación.

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Simulación del amanecer del 21 de junio, visto desde el crómlech en dirección al menhir.

¿De dónde parte esta idea? Si no es una casualidad la posición relativa entre el crómlech y el menhir, hace 7.000 años se tuvo la idea de marcar la salida del sol en la importante fecha del solsticio de verano mediante un monolito de forma alargada en posición vertical. Los obeliscos egipcios son posteriores a este menhir (el primero del que se tiene constancia data del 2.575 a.C.) y no hay duda de que estaban relacionados con el sol. Y no parece ser casualidad que estas primeras manifestaciones megalíticas coincidan con el desarrollo de la agricultura en las comunidades humanas. Los menhires pueden encontrarse en todas las culturas del mundo, y en realidad se sabe muy poco de las razones que llevaron a las culturas megalíticas a plantar estos colosos en el suelo.

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Etenetako Zutarria, o Menhir de Eteneta. (Adarra, Urnieta, 2018)

Podría especularse que colocar una piedra de estas características en el terreno equivaldría a convertir su entorno en una especie de vórtice del universo, un axis mundi. Su verticalidad podría recordar a un rayo de sol petrificado clavado en la tierra, el Sol Padre plantando su simiente en la Madre Tierra, dando impulso al ciclo de la creación. Nacimiento, muerte y resurrección: una representación del universo creada por la mano del ser humano. El sol, la piedra, y su sombra moviéndose alrededor de la tierra. Lo que está arriba es como lo que está abajo, como dicen las enseñanzas de Hermes Trismegisto.

Es la progresiva degeneración de esta idea la que fue dando lugar a las catedrales góticas, a los obeliscos ornamentales modernos, y finalmente, a los rascacielos y a los edificios de los ególatras “arquitectos estrella”. En realidad, la propia esbeltez de este tipo de construcciones no hace sino recordar lo inestable y efímero de la existencia humana.

Y estas ideas son las que surgieron durante aquel viaje, por lo que se podría decir que esta serie de artículos existen únicamente debido a que un buen día se me ocurrió poner rumbo a Évora, sin saber muy bien por qué.

 

UNA ÚLTIMA MIRADA A LISBOA

Volvamos a Lisboa, pero retrocediendo hasta el año 1976. Un barco llegó al puerto tras dos semanas de navegación cruzando el Mare Tenebrosum desde Buenos Aires. Un grupo de jóvenes viajeros desembarcaron y se adentraron por las callejuelas de la Lisboa para estirar las piernas. Alucinaron cuando vieron retratos de Marx, Lenin y el Che Guevara en la sucursal bancaria a la que habían acompañado a uno del grupo a retirar dinero. En el barrio de Alfama, unos lisboetas, siempre amables y generosos, invitaron a los anónimos jóvenes latinoamericanos, náufragos de un mundo enloquecido, a compartir unas cervezas con ellos.

La Revolución de los Claveles había triunfado dos años antes, tras lo cual una serie de sicarios internacionales de extrema derecha protegidos por el régimen salazarista y la CIA habían hecho las maletas y se habían establecido en España, donde, entre otras actividades, participaron en la guerra sucia contra ETA. Habían estado parapetados en Lisboa desde el año 1966, bajo la cobertura de una supuesta agencia de prensa llamada Aginter Press, dirigida por el militar francés Yves Guérin-Sérac, uno de los fundadores de la OAS (Organisation Armée Secrète). Actuaban contra elementos subversivos en todas las partes del mundo e incluso tuvieron a agentes operativos presentes en Chile el 11 de septiembre de 1973, donde establecieron contacto con la organización fascista Patria y Libertad.

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Delle Chiaie, el moco fascista. (Google images)

Entre las “hazañas” de Aginter Press se encuentra la organización de la masacre de Piazza Fontana en Milán en 1969. Otro de los miembros destacados de la “agencia de prensa” era el fascista italiano Stefano Delle Chiaie, quien además era amigo del siniestro Gran Maestro de la logia P2, Licio Gelli. Posteriormente, Delle Chiaie fue contactado por el mismísimo Pinochet en Madrid durante los funerales de Franco y se trasladó a Sudamérica para colaborar con la DINA chilena, la Triple A argentina y el régimen de Hugo Banzer en Bolivia (junto al nazi Klaus Barbie). Curiosamente, mientras escribo estas palabras, leo la noticia de su muerte a los 82 años en Italia. Delle Chiaie, a quien apodaban “caccola” (moco) por su pequeño tamaño, nunca pagó por sus incontables crímenes (Piazza Fontana, masacre de Ezeiza, la matanza de Bolonia, Montejurra…).

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Bolivia, 1980. El neonazi Joachim Fiebelkorn (estuvo en la Legión española y vive plácidamente en Alicante hoy en día) y Delle Chiaie, con el uniforme de los “Novios de la Muerte”, grupo comandado por el nazi Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. (Google images)

Por su parte, Yves Gúerin-Sérac, desapareció, pero se le pudo seguir el rastro por Venezuela, Bolivia, Guatemala o El Salvador. Se dice que la última vez que se le vio fue en España en 1997. Aginter Press sólo era un nexo entre los ejércitos Stay Behind (GLADIO) y la Internacional Fascista, todos ellos brazos ejecutores del trabajo sucio de la OTAN.

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El francés Yves Guérin-Sérac, veterano de las guerras de Indochina, Corea y Argelia, fanático ultra-católico anticomunista y fundador de la OAS. (Google images)

La ola de terror fascista se siguió utilizando ahí donde el Imperio necesitaba destruir cualquier tipo de oposición. La Internacional Negra fascista usaba a los mismos siniestros personajes para sus operaciones de guerra sucia a ambos lados del atlántico: Gladio y Cóndor. Sin embargo, el ardor revolucionario portugués se fue aplacando mediante métodos menos expeditivos de los que practicaba Aginter Press: tras múltiples tribulaciones durante el Processo Revolucionário Em Curso, y aplacado el ardor revolucionario inicial, al final se logró la instauración de una democracia parlamentaria bipolar a repartir entre socialdemócratas y democristianos: nihil novum sub sole. La CIA dio el visto bueno a esta solución, que posteriormente se exportaría a España y con el tiempo incluso al otro lado del Telón de Acero. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el presente político de Portugal si no una sumisión total y absoluta a la tiranía de los mercados financieros? Las cosas no son como sus nombres indican: en Portugal el Partido Socialista es en realidad un partido socialdemócrata y el Partido Social Demócrata es un partido abiertamente neoliberal. Véase la trayectoria política de un elemento como Durão Barroso, quien durante la Revolución de los Claveles militaba en el Partido Comunista de los Trabajadores Portugueses (de quienes se decía estaban financiados por la CIA), posteriormente se pasó al Partido Social Demócrata donde sigue hoy. Hoy en día tiene un puesto de chairman de Goldman Sachs y a es miembro del grupo Bilderberg.

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En el frontispicio del Palacio de São Bento, sede del Parlamento, Mercurio, dios del comercio, la astucia, los ladrones y los mentirosos, medita apartado del resto de deidades: “¿Quién manda aquí?” (Lisboa, 2016)

Entre los jóvenes latinoamericanos que habían salido del barco a dar un paseo por Lisboa se encontraba mi padre, que huía, como los demás compañeros, de las garras del Cóndor, del horror que se había desatado en América del Sur. Había llegado, sin saberlo, al mismo lugar de donde habían salido algunos de los mismos asesinos que les habían hecho huir de sus hogares y países. Y aun en esas condiciones de incertidumbre, nunca se le olvidaría el cálido trato que recibieron de aquellos anónimos portugueses: quizás, la esperanza no estaba perdida del todo. ¿Quién hubiera dicho que 40 años después sería su hijo quien caminaría por aquellas calles y pensaría en estas cosas?

Pueden hacer click sobre cada miniatura para ver los ejes de Lisboa ampliados. Se puede ver cómo las sedes de nuestros plutócratas favoritos se alinean con el Monumento a los Muertos de la gran Guerra. La sede de Aginter Press estaba un poco apartada.

Aos nossos amigos portugueses: muito obrigado!

Continuará…

 

 

 

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (5)

Pues sí, London debía tener su capítulo de “Visiones de un mundo oculto”, mas el tiempo corre en contra nuestra. Aun así, siento que esto debe publicarse ahora, aunque menos pulido de lo que me gustaría. Me hubiese gustado volver a visitar la ciudad antes de escribir esto, grandes momentos de rock & roll vivimos ahí en inmejorable compañía.

 

100 AÑOS DE BALFOUR, 100 AÑOS DE UN CRIMEN

 

En 1917, a un año de finalizar la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico declaraba oficialmente su apoyo para la entrega de Palestina (entonces en manos del Imperio Otomano) a los sionistas, con el fin de que estos pudieran establecer un “hogar nacional” para el pueblo judío. El ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour fue quien entregó la declaración por carta a Walter Rothschild, líder de los sionistas británicos. La conocida Declaración de Balfour está fechada el 2 de noviembre de 1917. El Día de los Difuntos. Las fechas, como hemos ido viendo, no suelen ser escogidas al azar cuando se trata de asuntos de cierta importancia. Quien haya leído todos los artículos anteriores no podrá poner en duda esta afirmación.

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Balfour y su famosa Declaración.

La Declaración de Balfour indicaba lo siguiente: “El Gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país.”

Es evidente que la parte en negrita no se respetó.

También se ha comentado anteriormente que el origen de algunas de estas celebraciones, en concreto Todos los Santos y el Día de los Difuntos, derivan de celebraciones paganas como Samhain, muy relacionadas con los ciclos solares. No creo que sea un detalle sin importancia que la expulsión de los judíos de Inglaterra entró en vigor el 1 de noviembre de 1290, un día de Todos los Santos de hace 727 años.

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El Barón Walter Rothschild, receptor de la Declaración de Balfour. (Google images)

Este año 2017 se celebrará el 100 aniversario de la Declaración de Balfour, con ilustres invitados como los descendientes de Balfour y Rothschild o el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu. El evento más importante se celebrará en el Royal Albert Hall. No me considero una persona especialmente inteligente ni dotada de ningún “sexto sentido”. Pero intuía que si ponía en el mapa el Royal Albert Hall podría encontrar algo interesante. ¡Vaya que sí!

Miren, este mapa lo tenía preparado desde hace años, aunque no había tenido en cuenta el Royal Albert Hall entonces. Alargué el eje que tenía dibujado y efectivamente, se alinea con la estatua del príncipe Albert que está frente a la sala de conciertos. Albert era el marido de la reina Victoria, cuyo memorial también está en el eje.

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Estatua del príncipe consorte de orígen alemán Franz Albrecht August Karl Emanuel von Sachsen-Coburg und Gotha. ¡Toma ya! (Google images)

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La aguja de Cleopatra es un obelisco traído desde Egipto, al igual que sus hermanos de París, New York, Roma o Istambul. Esta ubicado fuera del eje que hemos trazado y no he conseguido alinearlo con ningún monumento o encontrarle sentido a su ubicación actual.

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El obelisco egipcio vigila el eje en la distancia. Estuvo erigido en Heliópolis, la ciudad del sol del Antiguo Egipto. Su gemelo está en el Central Park de New York. (Google images)

Sin embargo, se puede ver que el eje pasa por el Royal Albert Hall, el Victoria Memorial, The Cenotaph, el London Eye y The Shard. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nada, sólo estoy marcando lo que encuentro. El significado de todo esto habría que preguntárselo a quienes han ido diseñando la ciudad a lo largo de los siglos: monarcas, políticos, arquitectos, urbanistas y quienes les han ido financiando.

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Mierda de caballo frente a Buckingham Palace. (2011)

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Buckingham Palace no está alineado en este eje. Pero no se puede negar que las dos estatuas que están justo enfrente del Buckingham Palace, pertenecientes al Victoria Memorial, son simbólicamente muy interesantes. Vemos a un hombre y a una mujer acompañados cada uno de un león, símbolo solar y monárquico por excelencia. Pero fíjense en las herramientas que portan cada una de las figuras. Él lleva un martillo. Ella una hoz. Los símbolos del comunismo en frente del palacio de la monarquía ¿no es gracioso? Bien, quizás no sea tan gracioso. Marx vivió en esta ciudad desde 1849 hasta su muerte en 1883 y es aquí donde escribió y publicó su obra “El Capital” hace 150 años. Este año también se celebró el 120 aniversario del Primer Congreso Sionista. Y también el 70 aniversario de la decisión de Naciones Unidas para establecer un Estado Judío en Palestina. Y también el 50 aniversario de la ocupación de Al Quds (Jerusalén) por el ejército de Israel. Parecería que el año 2017 podría resultar importante en ese sentido.

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Tras ella se vislumbra el London Eye. El ojo de Londres observa mientras ambos hacen como que trabajan. (2011)
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Un ojo en la noche. (2011)

The Shard, ese extraño rascacielos propiedad del estado de Qatar, sí que está alineado en el eje. El pasado día 16 de octubre el cielo londinense se tiñó de un extraño color, debido a la arena del desierto del Sahara desplazada por el huracán Ophelia y el humo de los incendios de la península ibérica, según los servicios de meteorología. Por cierto, la última vez que Ophelia aparece en la inmortal obra Hamlet de Shakespeare cita el significado simbólico de las flores que va ofreciendo. Lo menciono por una buena razón, como veremos más adelante.

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Inquietante imagen del rascacielos The Shard. (Twitter)

Entre el Victoria Memorial y el London Eye se encuentra The Cenotaph, un monumento en memoria a los soldados británicos caídos en las guerras. Fue inaugurado un 11 de noviembre de 1920, segundo aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Como curiosidad, la distancia entre el Victoria Memorial y The Cenotaph es de 3.333 pies (los ingleses no usan el sistema métrico para medir). Bueno, confieso que la medida se consigue ajustándolo un poco en el mapa.

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The Cenotaph durante el Domingo del Recuerdo, el domingo más próximo al 11 de noviembre. (Google images)

En el monumento se puede leer la siguiente inscripción: THE GLORIOUS DEAD. Los gloriosos muertos. ¿No ven alguna relación con el 2 de noviembre, día de los difuntos?

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El culto a la muerte, en versión inglesa. (Google images)

Los británicos y los ciudadanos de los países de la Commonwealth lucen amapolas en sus solapas desde el día 2 de noviembre (día de Todos los Santos) hasta el 11 de noviembre (aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial el 11/11/1918), en referencia a las amapolas que florecen en las cruces donde descansan los muertos en combate. La vida y la muerte. La flor de color sangre cobra vida regada con la sangre de los muertos. Aquí estoy haciendo de Ophelia, por si no se habían dado cuenta. Se guardan dos (II) minutos de silencio a las 11 del día 11 del mes 11. Enough said, my friends.

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La reina Elizabeth realizando la ofrenda de amapolas a los muertos. La gloria de las naciones se riega ritualísticamente con la sangre de jóvenes. (Google images)
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The Shard en primer plano, más allá The London Eye. (Google images)
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Vista desde el Albert Memorial, monumento situado al norte del Royal Albert Hall. La estatua con la que se alinea el eje está al sur del Royal Albert Hall, por eso The Shard y The London Eye no se ven alineados en esta foto. Desde la estatua, un edificio tapa la vista. (Google images)

 

Ahora ¿estoy sugieriendo que la Declaración de Balfour y las Guerras Mundiales están relacionadas?

Fue durante el caos de la Primera Guerra cuando se realizó la Declaración de Balfour, y esta declaración en sí no tuvo ningún valor aparte del simbólico, ya que entonces Palestina pertenecía al Imperio Otomano… hasta que acabó la guerra. El Mandato Británico en Palestina comenzó en 1920, aunque los británicos administraban la zona de facto desde 1917. Este mandato acabó en 1945, justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial… ¿Hubiese valido para algo la declaración si Palestina hubiese seguido siendo otomana? Responda usted mismo, querido lector.

La idea prevista en la Declaración de Balfour no podría haberse llevado a cabo sin el horror que se desató en la Segunda Guerra Mundial. Sin la persecución nazi de los judíos no se puede concebir la colonización de Palestina que siguió después. La Shoah ofreció la coartada perfecta para llevar a cabo un plan que no habría sido posible de otra manera. ¿Sin el Holocausto podría haberse llevado a cabo la inmigración masiva organizada por los Rothschild desde Europa a Palestina? Responda usted mismo, querido lector.

 

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La aguja de Cleopatra, iluminada por los reflectores durante los ataques aéreos realizados mediante Zeppelines en 1915. Bienvenidos a la Era de las Tempestades de Acero. (Google images)

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

El día de Todos los Santos se mencionó en un artículo anterior, el sol se pone alineado con la Avinguda Diagonal de Barcelona ese día. ¿Está esto relacionado con todo lo anterior? Pues la verdad es que no lo sé. Es una fecha recurrente… en un artículo anterior se veía cómo la catedral de Notre Dame se alineaba con el sol en la fecha original de Samhain, el 7 de noviembre. Hay algo ritualístico en todo esto, aunque no necesariamente tiene por qué estar todo relacionado. Hay quien dirá que podría estar relacionado con la creación de una nueva Sepharad. El tiempo lo dirá.

Sólo añadiré una observación, el sol se pone alineado con el eje que hemos dibujado en London… ¡el 1 de octubre! El mismo día que se celebró el referéndum de independencia en Catalunya. El día en que Franco asumió la jefatura del Gobierno español en 1936. El mismo día en que Franco pronunció su último discurso en la Plaza de Oriente en 1975. El día en el que anualmente el sol se alinea al ocaso con la cruz del Valle de los Caídos.

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Esto sí ha sido una sorpresa para mi… La vista buena debe ser desde The Shard al ocaso.
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La Cruz del Valle de los Caídos, suponemos que el 1 de octubre se vería así. (Twitter)

 

 

P.S.: Durante el Servicio Recordatorio del Remembrance Day cada 11 de noviembre se incluye, entre otras piezas, el himno “Jerusalem” con letra del poeta y místico William Blake. También fue el himno final de la boda del príncipe William y Kate Middleton…

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On England’s pleasant pastures seen!
And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?
Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In England’s green & pleasant Land

 

Traducido al castellano, por si no entienden el inglés:

Y caminaron esos pies en tiempos remotos
sobre el verde de las montañas de Inglaterra
y fue entonces el Sagrado Cordero de Dios
visto en los agradables pastos de Inglaterra

Y brilló pues el Divino Semblante
sobre nuestras colinas nubladas
y fue Jerusalén construida aquí
entre esos molinos oscuros y satánicos

Traedme mi arco de oro ardiente
traedme mis flechas de deseo
traedme mi lanza – abríos, oh, nubes
traedme mi carro de fuego

No cesaré de luchar mentalmente
ni se dormirá mi espada en mi mano
hasta que hayamos construido Jerusalén
en la tierra verde y apacible de Inglaterra

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Un grabado obra de William Blake, frontispicio de su libro llamado “Europe a prophecy”. ¡Pues vaya profecía más tranquilizadora!

 

Por favor, no me digan que no están chalados.

 

Continuará…

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEANDO EL ABISMO EN LA DIAGONAL

Las profecías hechas a priori rara vez se cumplen. A posteriori, sin embargo, cualquier idiota puede ser un profeta. Noto en muchos blogs cierta pretensión de adelantarse a las jugadas de los que nos gobiernan. Y estas previsiones normalmente siempre acaban fallando, ya que se pretende conocer lo que en realidad se desconoce. No caeré en esa trampa.

Hablemos de Barcelona, ciudad interesante y llena de simbolismo. Hermes-Mercurio es omnipresente en sus calles y hasta hay un libro llamado “La Barcelona de Hermes” que detalla itinerarios en los que se le puede encontrar. Tengo algunos esbozos de esta ciudad para un artículo de la serie “Visiones de un mundo oculto”. Pero los recientes acontecimientos de Catalunya llamaron mi atención respecto a otros patrones arquitectónico-urbanísticos de la ciudad. Como no he tenido el placer de recorrer esas calles como corresponde, queda descartada su inclusión en la serie de artículos mencionados. Quién sabe si en un futuro.

Cierto periódico de cuyo nombre no quiero acordarme manipuló la siguiente foto para sus fines propagandísticos.

GRACIA
Foto de Alberto Estévez.

Los seguidores habituales de este blog comprenderán que me haya llamado la atención. Efectivamente, por el curioso obelisco que se ve al fondo, situado en la intersección entre la Avinguda Diagonal y el Passeig de Gràcia. Es curioso por la forma de base hexagonal del monumento, pero sobre todo por las disputas y vicisitudes acerca de su simbolismo a lo largo de su historia. Intentaré ser esquemático:

-A inicios del siglo XX el lugar se llamaba Plaça del Cinc d’Oros, según se dice por la similitud de la vista aérea de la misma con ese naipe, ya que estaba formada por una rotonda central rodeada de cuatro islas.

-En 1909 se instalaron 6 farolas alrededor de la rotonda central. Eso ya no era un cinco de oros, claramente.

-El conjunto monumental fue inaugurado por el president de la Generalitat Lluis Companys en 1936. Era un monumento dedicado a Francesc Pi i Margall, presidente de la Primera República Española, y por supuesto, masón. El lugar pasó a llamarse Plaça de Pi i Margall.

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Ya no era un naipe de 5 de oros, más parecía un hexágono. 6 farolas y un obelisco en medio. Por aquel entonces la Diagonal se llamaba Avinguda del Catorze d’Abril 1931.

-La derrota de la Segunda República trajo cambios en 1939, la plaza fue rebautizada como Plaza de la Victoria. Se sustituyó la inscripción «Barcelona a Pi i Margall» por «A los heroicos soldados de España que la liberaron de la tiranía rojo-separatista. La ciudad agradecida». Como si no hubiesen pasado casi 80 años, oigan. Se sustituyó la estatua alegórica de la República por una alegoría de la Victoria.

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Obelisco con aguilucho imperial que más parecía un loro y Victoria.

-Tras el cambio de régimen, se retiró el escudo franquista en 1979. Se sustituyó el nombre de la plaza dedicándosela a Juan Carlos I, tras los sucesos del 23 de febrero de 1981 (un auto-golpe de Estado dirigido por él mismo según muchos indicios). Irónico viendo lo que está sucediendo hoy. Se retiró la estatua de la Victoria en 2011 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

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Retirada de la Victoria.

-En 2016 la alcaldesa Ada Colau ordenó restituir el nombre original a la plaza: hoy vuelve a ser la Plaça del Cinc d’Oros. Aunque de hecho, sigue sin parecer un cinco de oros. No deja de ser curioso que los compañeros de partido de Puigdemont hayan votado en contra del cambio de nombre en 2012 cuando gobernaban la ciudad, tras la polémica cacería de Juan Carlos en Botswana…

 

Relacionado con este obelisco tenemos este otro peculiar monumento del Passeig de Gràcia, situado en los jardines de Salvador Espriú, poeta catalán y estudioso de la egiptología. Es como un negativo del obelisco de la República excavado en el suelo. Recuerda al obelisco inacabado de Asuán, algo así como una alegoría de la República Catalana. Costó unos 175.000 euros.

SALVADOR ESPRIU
La forma de este “negativo” de obelisco también es hexagonal. Los obeliscos egipcios tienen base cuadrada.

A priori hubiera apostado que la sombra del obelisco de 20 metros de altura “llenaría” el vacío del surco por completo en algún momento del año. Pero este cálculo resulta complicado, se necesita una sombra de unos 100 metros de longitud para conseguir esto, no he conseguido cuadrar ningún amanecer con esta orientación.

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La somba debería quintuplicar la altura del obelisco para alcanzar el surco.

Bueno, quizás sobreestimamos a los urbanistas actuales. En todo caso, una placa contiene el siguiente poema de Espriú: «Brilla, dins l’únic coneixement del negre, l’or del meu somni». Traducido al castellano: “Brilla, dentro del único conocimiento del negro, el oro de mi sueño”.  Es explícitamente alquímico.

Lo que es evidente es la importancia que dan los grupos que detentan el poder en cada momento de la Historia a los espacios urbanos. Y por alguna razón en Barcelona este espacio parece ser de gran importancia. El simbolismo es parte del ejercicio del poder, es importante entender este punto.

Solarmente hablando, el Passeig de Gràcia no parece estar alineado con ningún amanecer ni tampoco con ningún ocaso. Sin embargo, la Avinguda Diagonal, una de las arterias más importantes de la ciudad, por su orientación al menos, podría tener algún interés en ese aspecto. Y no se debe olvidar que esta Avenida ha ido cambiando de nombre dependiendo del régimen que ha estado en el poder (Diagonal, Argüelles, Nacionalitat Catalana, Alfonso XIII, Catorze d’Abril, Generalísimo Francisco Franco…), lo que demuestra su importancia a nivel simbólico. En contraste, hasta donde yo sé Gràcia siempre se ha llamado así.

DIAGONAL 1 NOVIEMBRE

El sol se pone alineado respecto a la Avinguda Diagonal el primero de noviembre de cada año. El día de Todos los Santos para los cristianos. ¿Quiere esto decir algo? Pues sinceramente no sé si es realmente significativo.

Pero lo que sí creo que es significativo es que este eje está relacionado de alguna manera con el sol y se ha realizado algún “ritual” este año relacionado para potenciar este simbolismo. Por extraño que pueda sonar.

Alejémonos unos 1300 metros del obelisco por la Diagonal y llegaremos a la Plaça de Francesc Macià.

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Este lugar también ha sido rebautizado gran cantidad de veces a lo largo de los años (Alcalá Zamora, Hermanos Badía, Calvo Sotelo…) dependiendo de quién gobernaba en cada momento. Desde 1979 tiene el nombre del uno de los fundadores de Esquerra Republicana y president de la Generalitat entre 1931 y 1933, Francesc Macià. Este hombre era un reconocido masón y a su muerte se llevó a cabo el rito de enterrar su corazón y vísceras en urnas. Una idea pseudo egipcia, se podría decir. Este hecho también dio lugar a una rocambolesca historia que protagonizó el president Tarradellas.

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Macià sin corazón.

Pues bien, el día del solsticio de verano del presente año, 21 de junio de 2017, la organización Greenpeace pintó un sol gigante en la plaza (con pintura ecológica, por supuesto), para reivindicar las energías renovables y luchar contra el cambio climático. Esta acción fue realizada contra el “impuesto al sol” del Gobierno español. No pueden negar que todo este asunto es muy extraño.

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La plaza amaneció con un sol pintado.

 

A falta de pocos días para que el sol se ponga alineado con el templo de Debod en Madrid (léase acerca de su simbología nacionalista española y franquista) el 12 de octubre, los hechos se van sucediendo a una velocidad vertiginosa. Al final apareció el Borbón en la televisión, echando más leña al fuego. ¿Aún piensan que la simbología se emplea al azar? Se ha hablado mucho estos días del cuadro que escoltaba al reyezuelo en su discurso. La única manera de que Felipe VI consiga estampar su nombre en alguna placa de una avenida o plaza en Barcelona es emulando a Franco, el hombre que restauró la corona nombrando a su padre como sucesor. Su situación es precaria, en estas condiciones y si no se rebaja la tensión, se antojan dos posibilidades:

-El pueblo español exige ¡al fin! su destitución, ya que la preservación de la unidad de España es el ÚNICO cometido por el que se le paga y evidentemente, está siendo incapaz de cumplir con él. Letizia, en consecuencia, empieza a buscar una residencia en Estoril (donde su suegro acabó con la vida de su hermano, “El Senequita”).

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Senequita, así llamado por ser el inteligente de la familia, al lado del que apretó el gatillo y se llevó su vida por delante.

-La que se ilustra en las fotografías inferiores. Esperemos que no se cumpla este viejo sueño húmedo de los fascistas…

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Tropas franquistas desfilando por la Diagonal en el desfile de la Victoria el 21 de febrero de 1939.

 

 

El nombre de las Avingudas y Plaças quizás sea diferente dentro de unos años, quizás cambien las estatuas, quién sabe. ¿Avinguda Puigdemont? ¿Plaza de Felipe VI? ¿Plaça Carme Forcadell? ¿Avenida de Soraya Saénz de Santamaría? Lo único que quedará claro es que siempre será el pueblo llano (en este caso el pueblo catalán) quien más sufrirá las consecuencias de la alta política y que en definitiva: nunca aprenderemos.

 

 

 

P.S.: La foto que encabeza el presenta artículo nos muestra al Padre Patrick Peyton adoctrinando a los barceloneses durante su cruzada a favor de rezar el Rosario en familia, en el lugar llamado entonces Plaza Calvo Sotelo en 1965, en pleno franquismo. Sí, la misma Plaça Francesc Macià. La muchedumbre abarrotaba la plaza.

P.S.2: Por cierto, la respuesta de Puigdemont al mensaje del cuadro del rey es muy significativa. Su elección es cualquier cosa menos aleatoria: un cuadro de Sant Jordi matando al dragón.

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VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (4)

TURISTEANDO POR PÉRIGORD

Nunca fue mi intención convertir estos artículos en una guía de viaje, pero este capítulo tomará esa forma, ya que así es como sucedieron las cosas más o menos. Como excepción, creo que será interesante trabajar por esta vez con información que tengo fresca en la memoria, en lugar de tirar de los archivos que tengo desperdigados por ahí.

Hasta en los rincones más insospechados encontraremos referencias a los temas que estoy tratando en esta serie. No se puede huir tan fácilmente de los estímulos que hemos ido describiendo, a no ser que viajemos a tierras salvajes. Vayamos pues, a tierras habitadas desde la prehistoria, con abundantes vestigios de las más tempranas etapas de la humanidad. Acerquémonos a la provincia de Périgord, al suroeste de Francia.

Nuestra primera parada es Périgueux, capital del departamento de Dordoña, y como quien no quiere la cosa, el primer edificio que llama mi atención, casi nada más comenzar a callejear es… el templo masónico de Périgueux.

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Desde lejos llama la atención. (Périgueux, 2017)

Acerquémonos a mirar la fachada. Las esculturas masónicas fueron destruidas a principios de 1941 por orden del Régimen de Vichy (gobierno francés colaboracionista con los nazis) y reconstruidas en 1975.

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Poco secretismo aquí, es la Logia Masónica del Gran Oriente, inaugurada en 1869. (Périgueux, 2017)
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La fachada presenta estrellas de cinco puntas, la “G” del Gran Arquitecto del Universo, rosas… y una curiosa inscripción hebraica en el triángulo del frontispicio: el Tetragrammaton (יהוה). (Périgueux, 2017)

Nunca han sido los masones precisamente del todo discretos, si exceptuamos las épocas en las que fueron perseguidos, lo que chocaría con su pretendido secretismo y reserva. Les gusta demostrar que son masones, cuando mueren o cuando se retratan. Les gusta señalar sus sedes. Les gusta dejar constancia de su obra, que se sepa que ellos fueron los artífices de ciertos eventos. Su “pecado” es la vanidad, y esa vanidad les hace más débiles y manipulables frente a otros grupos mucho más discretos. Cuando lleguemos al final de este capítulo, habrán comprendido ustedes el verdadero significado de la palabra “discreción”.

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No es muy discreto que digamos ¿no? (Périgueux, 2017)

Llegamos a Sarlat-la-Canéda, bonita ciudad medieval del Périgord Noir, invadida por turistas como nosotros. Las fachadas de las edificaciones francesas están llenas de ornamentación, figuras y estatuas que nos observan, como estos monstruos cornudos, las cariátides y los rostros angustiosos de la fotografía inferior.

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 Los perturbadores monstruitos. (Sarlat, 2017)

Por ahí vemos una tienda de flores, en este caso el dios Mercurio en lugar de caduceo lleva unas flores en la mano.

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El mensajero romano de los dioses, emblema de esta empresa de flores desde 1914.

Paseamos por las callejuelas llenas de gente, restaurantes y tiendas de souvenirs, y llegamos al ayuntamiento de la ciudad. Observamos la fachada, con unos curiosos diseños geométricos como adorno.

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Una swastika, uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y el más vilipendiado hoy en día, en la fachada del ayuntamiento. (Sarlat, 2017)

Toda ciudad o pueblo en Francia tiene su monumento memorial a los muertos en las Guerras Mundiales. El monumento a los héroes y mártires de Sarlat en la Segunda Guerra Mundial tiene una peculiar figura en su frontispicio.

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¿Un perro-dragón flamígero con una flecha en la boca? No había visto ninguno antes. (Sarlat, 2017)

Lo cierto es que la mayoría de los memoriales de esta zona presentan la curiosa particularidad de tener la forma de obeliscos. No todos, pero en un porcentaje alto, según pude comprobar.

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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Autoire, Limeuil, Rocamadour, Saint-Cyprien, Lalinde, La Roque-Gageac. (2017)

Más allá de la simbología empleada, estos memoriales nos sirven para dimensionar la catástrofe provocada por las guerras. En cada memorial figuran los nombres de los muertos de cada localidad. Francia registró en la Primera Guerra Mundial alrededor de 1´4 millones de soldados muertos y alrededor de medio millón de civiles fallecidos. Los heridos alcanzaron la espeluznante cifra de 5 millones. Mientras los poilus derramaban su sangre por Francia, los mariscales y generales jugaban con sus vidas como si piezas de ajedrez se trataran. Son estos últimos los que se llevaron la gloria poniendo sus nombres a avenidas y estatuas: Joffré, Foch… al mariscal Pétain no se le guardan tales honores por colaborar con los nazis.

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Quien mejor retrató la Primera Guerra Mundial fue, como no, Stanley Kubrick en su filme “Paths of Glory” (1957). Por supuesto, no se pudo proyectar en Francia hasta casi 20 años después. En España Franco también la censuró. Véanla y sabrán por qué. Por cierto, este fotograma trae reminscencias a la crucifixión. (Google images)

Toda la zona del Périgord está llena de castillos y fortalezas medievales que atestiguan las centenarias luchas de territorio y poder. Muchos caballeros partieron de estas tierras para luchar en las Cruzadas, como por ejemplo Adhémar de Beynac. La vieja obsesión por Tierra Santa, que todavía a día de hoy explica gran cantidad de conflictos bélicos actuales. Está ocurriendo.

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La cruz patada usada por los caballeros templarios, subiendo hacia el castillo de Beynac (Beynac, 2017)

La Historia de Europa (y del mundo) puede ser descrita como un derramamiento continuo de sangre. La guerra y el asesinato son la manifestación de unas luchas por el poder que nunca parecen acabar. Y como bien dijo el poeta Paul Valéry: “La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran”.

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Vista del castillo de Beynac desde el castillo Castelnaud, con una réplica de un arma de asedio medieval en primer plano. Ambos castillos estuvieron enfrentados en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. (Castelnaud, 2017)

Aunque parezcan lugares de paz y recogimiento espiritual, las iglesias simbolizan la presencia continua y vigilante de Roma. Estas tierras han visto la persecución y exterminio de los cátaros, guerras civiles entre católicos y protestantes, luchas a muerte entre católicos y hugonotes, persecuciones de brujas… Todo ello usando a Dios como excusa. El resultado, el de siempre: el sacrificio humano y el derramamiento de sangre.

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El papa de Roma todo lo ve en sus dominios, o eso intenta. (L’église Saint-Jean-Baptiste, Loubressac, 2017)

Visitamos el bonito pueblo de Domme, lugar donde estuvieron encarcelados los caballeros templarios tras la orden de arresto del rey Philippe IV.

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En la torre de la derecha estuvieron encarcelados los templarios a partir de 1307. (Domme, 2017)

Por supuesto que el proceso contra los templarios fue un proceso puramente político y económico disfrazado de proceso religioso. Eran demasiado poderosos a ojos del rey de Francia y el papa Clément V (un simple títere del rey).

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Supuestas inscripciones de los templarios encarcelados. No parece haber ningún tipo de manifestación herética en estas marcas… la tortura se sigue ejerciendo hoy en día con idénticos resultados autoinculpatorios. ¿Les suena la “Guerra contra el terrorismo”? (Domme, 2017)

Por otra parte, la abundancia de signos católicos en la zona del Périgord, nos lleva a reflexionar. Por ejemplo, en la figura de la feminidad, en este caso la Virgen María.

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Era importante para los artistas modelar a la Virgen con los brazos abiertos y con el manto. ¿Por qué? Tanto hablar de obeliscos y pensar en penes, pues esto es lo mismo: es la simbolización de la feminidad, la vulva. (2017)

La Iglesia Católica nunca pudo erradicar del todo el culto a la Madre Tierra, el principio femenino primordial, el símbolo de la matriz que dio realidad corpórea a la creación. Por eso, hábilmente, disfrazó a las antiguas deidades femeninas de origen pagano, y se las apropió para su labor evangélica. Y eso que el Antiguo Testamento es muy claro respecto a la prohibición de adorar imágenes y esculturas (léase Éxodo 20 y Deuteronomio 5). Es bien sabido que saltarse sus propias normas siempre fue una especialidad de la Santa Iglesia Católica. Las Vírgenes Negras, originalmente deidades femeninas de la fertilidad, son un ejemplo de este proceder de suplantación de cultos.

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La Virgen Negra de Rocamadour. (Rocamadour, 2017)
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Rocamadour. Toda la historia de San Amador parece más una leyenda para atraer peregrinos que un hecho histórico. Se dice que fue un sirviente de María, madre de Jesús y que fue testigo del martirio de San Pablo. “Marketing” medieval. Las vistas al menos merecen la pena… (Rocamadour, 2017)

Y ya que estamos ¿No es acaso el anagrama de Ave María (AVM) una especie de simbolización de una vulva? También lo es el triángulo realizado con las manos por algunas feministas hoy en día. Por cierto ¿no le encuentran cierta similitud al AVM y a la escuadra y compás masónicos?

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Cruces patadas, un elefante soportando una torre y el anagrama AVM. (Périgueux, 2017)

Y por todas partes encontraremos figuras de Jesús crucificado. El Sol Invictus disfrazado de hombre, por obra y gracia del Emperador romano Constantino I.

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“Chemtrails in the air, everywhere I look around…” (Domme, 2017)

Tras un día entero recorriendo estos interesantes lugares, volvemos al hotel, y haciendo zapping llegamos a TV5, que está ofreciendo la ópera Aïda de Verdi en el escenario del histórico teatro romano de Orange. Nos encanta la ópera así que dejamos en paz el mando a distancia. La ópera está ambientada en una época no especificada del Imperio Antiguo de Egipto, pero repentinamente, ¡en la pantalla aparecen unos soldados franceses bailando! Bien, es habitual que los directores de escena contemporáneos pretendan darse importancia “modernizando” los libretos o haciendo cambios más o menos afortunados. Sin embargo, la erección del obelisco de Luxor en la Place de la Concorde en París durante la Marcha Triunfal, es una elección un poco extraña, como poco… Parece ser que el director de escena Paul-Emile Fourny quiso testimoniar el interés por la egiptología y los orientalismos en la época en la que se escribió la ópera Aïda, a finales del siglo XIX. Una especie de crítica a los fundamentos “civilizadores” del colonialismo y su codicia saqueadora que acabó llenando los museos occidentales. Cuando menos, el resultado artístico es cuestionable.

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La bandera del último fotograma, cuando la ópera vuelve al libreto original, podría haber incluido un ojo de Horus mejor dibujado. (2017)

La pasión francesa por la cultura egipcia data de la campaña militar de Napoleón por tierras de Egipto (1798-1801). Napoleón se llevó, aparte de 38.000 soldados, a más de un centenar de científicos de distintas disciplinas, con el fin de estudiar aquel misterioso país. De hecho, encontraron la clave para descifrar los jeroglíficos en la famosa piedra Rosetta. Los intentos anteriores en la comprensión de los jeroglíficos egipcios, como los del jesuita Athanasius Kircher, habían resultado poco satisfactorios. Por cierto, la piedra Rosetta acabó en manos británicas tras la derrota de las fuerzas francesas en Alejandría en 1801, tal era la importancia que se le daba a este asunto en concreto. Hoy en día se expone en el British Museum.

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Napoleón frente a la Gran Esfinge. (Google images)

Conocida es la leyenda según la cual Bonaparte pernoctó en la Gran Pirámide de Keops, emulando a Julio César y a Alejandro Magno. Cuando salió de la edificación, visiblemente alterado, fue consultado acerca de lo ocurrido y su respuesta fue: “Aunque lo contara no os lo ibais a creer”. Quizás sea sólo una leyenda. Lo único cierto es que la campaña no fue lo que se dice un éxito militar, las tropas de Napoleón fueron derrotadas, sufrieron importantes bajas y tuvieron que huir de Egipto. A pesar del incontestable fracaso de la campaña, la implacable carrera política del corso despegó fulgurantemente en los meses siguientes, pasando de general del ejército a Primer Cónsul de la República, la persona más poderosa de Francia.

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Ilustración satírica británica de Napoleón huyendo de Egipto. De alguna manera, estaba desertando de su puesto, dejando al general Kléber al mando del ejército sin avisarle de su regreso clandestino a Francia. (Google images)

En todo caso, la inclusión de la imaginería egipcia en la masonería precede a esta campaña militar en unos 50 años como mínimo. El inefable Cagliostro (cercano al Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta y enemigo implacable de los jesuitas, Manuel Pinto da Fonseca) ya había dado impulso a estas ideas, sacándose de la manga el Rito de Misraïm en 1784.

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El intrigante charlatán Cagliostro estuvo implicado en la estafa conocida como el “Asunto del collar” de 1785, un complot que hundió la reputación de la reina Marie Antoinette y de rebote la de Louis XVI. De alguna manera, este hecho allanó el camino al guillotinamiento de ambos 4 años después. (Google images)

¿Quizás fue impulsada la campaña egipcia de Napoleón por esta curiosa obsesión de ciertas corrientes masónicas? Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de exponer las razones que impulsaron la desastrosa aventura napoleónica en Egipto. El único resultado claro de esa masacre (otra más para la Historia) es que la egiptología nació entonces.

Como pueden comprobar, no hay tiempo para aburrirse en estos hermosos parajes franceses. Pero necesitamos más acción y nos acercaremos a Bordeaux, tierra de vinos e interesantes monumentos. Nos despedimos pues del Périgord, quizás hasta otra, nunca se sabe.

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Una curiosa inscripción sobre la clave del arco de una puerta. (Carennac, 2017)

 

PARADA EN SAINT-ÉMILION

Antes de llegar a Bordeaux, es obligatorio hacer una parada en Saint-Émilion, aunque sea para pasear admirando los extensos viñedos o comprar alguna botella de su famoso vino. Algo llama mi atención nada más comenzar el paseo, un símbolo metálico a la entrada de una edificación: el símbolo de los notarios franceses. Como siempre, mi mente empieza a divagar. ¿Es esta figura la Libertad o es Marianne encarnando a la República? Lo cierto es que la corona que porta es la misma que portaba el dios griego Helios y posteriormente el dios romano Apolo. Si lo pensamos detenidamente, la estatua de la Libertad bien podría ser un hombre travestido, ya que los atributos solares tradicionalmente siempre se han identificado con principios masculinos, como ya hemos visto.

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Marianne, ¿o Mariano con ropa de mujer? (Saint-Émilion, 2017)

Por lo demás Saint-Émilion también fue un importante centro de peregrinación, con su fantástica iglesia monolítica cavada en la roca. La idea de esta construcción fue traída desde Tierra Santa por el caballero cruzado Pierre de Castillon, probablemente tras haber visitado la Capadocia turca. Se supone que se aprovechaba la luz solar para crear algún tipo de efecto óptico en los peregrinos, pero hoy en día hay un hotel de lujo sobre el óculo superior de las catacumbas, así que es difícil saber cómo debió ser este efecto. Este óculo está decorado con extrañas figuras antropomórficas.

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La guía nos pidió no sacar fotos en las catacumbas y en la iglesia, ya que estas son de propiedad privada. Respetamos las normas, así que he encontrado esta foto en internet para ilustrar el óculo. (Google images)

Si el milagrero santo Émilion existió o no, carece de importancia, la gente lo creía y con eso bastó para crear una realidad. Y esta realidad no era otra que los peregrinos acudían en masa a este poblado en busca de milagros, haciendo florecer la economía de la región (y de la iglesia católica y de los fabricantes de reliquias también).

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Bajo el enorme peso del campanario se encuentra la iglesia monolítica más grande de Europa. (Saint-Émilion, 2017)

Bien, se hace tarde y hay que proseguir la ruta hacia Bordeaux, así que nos dirigimos paseando hacia el coche que habíamos aparcado a las afueras, cuando vemos una figura emerger tras un muro…

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“Qué aguja más extraña…” (Saint-Émilion, 2017)

¿Pero qué hace esto ahí? ¿De quién es esta propiedad? Intento buscar algún ángulo desde el que poder mirar mejor el monumento. No es un memorial de la Grand Guerre… No sé exactamente por qué, pero los obeliscos tan puntiagudos me provocan una sensación extraña. Diría que los obeliscos egipcios originales no eran tan puntiagudos…

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“Ils son partout!” (Saint-Émilion, 2017)

Estos son terrenos de las bodegas Château La Gaffelière, cuyos vinos son clasificados como “Premier grand cru classé B” según la clasificación de vinos de Saint-Émilion, o lo que es lo mismo: que cada botella cuesta un ojo de la cara. A partir de 560 € la botella según una búsqueda rápida en internet. Imáginense un “classé A”.

Que los propietarios de este tipo de bodegas son gente peculiar no es ninguna novedad. Hablamos de gente que es millonaria desde hace muchas generaciones, como los propietarios de La Gaffelière, la familia Malet-Roquefort.

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El conde Leo Malet-Roquefort, actual propietario de La Gaffelière, a bordo de su Bugatti Type 35. Aquí parece Pierre Nodoyuna. (Google images)

No se pierde nada mirando el obelisco de La Gaffelière desde satélite, a ver qué vemos, ya que a pie de calle no podemos hacernos a una idea de lo que hay ahí.

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Interesante… aunque por desgracia no puedo sacar grandes conclusiones.

Basta de cháchara, Bordeaux nos espera.

 

BORDEAUX, LA BELLE ENDORMIE

Comenzamos esta visita a Bordeaux y la iremos mostrando tal como la sentimos, como un bombardeo continuo de estímulos. A esta ciudad se la conoce como “La Bella Durmiente”, al parecer por la tranquilidad que respiraba en el pasado. Esta Bella parece haber despertado, ya que el turismo ha hecho que las calles están llenas de vida hoy en día, se han limpiado las fachadas antaño ennegrecidas por la contaminación y se ha potenciado el uso del transporte público mediante la creación de aparcamientos disuasorios a las afueras.

Cruzamos el río Garonne por el Pont de Pierre desde la Place de Stalingrad y admiramos la ciudad antes de entrar en ella.

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El Pont de Pierre sobre el Garonne. (Bordeaux, 2017)

En las bases de las farolas del puente encontramos el logotipo de la ciudad, tres lunas crecientes entrelazadas. Su aparición data de mediados del siglo XVII y se origina a partir del emblema del Port de la Lune (así llamado por la forma del amplio meandro que describe el río Garonne a su paso por la ciudad).

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Al principio pensé que era una señal de riesgo biológico. Olviden relacionar el símbolo con la Wicca, eso es una invención moderna. (Bordeaux, 2017)

Y ahora, vamos a ir poniendo fotografías sin mayor orden, para de esta manera ir descubriendo la cara oculta de la ciudad.

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La cara oculta de Bordeaux. (Bordeaux, 2017)
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Swastikas en la puerta de la tienda de Hermès. (Bordeaux, 2017)

El escudo que se ve en el suelo de la tienda, contiene caduceos, por supuesto:

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El logo de la compañía. (Google images)

Y ya que hemos empezado con caduceos, vayamos a por más. Las fachadas de Bordeaux están llenas de rostros y figuras, y entre ellas encontraremos gran cantidad de representaciones de Hermes-Mercurio y su caduceo.

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Caduceo en el Banque de France, como no. (Bordeaux, 2017)
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El caduceo está semi-oculto, pero este es Mercurio metido en una tinaja y abrazado por niños. (Bordeaux, 2017)
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Caduceo y tridente. (Bordeaux, 2017)
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Caduceo bajo casco alado. (Bordeaux, 2017)
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No es Astérix afeitado. Es Mercurio. Su caduceo le delata. Por cierto, Astérix está basado en Mercurio y Obélix en los obeliscos… La sociedad francesa tiene muy interiorizados estos elementos. (Bordeaux, 2017)
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Este caduceo se ve más claro. En el hatillo parece que lleva monedas. (Bordeaux, 2017)
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“Le Commerce et l’Industrie”, estatua femenina con caduceo en la fachada del Palais de Rohan, sede del ayuntamiento. ¿Es la diosa griega Iris? Iris portaba caduceo, pero no era diosa del comercio, era mensajera de los dioses. ¿Es entonces Mercurio sometido a un cambio de sexo? (Bordeaux, 2017)

Y hay más Mercurios por ahí, pero ahora detengámonos en el siguiente rostro.

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Un bigotudo con una escuadra y un compás en el pecho: un francmasón. (Bordeaux, 2017)
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Una columna truncada, una escuadra, un compás. Simbología masónica en La Galerie Bordelaise. También hay cornucopias en esta galería. (Bordeaux, 2017)
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Escuadra y compás, con la “G” en medio. (Bordeaux, 2017)
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Una placa en el suelo señala el Camino de Santiago. Más que una concha de peregrino, parece una pirámide maya con el logotipo de las tres lunas crecientes. Sobre ella, una constelación de 5 estrellas invertidas de 5 puntas. El Camino de Santiago se identifica con la Vía Láctea, “lo que está arriba es como lo que está abajo”. (Bordeaux, 2017)
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La Porte Cailhau, los turistas disparando fotos desde un autobús con un ojo vigilante. Lo que es curioso es ver el logo del ojo en buses turísticos de ciudades distintas. ¿Falta de imaginación? Vemos que la Eglise Sainte Marie De La Bastide al fondo está bien alineada con la puerta. (Bordeaux, 2017)
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Graffitis “satánicos”. (Bordeaux, 2017)
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Aries. (Bordeaux, 2017)
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No es demasiado habitual ver rosetones de 5 lóbulos, esta es la fachada sur de la catedral Saint-André. (Bordeaux, 2017)
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La Virgen con los brazos extendidos y el manto. (Bordeaux, 2017)
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Otra réplica de la Estatua de la Libertad… ¿Cómo están ustedes tan seguros de que es una mujer? El manto lo disimula todo. (Bordeaux, 2017)
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Una avenida dedicada al mariscal Foch y una placa dorada de notario con Marianne-Helios-Apolo. Ya hemos hablado de ellos en el presente capítulo. (Bordeaux, 2017)

Ya es suficiente para que se hagan a una idea de todo lo que hay en Bordeaux. Ahora afinaremos un poco más. Vayamos al eje principal de la ciudad, la rue Sainte-Catherine, la calle peatonal más larga de Europa, con sus 1.250 metros de longitud.

LA RUE SAINTE-CATHERINE

La calle está orientada en un eje Norte-Sur, por lo que no buscaremos alineaciones solares con crepúsculos o amaneceres. Además, ya hemos resaltado las cualidades lunares de la ciudad. Este eje, en todo caso, se alinearía con la Estrella Polar.

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Empecemos por el Sur, en la Place de la Victoire. Por cierto, la guillotina se situó en este lugar entre 1807 y 1832. Miren qué interesante diseño matemático tiene el suelo de la plaza:

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Es curioso como las sombras del arco y el monumento central producen un extraño efecto en conjunción con el diseño de la esfera en 3D. Hacia mediodía la sombra del monumento central “penetraría” en el arco… ¡Sexy, eh! Pena no haberme dado cuenta de ello cuando estaba allá.

Volvamos a la tierra y admiremos el monumento central de la plaza. Obelisco le llaman, aunque no lo es. Es una curiosa columna helicoidal de mármol rosa de Languedoc de 16 metros de altura. Un homenaje a la vid y el vino, según se ve en sus bajorrelieves.

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Bien alineado con el siguiente monumento. (Bordeaux, 2017)

El siguiente monumento es la Porte d’Aquitaine, del siglo XVIII, inspirada en los antiguos arcos del triunfo.

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Desde la rue Sainte-Catherine vemos la alineación monumental. El falo acecha para proyectar su sombra hacia la matriz que representa la feminidad. Un ritual de fertilidad ejecutado a diario. (Bordeaux, 2017)

Por lo demás, esta calle está siempre abarrotada de gente ávida de gastar dinero en las tiendas que están a ambos lados de toda la vía. Es, por así decirlo, la calle que simboliza el consumismo moderno.

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Las mismas tiendas, la misma gente, el mismo dinero (que acaba siempre en las mismas manos). (Bordeaux, 2017)

Llegados a cierto punto, comenzamos a notar presencia militar, hombres equipados con armas largas. Hay incluso una zona vallada.

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El cartel de la calle lo explica: aquí la calle se cruza con la Rue Grand Rabbin Joseph Cohen. (Bordeaux, 2017)

No están las cosas como para tonterías en Francia, hay brotes periódicos de antisemitismo que se acrecientan por momentos, por lo que se entiende la presencia militar en ciertas zonas.

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La Grande Synagogue de Bordeaux, de 1882, la primera de Francia en mostrar el Magen David en su fachada. En la pared de la derecha están inscritos los nombres de los judíos bordeleses asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de origen sefardí. (Bordeaux, 2017)

En una tienda de la rue Sainte-Catherine cercana a la sinagoga, veo en el mostrador una bandera palestina con la palabra Résistance y un flyer del cómico francés acusado de antisemitismo Dieudonné. O el dueño es un valiente, o un inconsciente, o no tiene nada que perder o simplemente es un agente doble del Mossad. Nos vamos. Cerca debe haber alguna sede de la secta jasídica Jabad-Lubavitch, o de la organización B’nai B’rith, ambas de origen ashkenazí. No se puede saber a ciencia cierta que estén. Estos no son como los ridículos masones, estos sí que conocen el significado de la palabra discreción. No verán ustedes grandes letreros ni símbolos en los edificios de sus sedes.

Bien, ya hemos recorrido los 1.250 metros de la Rue Sainte-Catherine, pero yo quiero alargar la línea sin desviarme. Unos 370 metros más adelante en línea recta, tras pasar frente al Grand Théâtre de Bordeaux, nos encontramos con otro curioso monumento.

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Le Monument aux Girondins. En memoria de los girondinos, revolucionarios asesinados por El Terror de Robespierre durante la Revolución francesa. (Bordeaux, 2017)

Sobre la columna, una figura femenina simboliza la Libertad, con una cadena rota en una mano, la hoja de palma en la otra y las alas. Es bastante más femenina que aquella otra que lleva la corona de Helios-Apolo. En la barandilla, 3 lunas crecientes doradas miran hacia arriba, separadas por 2 letras “G”. ¿De Girondins? Una vale, ¿pero la otra?

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La Libertad. (Bordeaux, 2017)

Interesantes estatuas de bronce adornan el monumento, los caballos fueron retirados por los nazis para fabricar armamento. Fueron restituidos en 1983. Entre las estatuas encontramos un niño con un caduceo.

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L’enfant Mercure. (Bordeaux, 2017)

Este monumento está alineado con dos columnas, creando un ángulo de 90º con el eje que hemos descrito antes. No sólo eso, este nuevo eje señala el centro de la luna creciente que dibuja el río Garonne. Nótese la forma de ojo sobre la que se asienta el monumento.

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Las arquetípicas dos columnas, entrada a lugares sagrados: columnas de Hércules, Jachim y Boaz, las torres gemelas, el número 11… (Bordeaux, 2017)

Cada columna tiene su estatua. Una simboliza la navegación y la otra el comercio. ¿Cómo simbolizamos el comercio? Con Mercurio, cómo no.

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El caduceo y estrellas en los puntos cardinales del pilar. (Bordeaux, 2017)
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Por si hubiese dudas de la identidad de la figura. (Bordeaux, 2017)
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El comercio y la navegación. Caduceos y anclas. Hermes-Mercurio y Artemis-Diana. (Bordeaux, 2017)

Como hemos visto en la foto aérea, este conjuntado monumental está orientado en un eje Este-Oeste. Miremos pues, qué día sale el sol entre las dos columnas.

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¿Qué les parece a ustedes la fecha 11 de septiembre? No veo relación con ningún hecho relevante en Francia, en todo caso.
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La puesta de sol, aunque no me parece significativa por la disposición de los monumentos, se alinearía el 6 de marzo. Tampoco veo ninguna relación con Francia.

Quizás estemos dando palos de ciego, no lo sé. Nos vamos a tomar algo al Cinéma Utopia. Entre la prensa disponible está Charlie Hebdo, el semanario satírico que sufrió un atentado que dejó 12 muertos en París en 2015. En portada aparece el dueño catarí del PSG y el futbolista Neymar.

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Charlie Hebdo. (Bordeaux, 2017)

Antes de los atentados, el semanario se hallaba en dificultades financieras, sólo se vendían unos 60.000 ejemplares semanales. Después de los horribles asesinatos, las ventas superaron los 7 millones de ejemplares y las ganancias superaron los 40 millones de euros. Tras el ataque el equipo de Charlie Hebdo se mudó a la redacción del diario de “izquierdas” Libération. Poco tiempo después, la revista económica holandesa Quote reveló que la banca Rothschild se había hecho con el diario Libération antes de los ataques. Esto decía un Rothschild (concretamente el barón Philippe, nieto de otro del mismo nombre del que hablaremos después) en la entrevista, realizada antes del ataque aunque publicada después, comentando la compra del diario: “Ha habido bastante discusión acerca de la adquisición de Libération por parte de mi tío Edouard barón de Rothschild. Algunos miembros de la familia querían bloquear la adquisición, porque el medio nos hubiera convertido en un poder político. Cosa que queríamos evitar a toda costa. No tenemos interés en la política, no al menos de cara al mundo exterior. Al final, las críticas dentro de nuestra familia fueron anuladas”.

¿Iban los Rothschild a hacer un negocio ruinoso con la compra de un diario al borde de la desaparición y en caída de ventas? ¿Para qué dar una entrevista y contarlo? ¿Sacó Libération provecho económico de los sucesos de Charlie Hebdo? ¿Fue un golpe de suerte el atentado en términos económicos para Charlie Hebdo? Cuando hay muertos de por medio, todas estas interrogantes suenan desagradables, pero hay que hacerlas.

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La supuesta caricatura de Mahoma que publicó Charlie Hebdo. (Google images)

La cuestión que sirvió de excusa para el ataque armado contra Charlie Hebdo fue una hábil maniobra orquestada por una compleja trama originada en una publicación danesa. Si quieren indagar en ello, el análisis más certero es el de Thierry Meyssan en la Red Voltaire: La historia oculta de las “caricaturas de Mahoma”. Dato importante es que la figura que aparece en la foto NO ES MAHOMA. En el turbante la inscripción reza: «Dios es grande y Mahoma es su profeta». Si fuese Mahoma no pondría eso en su turbante. La imagen es simple y llanamente un musulmán genérico al que se asocia con un terrorista, esto es: se usa la libertad de expresión para incitar al odio. La imagen ha tenido un éxito incontestable en su labor propagandística, como podemos ver estos días en España y Catalunya.

Pues ya que estamos aquí, busquemos a los Rothschild, la familia de banqueros de orígen ashkenazí.

 

*   *   *   *   *   *   *

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EN BUSCA DEL BARÓN

¿Y por dónde empezamos? Pues por la sede bordelesa del Edmond de Rothschild Banque Privée, por ejemplo. No es para nada fácil encontrar, pues no hay nada en la fachada que la identifique.

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Ni logos, ni símbolos, ni Megen David, ni menorás. A esto se le llama discreción. (Bordeaux, 2017)

Vamos ahora a buscar la sede de les Domaines Barons Rothschild, donde comercian con sus famosos vinos del Château Lafite Rothschild. Aquí está:

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Sólo el letrero con la inscripción “D.B.R. Les Domaines” sobre el portero automático nos indica dónde estamos: en los dominios del Barón. (Bordeaux, 2017)

Es divertido… unos trabajadores se dirigen al portal mientras yo saco las fotos y me dicen: “Hey, très bon vin! Very good wine!”. A lo que les respondo: “Yes, but a little bit too expensive for me!” Una pena que mi francés sea tan escaso… Je suis désolé. Poco turista hay por aquí y menos sacando fotos a una puerta. Nos vamos. No me esperaba tanta discreción.

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¿El Barón Éric de Rothschild viaja en un triciclo Piaggio? Una cosa es discreción, pero esto sería demasiado. Además, él tiene más pelo. (Bordeaux, 2017)

Vamos a la Cité du Vin, museo del vino bordelés, a ver si hay alguna botella interesante. Un espectacular puente de elevación vertical modernista se divisa a lo lejos.

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Le pont Jacques-Chaban-Delmas. (Bordeaux, 2017)
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Debe ser espectacular ver elevarse toda la plataforma levadiza central. (Bordeaux, 2017)

Y ahí aparece la Cité du Vin ante nuestros ojos. Al igual que las obras faraónicas del País Vasco y de España, esta “cosa” también tuvo unos sobrecostes impresionantes. La estructura tiene “una forma de enredadera de vid para recordar al mismo tiempo un vino que gira en un vaso y los remolinos del río Garonne, que bordea el sitio”. Pues habrá que creerlo para no parecer un ignorante.

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Otro monumento al ego del arquitecto de turno. (Bordeaux, 2017)
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El banco del Barón también puso dinero en la construcción de la Cité du Vin. (Bordeaux, 2017)

Pues nada, ahora toca ir al famoso Château Lafite Rothschild a admirar los viñedos en los que se produce uno de los vinos más caros del mundo. Los precios de estos caldos pueden ser considerados como un insulto de las despreciables clases altas hacia el resto de la humanidad. Dudo que sus refinados paladares lleguen a diferenciar dos vinos buenos con los ojos cerrados.

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Esto es lo que cuesta un Château Lafite Rothschild, Premier Grand Cru según la clasificación oficial del vino de Bordeaux. El precio depende de la añada. (Cerca de Pauillac, 2017)

Circulamos por los extensos y magníficamente bien cuidados viñedos de la región de Médoc disfrutando del paisaje, rumbo a Pauillac, donde se encuentra el Château. El Château Lafite ya era famoso por sus vinos cuando lo adquirió en 1868 el Barón James de Rothschild, cuya tumba visitamos en el primer capítulo. Se le conocía como el “Vino del Rey” por la alta aprobación que tenía del mismo el rey Louis XV. Elitismo en estado puro.

En los años 20 del siglo XX el joven Barón Philippe de Rotschild tomó las riendas del negocio vitivinícola del Château Mouton Rothschild, cercano al Lafite. El vino de Mouton Rothschild estaba catalogado un peldaño por debajo del Lafite, era un “Second Cru” según la clasificación oficial. En contraste con la discreción tradicional de la familia, Philippe fue un auténtico playboy que se rodeaba de actrices y que incluso compitió en carreras automovilísticas (aunque lo hacía con pseudónimo).

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Philippe de Rothschild a bordo de su Bugatti. ¿Dónde he visto antes esto? ¿Pierre Nodoyuna otra vez? (Google images)

La Segunda Guerra Mundial y la derrota francesa en 1940 trajo tiempos difíciles para los Châteaux de los Rothschild. Una guarnición alemana estuvo apostada en los Châteaux Lafite Rothschild y Mouton Rothschild durante toda la ocupación. Que los nazis odiasen a los judíos no quitaba que ambicionasen poseer el famoso Lafite y sus legendarios vinos. El comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, amante del lujo y la ostentación, ambicionaba quedarse con el trofeo, pero el Gobierno de Vichy se adelantó a la jugada expropiando los terrenos a los Rothschild. Las botellas viajaban por miles hacia Alemania, y aunque Hitler era abstemio, gustaba de agasajar a sus invitados con un buen Lafite Rothschild en su “Nido del Águila” de los Alpes Bávaros.

Philippe, dueño de Mouton fue arrestado en Argelia por orden de Vichy en 1940. Philippe fue liberado de la custodia de Vichy y logró dirigirse a Inglaterra. Su ex mujer, con la que había tenido una tempestuosa relación, no tuvo tanta suerte. Élisabeth Pelletier de Chambure acabó sus días en el campo de concentración de Ravensbrück. Ella fue el único miembro de la familia Rothschild en morir en el Holocausto. Y eso que ella provenía de una rica familia católica y se había divorciado de Philippe en 1939… Murió de tifus epidémico el 23 de marzo de 1945, aunque Philippe diría en sus memorias que fue arrojada viva a un horno crematorio. Esto último no me lo creo. Hoy en día, los nietos de Philippe y Élisabeth llevan el negocio.

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Élisabeth y Philippe, los Barones de Rothschild en 1937. (Google images)

A finales de 1945 los Rothschild retoman el control de los Châteaux. A partir de 1946, el Barón Élie de Rothschild se hizo cargo de Lafite. Élie había sido prisionero de guerra desde 1940 a 1944, tras ser capturado en la frontera belga sirviendo como oficial de un regimiento de caballería del ejército francés. Recibió, según sus palabras, un trato respetuoso por parte sus captores de la Wehrmacht alemana, a pesar de las malas condiciones de la prisión y de su ascendencia judía. Hoy en día es el sobrino de Élie, el Barón Éric de Rothschild quien lleva las riendas del negocio de Lafite.

Finalmente llegamos a Pauillac y delante de nuestros ojos está el famoso Château Lafite Rothschild. Realizo una maniobra rara para poder estacionar y sacar unas fotos. A lo lejos se oye un coche de la Gendarmería francesa acercándose veloz con sus sirenas a todo volumen. Pasan de largo y suspiro.

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El Château Lafite Rothschild. (Pauillac, 2017)

Es suficiente, toca regresar. Pero la tranquilidad se ve sobresaltada a la puerta de otro Château. Otra bodega de Pauillac, Château Pichon Baron, actualmente perteneciente a la multinacional francesa de seguros AXA.

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Estos obeliscos se han colocado ahí muy recientemente. (Pauillac, 2017)

Estos vinos están un peldaño por debajo de la calificación de los Lafite Rothschild, lo que vendría a ser un “Second Grand Cru”. Nunca podrán subir ese escalón, ni con obeliscos, ni conduciendo Bugattis, ni rezando al Gran Arquitecto del Universo. Sólo hay un vino que haya logrado subir de la segunda categoría a la primera en la Historia. En 1973 el Château Mouton Rothschild lograba pasar de “Second” a “Premier Cru”, gracias a las presiones de, cómo no, el Barón Philippe de Rothschild. Una vulgar demostración de poder, si me permiten la expresión, pero… ¿Podrían hacer algo similar los supuestamente poderosos Bill Gates, Trump, Putin o Bergoglio? Por supuesto que no.

Ahora sí, nos vamos. Pero nos llevamos un souvenir, de precio más asequible y uno de los más vendidos del mundo, a pesar de que esta gente se merece más que nadie el boicot. Lo disfrutaremos en alguna fecha señalada. Yo soy un poco más pobre después de esto y usted un poco más rico: a su salud, Barón.

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Un momento ¿qué es ese logo encima del nombre de la botella? (Gipuzkoa, 2017)
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¿Un racimo de uvas o un carnero? ¿Y por qué está dibujado con números 6? (Gipuzkoa, 2017)

No le den tantas vueltas. “Mouton” es la palabra francesa para nombrar al carnero y el Château se llamaba así antes de que Nathaniel Rothschild lo comprase allá por 1853. Aún así, les gusta hacer chistecillos con las etiquetas que cambian cada año (diseñadas por famosos pintores como Dalí, Picasso o Miró), como en las de 1999. Busquen, busquen…

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Algún día les hablaré de este graffiti… (París, 2015)

*

 

NOTAS FINALES

 

Es importante señalar los siguientes puntos:

  • Aborrezco el antisemitismo tanto como cualquier tipo de racismo. Lo que haga un grupo de psicópatas no incrimina jamás a ninguna etnia o pueblo al completo. Lo mismo con los musulmanes. O con los católicos. O con los alemanes. O con los vascos. O con los españoles. O con los yankees. O…
  • El antisemitismo es otra de las armas de guerra que nos ha llevado a esta situación insostenible. Sin el odio al judío, no existiría el Estado étnico de Israel. Sin los nazis, no existiría el Estado genocida de Israel. Sin Hitler, no existiría el muro de la vergüenza en Cisjordania. Sin Rothschild, tampoco.
  • Todo esto se puede relacionar con un artículo anterior de este blog, EUROPA: cronología de una espiral descendente.
  • Se ha hecho intencionadamente una diferenciación entre sefardís y ashkenazís en el texto. Quizás profundicemos en el tema algún día, sin olvidar el primer punto. ¿Saben ustedes algo acerca de los jázaros? ¿Y sobre el escandaloso “caso de la tiña” en Israel?
  • Supongo que habrán comprendido lo que comentaba acerca de la palabra discreción. Por eso choca tantísimo la entrevista de Rothschild en la revista holandesa comentando la compra del diario Libération.
  • Hay medios en internet que afirman que Rothschild compró Charlie Hebdo, y citan a la publicación holandesa Quote como fuente. O no comprenden el inglés o el holandés, o simplemente mienten. En la publicación no pone eso.
  • Todavía no he logrado entender exactamente quién es el Barón actualmente o si son varios los que ostentan el mismo título. David René de Rothschild es Barón, así como lo es su hermanastro Édouard de Rothschild (el que compró Libération). El dueño de Lafite es Éric de Rothschild, primo de los anteriores, y también es Barón. Philippe Sereys de Rothschild, dueño de Mouton junto a sus hermanos Camille y Julien, no quiere usar el título heredado: “Barón Philippe de Rothschild era mi abuelo. No soy yo”. Pero también es Barón.
  • Vean la última portada de Charlie Hebdo relacionada con los recientes atentados de Barcelona. Le llaman “humor gamberro” o “sátira”. Que se defienda esa libertad de expresión choca mucho con los intentos de prohibir el gesto de “la quenelle” inventado por el humorista Dieudonné, a quien hemos mencionado. En todo caso, hay algo en Dieudonné que no me acaba de convencer…
  • “Je suis Charlie” fue el slogan que recorrió el mundo tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sin embargo, el Obispado y Falange Vasco Navarra denunciaron esta misma semana las imágenes blasfemas colocadas en una de las txoznas de las fiestas de Bilbao. Claro, esta vez se metían con Jesús y eso sí que es inaceptable. Se consigue una orden judicial para poder enviar a la Ertzaintza a retirar las imágenes, y aparecen las quejas habituales de miembros del PNV y del PP (y también del tarado numerario del Opus Dei que dice ser de la izquierda abertzale, a quien siempre imagino mortificándose con el cilicio). Hipócritas.

 

 

Continuará…

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (3)

MADRID SIMBÓLICO

París pone el listón muy alto en cuanto a simbología, así que será complicado mantener el interés de los lectores al mismo nivel. Pero no nos aburriremos en Madrid, ya lo creo que no. Pueden darse un paseo por las calles donde están las sedes de los bancos: estatuas de dioses nos observan desde lo alto. Caduceos y símbolos mágicos acechan ante la indiferencia de los transeúntes. Incluso en el friso de la sede del Congreso de los Diputados, sede donde la voluntad del pueblo se expresa (no sé si reír o vomitar), hay símbolos esotéricos.

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El caduceo de Hermes, quien además de mensajero de los dioses, es el dios del ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. Poco sutil. (Madrid, 2016)
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Caduceos por todas partes. (Madrid, 2016)
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Por todas partes, sí. (Madrid, 2016)
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Hermes-Mercurio, simbolizando al Comercio en el Congreso. (Madrid, 2016)
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El obelisco Laus Deo (“alabado sea Dios”) fabricado en acero corten, frente a la estación de Las Delicias. Tiene un gemelo en la plaza de Ortega y Munilla, y otro hermano con curioso diseño en la calle Santa Maria la Real de Nieva. Estos monumentos masónicos diseñados por Manuel Ayllón están relacionados con el complejo simbólico que empieza en la Puerta del Sur. (Madrid, 2016)
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La Puerta del Sur, junto al Planetario en el Parque Tierno Galván, diseñado para que el primer rayo de sol del solsticio se proyecte en algún lugar, según dicen. (Google images)
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Pues parece que se alinea con el agujero de la Puerta del Sur, y también con el monumento al alcalde Enrique Tierno Galván ¿no?
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Monumento a los Caídos por España con su llama eterna, en conmemoración al Levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las fuerzas napoleónicas. (Madrid, 2016)

 

DEL CIELO A MADRID

Y ahora a lo nuestro. No trazaremos una línea completamente recta ni tan elegante como la de París, porque habrá que hacer unos pequeños desvíos.

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Cómo no comenzar por esa fuente tan única del Parque del Retiro. Ahí está, el monumento al Ángel Caído, situado a 666 metros sobre el nivel del mar. Sí, es cierto, la altitud de Madrid oscila entre los 580 y 750 metros, por lo tanto, esto podría no ser más que una casualidad. Pero el hecho es que la estatua está a 666 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y 666 es el número de la Bestia según el Apocalipsis del Nuevo Testamento.

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Mira que venir a caer a Madrid, Lucifer… (Madrid, 2016)

Bien, desdramaticemos, el otro día vi en una frutería unas guindillas que costaban 6´66 €/kg y no me pareció excesivamente relevante. Imagínense que en la tienda adquirieron el kilo de piparras a 4 €/kg y que el margen de beneficio que quieren obtener es de un 40% respecto al precio de venta. ¿Qué precio le pondrían?

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“The piparras from hell.” (Astigarraga, 2017)

Parece ser que el rey Alfonso XII costeó los gastos de la reproducción en bronce de la estatua porque había quedado maravillado con ella, lo que no me extrañaría en absoluto.

Tiremos una línea recta hasta otra curiosa fuente, a la orilla del Estanque del Parque del Retiro: La Fuente Egipcia del Dios Canopo. Esfinges como esta sólo obedecen a su dueño.

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La fuente, también conocida como “la tripona” (Madrid, 2016)

Ahora, alargaremos la línea, no sin antes hacer un poco de trampa y desviarnos 3´55º más o menos. Llegamos al Estadio Santiago Bernabéu, una adaptación moderna del Circus Maximus romano, con su Imperator Florentinus en el palco.

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“Ave Caesar, lucratori te salutant”, podrían decir los “galácticos” mirando al palco. (Madrid, 2016)

Esta línea que me he sacado de la manga no pasa por el Paseo de la Castellana, pero no está de más echarle un vistazo a la sede del Ministerio de Defensa que está cerca. Un obelisquito nos saluda desde el patio. Me imagino al que fue ministro de Defensa, Federico Trillo, contándole sus hazañas bélicas al monolito: “Al alba y con tiempo duro de levante…. con fuerte levante…” O a la difunta Carme Chacón, susurrándole al obelisquito el número de bajas que los bombardeos ordenados por ella causaron en Libia.

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El Minipax, como se diría en neolengua orwelliana. La guerra es la paz. (Madrid, 2016)

Sigamos la hipotética línea hasta el monolito dedicado a Calvo Sotelo, ministro de la dictadura de Primo de Rivera y “Protomártir de la Cruzada Española”. Inaugurado por el propio Franco un 13 de julio de 1960, el aniversario de la muerte de Calvo Sotelo 24 años antes.

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¿Conseguirá retirar la alcaldesa este monumento algún día? (Madrid, 2016)

El siguiente monumento que nos encontramos es el “Obelisco de la Caja” diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, famoso en el mundo por sus desastres arquitectónicos, los exagerados sobrecostes de sus obras y su megalomanía descontrolada. Y pensar que todo este horror empezó con Brunelleschi y su cúpula del Duomo en Florencia… ya hablaremos de eso a su tiempo. Esta “cosa” de 92 metros de altura fue encargada por Caja Madrid para conmemorar su 300º aniversario, esta entidad estaba presidida entonces por Miguel Blesa (recientemente fallecido en un extraño suicidio que muchos no se han creído). Lo presentaron como un “regalo” de Caja Madrid a la ciudad, pero el Ayuntamiento tuvo que aportar 5 millones de euros de los 14 que acabó costando. La fálica estructura fue inaugurada por el Rey Juan Carlos I un 23 de diciembre de 2009.

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Calatrava te la clava. (Madrid, 2016)

Se suponía que un sistema hidráulico debía accionar sus casi 500 barras de bronce provocando una sensación de movimiento sinuoso y ondulatorio. Como un gigantesco falo taladrando el cielo. Pero como los gastos de mantenimiento corrían a cargo del Consistorio y este ascendía a unos exagerados 150.000 € anuales, el monumento dejó de moverse para siempre pocos meses después de su inauguración.

Enfrente, la Puerta de Europa, también conocida como las Torres Kio. Su construcción también estuvo salpicada de estafas y de corrupción. Otro monumento a la soberbia de la casta financiera y a nuestra rematada estupidez. Su aspecto siniestro le valió ser elegido como el lugar de nacimiento del Anticristo en el filme “El día de la bestia”.

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El Padre Berriatua de “El Dia de la bestia”. (Google images)

Y ahora, realizamos otra pequeña desviación de unos 10º en la línea que hemos ido trazando y llegamos hasta la zona más siniestra y maligna de Madrid. Símbolos patriarcales de la codicia, la especulación, la corrupción y la depredación caníbal acechan. Como en La Défense de París.

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Acercándonos a los colosos. (Madrid, 2013)

Donde antaño estuvo situada la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ahora se alzan cuatro rascacielos en lo que se conoce como Cuatro Torres Business Area. La operación urbanística que se llevó a cabo para la recalificación y venta de unos terrenos calificados como de uso deportivo en 1960 por el Ayuntamiento, resultó ser el negocio del siglo para el Real Madrid (unos 500 millones de euros de beneficio), comandado por su Imperator Florentinus, también conocido como el “Ser Superior”.

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Una vista espeluznante de las Torres, vistas desde el Campus del BBVA en La Moraleja. (Madrid, 2013)

Tuve ocasión de visitar y pasear bajo el arco rectangular de la Torre Cepsa o Torre Foster (por ser el arquitecto-estrella Norman Foster quien la diseñó), el más caro de los colosos de esa zona. E intentando encontrar las Torres Kio entre la densa contaminación atmosférica, me pregunté: “¿Cómo diablos pueden seres humanos vivir ahí abajo?”  La vida en las megalópolis modernas es insalubre.

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A 5 metros de distancia se veía borroso aquel día a pie de calle. Se adivinan las Torres Kio y el Obelisco de Calatrava. (Madrid, 2011)

Pude haber sacado una foto al “camping” con vistas a la Cuatro Torres Business Area cuando pasé por ahí el año pasado, pero tengo que admitir que no tuve valor. No por miedo a que me increpasen estas personas sin hogar, si no que en aquel momento no me apetecía fotografiar la miseria ajena.

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Pues nada, lo ilustro con una foto robada al diario ABC. La humillación. (Google images)

 

DE MADRID AL CIELO


Y ahora sí que me sacaré de la chistera un conejo. Hagamos zoom en una parte concreta de la línea que hemos trazado, más o menos a mitad de camino entre el Ángel Caído y el Santiago Bernabéu. Se ven algunas calles, como Serrano, Juan Bravo, Claudio Coello… ¿saben por dónde voy? Este cuento tiene que ver con un Ogro, unos militantes armados vascos, y muchos recovecos oscuros de la Historia.

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El 20 de diciembre de 1973 el presidente del gobierno de España Luis Carrero Blanco es asesinado en un atentado realizado por miembros de la organización armada independentista vasca ETA (Euskadi Ta Askatasuna, traducible a País Vasco y Libertad). Estos, habían excavado un túnel bajo la calle Claudio Coello y habían colocado explosivos que hicieron estallar al paso del Dodge en el que viajaba Carrero.

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El Ogro. (Google images)

La operación fue bautizada como Operación Ogro (por el aspecto fiero y las pobladas cejas de Carrero) y ejecutada por el Comando Txikia de ETA. El nombre Txikia se puso en memoria de Eustakio Mendizabal, dirigente de ETA asesinado por la policía franquista en Algorta el 19 de abril del mismo año.

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Diagrama del atentado aparecido en el libro “Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco” de Eva Forest en 1974. (Google images)

Este atentado siempre estuvo rodeado de sospechas acerca de supuestas manos negras que utilizaron a los militantes de ETA como peones de una jugada de orden superior. Por muchas razones e innumerables intereses. Hay teorías para todos los gustos. Me limitaré a recolectar los datos y  a indicar en el mapa 3 simples detalles:

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Observen como el Dodge de Carrero cayó justo en la cornisa que pasa por la línea que nos hemos inventado.

La cercanía de la Embajada de los Estados Unidos de América ha hecho correr ríos de tinta. ¿Es posible que su servicio secreto no se haya enterado de la preparación del atentado en sus narices? Hay quien dice que sí, hay quien lo niega vehementemente. El intervencionismo de ese país en los asuntos internos de los demás es una constante en la Historia reciente.

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El socavón tras la explosión en la calle Claudio Coello. (Googe images)

Rizando el rizo ¿saben quién observaba en el patio la caída del Dodge desde las alturas del tejado hasta la terraza? Ahí hay una estatua que mira hacia los cielos.

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San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. (Google images)

Pues claro, el patio donde aterrizó Carrero Blanco pertenece a la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid, propiedad de los jesuitas, el mismo lugar donde había estado oyendo misa minutos antes, como hacía cada día. La rutina diaria de Carrero la conocían: por supuesto los jesuitas, sin duda la policía franquista y más que probablemente los servicios de información de la embajada estadounidense.

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Los restos del Dodge sobre la terraza. (Google images)

La terraza donde cayó el coche presidencial solía estar ocupada a esa misma hora por unos 250 niños. Normalmente, a las 9.28 horas (hora del atentado), los niños esperaban allí a que sonara el timbre para entrar en clase. Los jesuitas adelantaron las vacaciones de los niños dos días, excepcionalmente.

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De Madrid al cielo… o donde le corresponda. (Google images)

La información de los itinerarios de Carrero fue entregada a ETA por gente ajena a la Organización, tal como se detalla en el primer párrafo del libro “Operación Ogro”, explicado por los propios autores del atentado. La leyenda dice que fue un hombre con gabardina blanca quien entregó el sobre con la información al mismísimo Argala (responsable del Comando Txikia) en el Hotel Mindanao de Madrid. Hay quien señala que pudo ser un agente del PNV que colaboraba con la CIA, pero nada de esto se puede verificar.

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Foto “vintage” del Hotel Mindanao. (Google images)
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Argala (responsable del Comando Txikia) y Telesforo Monzón, uno de los responsables de la creación del Euzko Gudarostea en 1936, alto cargo del mismo PNV que pactó la rendición con los fascistas italianos en Santoña. (Google images)

Un día antes del atentado, Carrero se había reunido con el siniestro secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, lo que obligó a retrasar la acción planeada para aquel día. Hay algo en esto que hace recordar al italiano Aldo Moro, amenazado por Kissinger y ejecutado por las Brigadas Rojas. La sombra de Gladio.

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Siniestro personaje, y no me refiero al Ogro. (Google images)

Carlos Arias Navarro era el ministro de la Gobernación en aquella fecha, responsable por lo tanto de la seguridad del presidente del gobierno. ¿Y cómo premió Franco su ineptitud? Pues lo nombró presidente del gobierno. Increíble. Mira por donde ¿no fue este señor el que inauguró el Templo de Debod un 18 de julio de 1972? Sí, el de “españoles… Franco ha muerto”.

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Franco llora en el funeral de su presidente. (Google images)

Durante el discurso de fin de año de aquel 1973, Franco, en referencia al atentado contra Carrero dijo que: “no hay mal que por bien no venga”. Pues vaya.

Frase dicha por el rey Juan Carlos I a Josep Ramoneda en 1988, con relación al atentado: “Si esto no hubiera ocurrido tu y yo no estaríamos ahora aquí.” Muy borbónico.

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En las altas esferas tampoco hay intocables, estos dos pueden dar fe de ello. (Google images)

Anglet, 21 de diciembre de 1978: el responsable del comando Txikia, Argala, es volado por los aires dentro de su Renault 5 naranja por miembros del Batallón Vasco Español. Se había querido hacer coincidir el atentado con el aniversario de la muerte de Carrero como venganza, pero Argala no salió de su casa aquel día debido a una fiebre, al parecer. El BVE, Triple A, ATE… sólo eran nombres inventados para reivindicar acciones perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, elementos de la extrema derecha y mercenarios pagados por las cloacas del Estado español.

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Argala nunca nos podrá dar la identidad de su contacto en el Hotel Mindanao. (Google images)

Se ha insinuado que el explosivo usado en el atentado contra Carrero fue C4, que en aquellos años únicamente utilizaban las tropas estadounidenses en la guerra del Vietnam. También se ha publicado que los explosivos utilizados para atentar contra Argala salieron de una base militar estadounidense en España.

Biarritz, 19 de marzo de 1984: uno de los mercenarios que participó en el atentado contra Argala, el pied-noir Jean Pierre Cherid, por aquel entonces miembro de los GAL, voló mientras manipulaba los explosivos que había colocado en un Renault 18 blanco destinado a atentar contra dirigentes de ETA. Cherid era un experto en explosivos y había sido miembro de la OAS, Guerrilleros de Cristo Rey, BVE, Triple A, GAL… Su viuda insistió en que la muerte de Cherid fue una trampa dirigida desde el mismísimo Ministerio del Interior. También hay que señalar que ella quería cobrar pensión como víctima de los GAL. Grotesco.

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Jean Pierre Cherid, durante los sucesos de Montejurra de 1976 que se saldaron con dos muertos y varios heridos. (Google images)

Entre las pertenencias de Cherid fue hallada una autorización perteneciente a los servicios de información de la Guardia Civil. Las actividades de los grupos parapoliciales fueron impulsadas por el Ministerio del Interior y pagadas con dinero público.

El responsable de los grupos parapoliciales españoles (llamémosle Señor X ya que desconocemos su identidad) y por lo tanto, responsable de la muerte de Cherid (tanto si fue una trampa como si no) y de tantos otros, jamás ha pagado sus crímenes.

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Alguien saluda al ministro de Interior y al secretario de Seguridad del Estado a su entrada a prisión tras ser condenados por el secuestro de Segundo Marey  y por financiación ilegal de los GAL. (Google images)

 

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Hay un monumento a Carrero Blanco en… ¡Santoña! Que es el lugar de nacimiento del Ogro. Habíamos hablado de Santoña el capítulo anterior…

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Monumento con forma de pseudo-obelisco. Parece una rampa para ascender a los cielos… (Google images)

 

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Tal día como hoy, 31 de julio de 1556, falleció el azpeitiarra San Ignacio de Loyola en Roma.

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Ad maiorem Dei gloriam. (Google images)

Tal día como hoy, 31 de julio de 1895, se fundaba el Partido Nacionalista Vasco.

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Xabier Arzalluz (Google images)

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el PNV considera necesario contar con una fuerza militar bien preparada como apoyo para poder regresar desde el exilio en caso de una hipotética caída del régimen franquista. Para ello se acuerda con Washington la posibilidad de entrenar y formar una unidad de élite. En mayo de 1945, 110 hombres provenientes del Batallón Gernika, Euzko Naya y “niños de la guerra” venidos de Gran Bretaña viajan a la ciudad francesa de Cernay-la-Ville, concretamente al castillo del barón Rothschild. Nace el Comando Rothschild. Tras recibir un intenso programa de entrenamiento como rangers estadounidenses, ante la poca disposición del presidente Truman a cumplir los compromisos de su predecesor (el demonio de Hiroshima y Nagasaki probablemente consideró que por el momento Franco haría un buen trabajo eliminando a comunistas y anarquistas), la unidad se disuelve a principios de julio. De los gudaris desmovilizados, algunos pasaron a ejercer como miembros de la seguridad del PNV y algunos fueron los primeros instructores de ETA.

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El Comando Rothschild. (Google images)

Se dice que tal día como hoy, 31 de julio de 1959, Euskadi Ta Askatasuna usa ese nombre por primera vez en una carta dirigida al Lehendakari Agirre. Esta versión es contradicha por algunos miembros fundadores: según ellos el nombre fue creado a finales de 1958, usado por primera vez a principios de 1959 y la supuesta fecha no es más que un cuento. No se fíen de Wikipedia.

31 de julio de 2017: los herederos de Franco gobiernan España, Juan Carlos I fue obligado a ceder el trono a su hijo hace 3 años, ETA entregó las armas en marzo de este año, el papa de la Iglesia católica es un jesuita, la masonería sigue colocando símbolos por todas partes y el PNV gobierna de manera omnímoda en la Comunidad Autónoma Vasca (incluso en Navarra, aprovechando su habilidad para moverse entre bambalinas). Aún hoy, cualquier chiste sobre el atentado contra Carrero Blanco puede acarrear pena de cárcel en la democrática monarquía parlamentaria española. Y por encima de todo, la tiranía financiera se ha hecho con el poder absoluto en todos los rincones de este mundo que habitamos.

 

“Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es Poder, Poder en su más despótico ejercicio, Poder absoluto, universal, Poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un sólo hombre [El Superior General de los Jesuitas]. El Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y, a la vez, es el más grandioso y enorme de los abusos.”

Napoleón Bonaparte

 

 

Continuará…

 

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (2)

UNA ANOTACIÓN RESPECTO A NUESTRA SEÑORA

Habíamos dejado atrás París, pero antes de continuar, creo que es importante aclarar un dato que había quedado un poco en el aire: el porqué de la inclinación del Eje Histórico de la ciudad. Hablábamos del 10 de mayo y del 1 de agosto en el capítulo anterior, fechas en principio poco significativas. Indaguemos pues en esas fechas.

En principio, nada interesante tenemos para el 10 de mayo, sin embargo el 11 de mayo nos trae un curioso aniversario: se celebra Sainte Estelle, virgen mártir de las Galias del siglo III, cuya madre descendía de una antigua familia druidas. Al parecer, fue su propio padre, un patricio romano, quien ordenó que le cortasen la cabeza con un hacha por no abandonar su fe cristiana. La leyenda cuenta con gran contenido simbólico.

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La santa con sangre druídica. (Google images)

Más interesante resulta la fecha del 1 de agosto, que resulta ser nada menos que la festividad de Lughnasadh, el festival de Lugh, el dios sol de los celtas. En esta fecha ocurre el segundo plenilunio después del solsticio de verano que es el que se encuentra cerca del punto medio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño.

Parece ser que la historia de San Lorenzo no es otra cosa que la cristianización del dios Lugh, cambiando la fecha al 10 de agosto (como se hizo con San Juan respecto al solsticio de verano). Como curiosidad, en España se conoce al sol coloquialmente como “Lorenzo”. ¿Quizás un vestigio de la adoración a Lugh?

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San Lorenzo a la parrilla. (Google images)

Claro, las alineaciones del sol con el Eje Histórico no nos valen para explicar Notre Dame, porque como ambos ejes van en paralelo, la puesta de sol no afecta de igual manera a uno y otro lugar el mismo día. En Notre Dame la puesta de sol se alinea el 10 de agosto, pero eso no nos dice gran cosa.

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Bien alineado, pero en principio nada más.

Sin embargo, el sol se alinea con Notre Dame al alba del 7 de Noviembre, a la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Los celtas celebraban Samhain en esa fecha, y el cristianismo acabó trasladando la celebración al 1 de noviembre y convirtiéndola en el día de Todos los Santos. ¿Saben ustedes que la víspera de ese día es Halloween, verdad?

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El sol sale alineado con Notre Dame y probablemente también lo hizo con los templos paganos que se asentaban en la isla anteriormente.

También se alinea con la puesta de sol el 1 de mayo, la festividad pagana de Beltane, a medio camino entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano.

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Notre Dame durante Beltane, el sol se pone alineado con la catedral.

Todo esto no tiene nada de excepcional, si lo pensamos detenidamente. En la antigüedad el sustento de la gente dependía de su conocimiento del entorno, y esto incluía por supuesto, a los elementos naturales celestes. Hoy en día, la mayoría habitamos lugares llenos de altos edificios y contaminación lumínica y atmosférica, factores que nos ocultan las maravillas de las estrellas, el sol, la luna y los planetas.

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Nuestra Señora en el altar mayor de la catedral. (París, 2015)

La Iglesia Católica, en su afán de poder, se apropió de los cultos antiguos, cambió las fechas señaladas (probablemente para oscurecer el conocimiento que sólo acabaron poseyendo los más cultivados de entre los sacerdotes) y sustituyó donde pudo los viejos templos por iglesias. El conocimiento ancestral y sagrado fue guardado celosamente durante siglos por sacerdotisas. Estas fueron perseguidas, torturadas y exterminadas (60.000 o más ejecuciones en Europa) con una crueldad sádica, mediante acusaciones falsas de adoración demoníaca y el conocimiento acabó perdiéndose. Eran las brujas.

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Cuevas de Zugarramurdi. En 1610 la Inquisición española procesó a vecinas de este pueblo de la comarca del Baztán, condenando a morir en la hoguera a 12 de ellas. Los testimonios condenatorios no eran más que una sarta de mentiras. La destrucción del principio primordial femenino. (Zugarramurdi, 2016)

Los vestigios que hoy nos quedan, menhires, crómlechs, dólmenes y algunas antiguas tradiciones, no nos permiten reconstruir con rigurosidad los conocimientos de nuestros ancestros. Pero algo es seguro: idiotas no eran. En la soberbia del mundo moderno se tiende a despreciar todo aquello que no se comprende o a llamar atrasadas a culturas milenarias, pero habría que ver cuántos de nosotros seríamos capaces de sobrevivir hoy si tuviésemos que cultivar nuestro propio alimento y vivir a merced de los elementos.

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Conjunto megalítico de Mulisko Gaina. (Urnieta, 2016)

En cuanto a las alineaciones monumentales respecto los cuerpos celestes, no debieran ustedes sorprenderse tanto. Les recomiendo la lectura del libro “Les phenomenes solaires artificiels” de Thierry Van de Leur, ahí se recopilan gran cantidad de bellos ejemplos. Es algo que vienen haciendo nuestros ancestros en todos los lugares del planeta desde los albores de la Humanidad.

 

 

LOS RENGLONES TORCIDOS DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO

 

Los patrones geométricos nos hacen sentir que hay un orden en el Universo, pero podemos comprobar que en la naturaleza los patrones por lo general tienen formas caprichosas, ciertamente alejadas de las figuras geométricas más elementales. Es por eso que cuando se encuentran en la naturaleza elementos geométricos o líneas rectas en grandes extensiones, nos generan cierta sensación sobrenatural, un sentimiento de desasosiego o sorpresa. Este efecto se busca a propósito en toda arquitectura “sagrada” o “mágica”. Pongamos como ejemplo los encuadres excesivamente simétricos de Kubrick:

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El punto de fuga se sitúa justo enfrente del espectador y otorga un extraño efecto psicológico de irrealidad. (Google images)

En muchísimas ocasiones tendemos a buscar un exceso de linealidad en un entorno que no es para nada lineal. Un mapa no es el territorio. Un mapa es simplemente la plasmación idealizada de un territorio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Esto plantea grandes complicaciones, ya que un mapa del planeta Tierra pretende plasmar la superficie de un cuerpo esferoide en una superficie plana.

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Además, la Tierra no es una esfera perfecta. (Google images)

Es por ello que soy muy escéptico con algunas alineaciones lejanas que plantean algunos investigadores. Se encuentran alineaciones sorprendentes con algunos monumentos de civilizaciones alejadas en el espacio y en el tiempo; pero las distancias enormes y los pequeños errores de cálculo pueden desvirtuar completamente un análisis serio. Pongamos un ejemplo.

 

PONGAMOS QUE HABLO DE DEBOD

 

Hay en la red alguna interesante página que dice que el Templo de Debod de Madrid está alineado con el Vaticano, y uno que es curioso, no puede evitar comprobarlo. Es más, se indica que el eje del Templo está alineado con el obelisco de Calígula de la Piazza San Pietro del Vaticano. Y no sólo eso, se puede comprobar que la línea pasa ¡exactamente por el eje de la propia Basílica de San Pietro!

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La alineación es sorprendentemente estética.
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Hagamos zoom, y admiremos como la línea que une ambos monumentos pasa exactamente por el eje de la Basílica.

Es más, se indica que esta línea continuaría hasta la Hagia Sophia de Estambul (Constantinopla).

Bien, todo esto es sorprendente, pero soy escéptico porque un mínimo desvío en el ángulo trazado en Madrid, provocaría que la línea acabase alejada del obelisco en Roma, tal es la distancia que separa a ambas ciudades. De hecho, he tenido que ajustar un poco el ángulo en Google Earth hasta lograrlo, porque una precisión de 0,01º en el cálculo del ángulo de inclinación entre dos puntos alejados por 1.365 kilómetros nos da un márgen de error de casi 500 metros. Y, como se ha señalado antes, la tierra no se compone de líneas rectas ni circunferencias exactas. Ni los árboles se diseñan con escuadra y cartabón, ni las manzanas se dibujan con compás (al menos hasta la llegada del cubismo y posteriores vanguardias artísticas, las cuales habrían de ser analizadas más adelante).

Por eso desconfío de los mapas de “Líneas Ley” (de los que hablaremos más adelante) excesivamente rectilíneos y simétricos.

En todo caso, creo que la inclinación de la colocación del templo egipcio en Madrid tiene que haber tenido una razón de peso, porque tenían todo el parque libre para poder alinearlo como mejor les parecía. Y no he hallado ninguna alineación significativa con elementos monumentales cercanos (que los hay y muy interesantes).

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El Templo de Debod. (Madrid, 2013)

Se dice que al ser trasladado a España, se situó de manera que conservase aproximadamente la misma orientación que en su lugar de origen en Egipto, de este a oeste. Pero ya hemos visto con el ejemplo de Notre Dame y el Eje Histórico de París que latitudes y longitudes diferentes tienen un efecto dramático con respecto a la posición del sol y un monumento aunque compartan la inclinación.

Analicemos pues este Templo de Debod, de 2.200 años de antiguedad. Hay algunas publicaciones que incluyen este monumento como un monumento masónico, pero a nada que nos detengamos un poco a pensarlo, deberíamos descartar esa idea por absurda. El templo fue reubicado en Madrid en pleno régimen franquista. Los masones fueron perseguidos e ilegalizados por el régimen, y sus bienes, incautados. Por supuesto que no son los masones los únicos obsesionados con la simbología egipcia. Esta obsesión está presente en todos los grupos de poder posteriores a los egipcios: el Imperio Remano, la Iglesia Católica, la Monarquía, Napoleón, los financieros… y los franquistas.

Oficialmente, el templo fue un regalo del gobierno egipcio realizado en compensación por la ayuda española durante los trabajos de salvamento de templos amenazados por la construcción de la presa de Asuán, pero parece ser que el asunto tuvo más de las habituales presiones diplomáticas, negociaciones, dinero (España aportó más de medio millón de dólares) y demás factores que suelen conllevar este tipo de expolios.

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Los trabajos de reconstrución del templo en Madrid. (Google images)

El templo se ubicó en el lugar donde se produjeron los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 (¡vaya, como la pintura de Goya que ilustra este blog!) y se levantaba el Cuartel de la Montaña, en el que militares sublevados y falangistas se atrincheraron el 18 de julio de 1936. Las fuerzas republicanas asediaron el cuartel y tras una encarnizada lucha, los milicianos asaltantes asesinaron a entre 500 y 900 sublevados. El Bando Nacional convirtió a estos muertos en mártires y el lugar pasó a formar parte de la mitología de los falangistas.

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Las consecuencias del asalto al Cuartel de la Montaña. (Google images)

El templo fue inaugurado el 18 de julio de 1972 por Carlos Arias Navarro. No busquen cifras masónicas en la fecha, ya hemos explicado el porqué. Esa fecha es el aniversario del “Alzamiento Nacional” que gustaba conmemorar al gobierno de Franco. 36 años antes una amalgama de fascistas, católicos, monárquicos, anticomunistas… había protagonizado un golpe de Estado que condujo a España a la Guerra Civil que acabó con la derrota de la Segunda República (ahí sí había masones a tutiplén). Por cierto, también había masones en las filas sublevadas, como por ejemplo el general Miguel Cabanellas.

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La inauguración en 1972 (Youtube)
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“Españoles… Franco ha muerto”. Sí, el mismo Arias Navarro, el Carnicerito de Málaga. (Google images)

¿Y la alineación? Pues lo único que he podido sacar en claro es que el sol se pone en el horizonte alineado con el monumento un… ¡12 de octubre! Fiesta de la Hispanidad, conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a las costas americanas en 1492. A los gobiernos les gusta rememorar los días de esplendor, el sueño del reverdecimiento de los mustios laureles de la gloriosa patria, o hacérselo creer al pueblo al menos.

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Un Templo egipcio para conmemorar la “Santa Cruzada” franquista, con el movimiento solar el 12 de octubre.

Si algún madrileño no tiene nada mejor que hacer el 12 de octubre, no estaría mal que nos sacase de la duda. Todas las guías turísticas dicen que la mejor puesta de sol de Madrid está ahí y puedo dar fe de ello.

Martín Almagro Basch fue el arqueólogo encargado de los trabajos de traslado y reconstrucción del templo. Este hombre, combatiente falangista durante la Guerra Civil, era un especialista en arte rupestre y sepulcros megalíticos. Así que en principio, podríamos asumir que este hombre sabía lo que hacía. Hoy en día los falangistas siguen celebrando el Alzamiento en las escaleras que llevan al Templo de Debod y cantando el “Cara al sol” al final del acto.

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“Cara al sol con la camisa nueva…” (Google images)

 

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Les dejo otra pequeña historia que relaciona la Guerra Civil con los símbolos egipcios, y deja de nuevo a los francmasones de lado.

Un antecedente: la masónica II República había ilegalizado y disuelto a la Compañía de Jesús, los inefables jesuitas, el 23 de enero de 1932, con el pretexto de que obedecían a un poder extranjero (el papa) e incautó todos sus bienes.

Hay una plaza en la localidad vizcaina de Getxo, frente al Ayuntamiento y la Iglesia de San Ignacio de Loyola (fundador de los jesuitas). Después de la rendición de las fuerzas republicanas vascas tras el Pacto de Santoña (hecho que merecería un artículo entero) el nuevo alcalde de Getxo decidió:

“Designar con el nombre de “Plaza de los Mártires por Dios y por España” a la plazoleta comprendida entre la Avenida del Ejercito y la Iglesia y Plaza de San Ignacio, sita enfrente del Ayto; y levantar en el centro de la misma un Obelisco… (21-07-1937).”

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¿Ven como no son los masones los únicos obsesionados? El obelisco y la Iglesia de San Ignacio (Google images)

Con el fin del régimen franquista, se hicieron intentos de quitar el obelisco, sin poder hacerlo hasta bien entrado el siglo XXI. El Partido Popular (heredero del ideario franquista) propuso obstinadamente mantener el obelisco e instalar una placa en el mismo en memoria de las víctimas de ETA. El máximo responsable de esta petición, Arturo Ignacio Aldecoa, es una persona muy interesada en arqueología e Historia. Y en perpetuar la simbología franquista también, al parecer.

Ese obelisco ya no está. La iglesia de San Ignacio permanece y la alcaldía pertenece desde hace décadas al jesuítico Partido Nacionalista Vasco (PNV), ese mismo partido que pactó con las fuerzas italianas la rendición del Euzko Gudarostea (Ejército Vasco) en Santoña a espaldas de sus socios republicanos españoles. 80 años después, los responsables de ese partido siguen diciendo que el pacto fue “heroico e intachable”. Saldukeria hitza ezagutzen al dute jeltzaleek?

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Placa conmemorativa de la creación del Euzko Gudarostea en… ¡el santuario de Loyola! Es curioso que la mediación entre el PNV y las fuerzas italianas en Santoña fuese realizada precisamente por jesuitas como el Padre Alberto Onaindia, vía Vaticano.  (Azpeitia, 2017)

 

 

Resumiendo:

  • Si el espacio no es lineal y geométrico, la Historia tampoco lo es. Está llena de alianzas múltiples, agentes dobles, conspiraciones laberínticas, traiciones… Pretender asignar los papeles de “bueno” o “malo” a las diferentes facciones sólo logrará confundirnos más, porque no es tan simple. La confusión es una estrategia de guerra estudiada y perfeccionada durante milenios, y los diferentes grupos sedientos de poder saben usar esto mejor que nadie.
  • El ejemplo de los jesuitas durante la Guerra Civil española nos permite vislumbrar los métodos retorcidos que se utilizan. Su aparato político en el País Vasco (el PNV) se alineó con el bando que en principio más les perjudicaba (siempre han sido feroces anti-comunistas y como hemos visto, la II Republica había disuelto a los jesuitas). La fuerza de combate adscrita al partido (Euzko Gudarostea), fue creada al amparo de los disueltos jesuitas en el Santuario de Loyola. La rendición de esta fuerza de combate fue supervisada por los mismos jesuitas, traicionando el PNV a sus aliados republicanos.
  • De esta manera, el partido político de los jesuitas puede presumir de haber combatido a Franco, cuando en realidad los jesuitas se beneficiaron de la derrota de la II República. Su poder es casi omnímodo en el País Vasco hoy en día.
  • Por eso no nos debe extrañar la presencia de masones en el bando sublevado, ni la presencia de jesuitas en el bando republicano, ni la presencia de algún numerario del Opus Dei en las filas de la izquierda independentista vasca, etc. La mejor manera de combatir a un rival es inflitrarlo y destruirlo desde dentro, aunque esto no siempre es tan facil.
  • En esta partida, los peones son masacrados una y otra vez. Pero ni reyes ni reinas, ni alfiles ni torres ni caballos son quienes controlan la partida ya que en ocasiones también ellos son sacrificados. No pocas veces masones, jesuitas y servicios secretos trabajan juntos para conseguir objetivos tácticos a medio plazo, como por ejemplo, preparar el “Día Después” de la muerte de Franco, la falsa “Transición”, como veremos en el siguiente capítulo.

 

 

Continuará…

 

 

 

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (1)

DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE

 

Los aficionados a la montaña (los que disfrutan del entorno, habría que precisar, hoy en día diferentes modalidades competitivas han comenzado a banalizar y vaciar de contenido esta actividad) comprenderán de lo que hablo. Se puede “escapar” del mundo cotidiano, observar tu entorno, dejar volar la imaginación y sentir como tu relación con el Universo es muchísimo más estrecha e íntima de lo que sientes cuando estás en medio de un atasco, aguantando la enésima bronca de tu jefe, haciendo cola en el supermercado o pagando las facturas.

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Las montañas de Kenia reflejadas en los ojos de mi padre. (Kenia, 1978)

En la era de la glorificación del Ego, se ha acabado dando tanta importancia al hecho cuantitativo de las ascensiones (en cuánto tiempo, cuántas cumbres…) que el sentido metafísico y espiritual de la actividad montañera ha comenzado a diluirse entre inscripciones a carreras, consumismo, trofeos, records, doping, basura, masificación y erosión del terreno. Absurdos y ciegos borregos, campeones cuantitativos de la nada más vacía. Sólo hay que ver cómo llegan algunos a la meta. ¿Qué meta?

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La grotesca muchedumbre en pos de la gloria. (Google images)

La conquista de lo inútil puede tener un valor incalculable siempre y cuando las razones para dicha empresa tengan una dimensión que alimente el espíritu del ejecutante. Cuando se convierte en una mera demostración de algo ante los demás, además de inútil, esta conquista torna en ridícula y peligrosa.

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Vista desde las alturas del Castell de Sant Salvador de Verdera, una pareja disfruta de la vida con el Golfo de Roses al fondo. Estos dos están más cerca de la Piedra Filosofal de lo que muchos creerían. Aunque hay quien identifica este castillo con el legendario Montsalvat donde se halla el Santo Grial.  (Alt Empordá, 2014)

En fin. Es curioso como un cambio de perspectiva puede llevarte a ver el Mundo de una manera completamente distinta a la que acostumbrabas. Debido a el trabajo que he desempeñado durante años, he tenido la ocasión de ver el mundo desde las alturas. No son pocas las veces en que me he dejado sorprender con los patrones arquitectónicos de diseño urbano, la relación entre las edificaciones y su entorno, la belleza de la armonía clásica o el horror estético y perturbador de los tiempos modernos…

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Ascendiendo en busca de una nueva perspectiva (Guarnizo, 2015)

Una vez te has acostumbrado a escrutar con la mirada lo que te rodea desde las alturas, comienzas a hacerlo también a ras de suelo, encuentras la simetría y la geometría de los espacios, empiezas a analizar la simbología, buscas relaciones entre diferentes construcciones, indagas, te documentas, relacionas períodos históricos con sus expresiones artísticas… La relación entre Historia, política, economía, dominación, arquitectura, corrupción, arte… está presente en todos y cada uno de los rincones que habitamos. Simplemente a veces se nos olvida. Quizás sea por sobreexposición, quizás porque nos han educado en la ignorancia.

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Divisando las Islas Cíes, más allá de la jungla geométrica de automóviles. (Vigo, 2014)

En cada viaje que he realizado he podido disfrutar de una manera diferente a la que nos ha querido acostumbrar el paradigma del turista, ese ser que está en todos los lugares y en ninguno, que vive sólo para mostrar a los demás dónde ha estado y lo que ha comido, con sus selfies para el Instagram, sus souvenirs y su actitud de cordero en un rebaño. De parque de atracciones a parque de atracciones y tiro porque me toca. Cuando se pierde la dimensión humana del viaje (algo cada vez más difícil de encontrar), no es mala idea buscar una razón más interesante para viajar, más allá de cuestiones de estatus o actitudes imitativas. Mi búsqueda es una extraña relación amor-odio con las construcciones inanimadas, creadas por seres animados que comunican a través de sus creaciones. Las ciudades modernas son un bombardeo constante de este tipo de estímulos que habitualmente ignoramos.

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La grandeza, la belleza, todo lo que nos pone a cada uno en nuestro lugar. (Atacama, 2008)

En cualquier caso, no se debe olvidar el gozo de visitar lugares en los que todos estos estímulos fabricados por el ser humano están ausentes, porque llega un momento en que la exposición a todo esto puede ser realmente agotadora. Hablaré más adelante sobre el supuesto Síndrome de Stendhal relacionado con esto.

 

LA ARQUITECTURA NUNCA HA SIDO UN ARTE FORTUITO

 

La construcción de cualquier estructura arquitectónica lleva en sí misma una labor de planificación y diseño tan compleja y laboriosa, que es sorprendente que casi siempre se deje de lado el análisis detallado de las razones de su ejecución. Hoy en día, el vulgo se deja sorprender por el aspecto puramente formal de las construcciones y obvia, por desidia o por ignorancia, ir a la raíz del asunto: ¿Por qué? ¿Para qué o para quién? ¿Por que aquí y no más allá? ¿Cuánto cuesta y quién lo paga? ¿A quién beneficia?

Esta búsqueda comenzó en cierta ciudad europea hace más de una década.

 

PARÍS, LA CITÉ DES LUMIERES

 

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La Tour Montparnasse desde la Tour Eiffel. (París, 2007)

Esta imagen siempre me había llamado la atención. Hay algo que rompe la armonía, algo que no debiera estar ahí. Me recordaba al monolito del filme 2001: A Space Oddisey de Stanley Kubrick. No por las dimensiones exactas de la torre, sí en cambio por el contraste del edificio con todo lo que lo rodea, en cuanto a color, escala y forma.  Incluso su ubicación es llamativa, el “monolito” está ligeramente desviado del eje del Champ-de-Mars (Campo de Marte, dios romano de la guerra).

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La Tour de Montparnasse emerge por la Rue de la Roquette, vista desde la puerta del cementerio Père Lachaise. (París, 2015)

Aunque no es demostrable una relación directa entre el filme y el edificio, aprovecho para analizar la magnífica obra de Kubrick, llena de simbolismo y mensajes subliminales. Es interesante comprobar como las dimensiones del monolito de la película (1:4:9) hacen referencia a la misma pantalla de cine en el formato en que se estrenó originalmente, Panavision 70 mm, con una ratio de 2.21:1, muy aproximado a la del monolito en posición tumbada (9/4 ≈ 2.21/1), con todo lo que esto implicaría en el significado de la película. ¿Una relación entre el monolito y la propia película como elementos propiciatorios de la evolución de la Humanidad?

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El monolito, nótese el contraste de su geometría con el entorno. (2001: A Space Odissey)

Por otra parte 1, 4 y 9 son los cuadrados de los tres primeros números naturales: 1², 2² y 3². La matemática también parece ser de interés para Kubrick, como se puede comprobar a lo largo de toda su filmografía. En arquitectura sucede lo mismo.

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La pantalla del filme nos muestra una alineación planetaria con el propio monolito. (2001: A Space Oddisey)
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El monolito, de dimensiones similares a la propia pantalla. Girando el fotograma se comprende mejor. (2001: A Space Oddisey)

2001: A Space Oddisey fue estrenada el 2 de abril de 1968. A los aficionados a la numerología y buscadores de simbología masónica les encantará saber que ambas fechas están separadas por… ¡33 años! 33 son los grados del Rito Escocés de la Masonería. Un pasatiempo interesante, esto de la numerología:

02/04/1968 → 0 + 2 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 8 = 30 → 3 + 0 = 3

2001 → 2 + 0 + 0 +1 = 3

Toda obra de Kubrick es como una obra arquitectónica, en la cual cada elemento ha sido estudiado en profundidad antes de su ejecución: fotografía, encuadre, vestuario, escenografía, iluminación, fondo musical, alineaciones… En el caso de la obra de Kubrick nada es aleatorio ni fortuito. En arquitectura, tampoco.

La Tour Montparnasse se construyó entre 1969 y 1973. Se dice que la vista más bella de París se obtiene desde la propia Tour Montparnasse, ya que desde ahí es imposible ver el edificio más horrendo de París (que no es otro que la mismísima torre).

Se dice que la Tour Areva de La Défense sí que fue inspirada por el filme, pero debido a la ubicación de la misma entre edificaciones del mismo tipo modernista, no ofrece ni remotamente la misma impresión en cuanto a contraste con el entorno.

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Entre tanto rascacielos, la Tour Areva no logra destacar. Pero entre todos, logran un efecto amenazante, parecen acechar tras  el Arc de Triomphe. (Google Images)

Sin embargo, tracemos una línea desde la Tour Montparnasse hasta la Tour Areva, por pura curiosidad:

Línea Torres
¿No es sorprendente que pase por donde pasa?

Bien, es trampa: en realidad esta línea no pasa exactamente por encima de la Tour Eiffel, ya hemos visto que la Tour Montparnasse estaba ligeramente desviada. El verdadero eje sobre el que se asienta la Tour Eiffel es el del Champ-de-Mars (Campo de Marte, dios romano de la guerra). Este eje dibuja una línea desde el CNIT de La Défense, pasando por la place de Trocadéro, la Tour Eiffel, Champ-de-Mars, el Mur pour la Paix (muro para la paz en el campo de la guerra, qué graciosetes), una estatua del mariscal Joffre, la Ecoile Militaire…

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Réplica de la Estatua de la Libertad en Île aux Cygnes. (París, 2007)

Ya por rizar el rizo, si unimos la Estatua de la Libertad y la llama de la Libertad del Pont de l’Alma (donde Lady Di murió, o la sacrificaron, o vaya usted a saber), se dibuja una línea perpendicular que crea una cruz en el suelo de París:

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O crux ave, spes unica.
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“Bonjour madame”, “Bonjour monsieur” (París, 2007)
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La Flamme de la Liberté, réplica exacta de la antorcha de la Statue of Liberty de New York. (París, 2015)

¿Jugamos? La Flamme de la Liberté fue inaugurada el 10 de mayo de 1989.

10/05/1989 → 1 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 +9 = 33.

Esta Tour Eiffel, en su colosal verticalidad, nos recuerda a una especie de gigantesco obelisco metálico. Espectacular en sus dimensiones, aunque no tanto en su construcción (si lo comparamos con la dificultad técnica de la fabricación de sus antecesores egipcios).

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¿Qué diría Sigmund Freud de todo esto? No es difícil imaginarlo. (París, 2015)

No está claro que Eiffel fuese francmasón, pero no perdemos nada por jugar un rato con los números: la torre fue inaugurada el 31 de marzo de 1889 → 3 + 1 + 0 + 3 + 1 + 8 + 8 + 9 = 33

Iremos profundizando en el tema de los monumentos alineados en el terreno. Las grandes ciudades, desde la antigüedad, ofrecen interesantes patrones de líneas rectas a lo largo de grandes distancias. El eje monumental más relevante en París es el siguiente:

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Una foto satelital del eje principal de París, algunas construcciones relevantes trazan una línea recta sobre el territorio a lo largo de casi 8 kilómetros, desde el Arche de la Défense hasta las puertas del Louvre.

Comencemos el recorrido de este alineamiento monumental (también llamado Eje Histórico) de París desde el Arc de Triomphe en Les Champs-Élysées. Interesantemente, los Campos Elíseos de la mitología griega eran una sección sagrada del inframundo, una especie de paraíso reservado a los justos y a los guerreros heroicos que llevaban una existencia feliz.

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El arco engalanado con la bandera francesa. (París, 2015)

El arco fue encargado por Napoleón Bonaparte tras su victoria en la batalla de Austerlitz y el diseño se inspiró en el Arco de Tito de Roma.

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Situados sobre el eje principal de la ciudad de París, bajo el Arc de Triomphe, frente de la llama eterna de la tumba del soldado desconocido y los Campos Elíseos. Al fondo, un gigantesco ojo nos observa. (París, 2015)

La avenida de Les Champs-Élysées llega hasta la Place de la Concorde, con su magnífico obelisco egipcio en el centro.

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El gigantesco ojo (La Grande Roue) instalado en la Place de la Concorde, frente al obelisco de Luxor. Vista desde la Tour Eiffel. (París, 2015)

El obelisco de Luxor es un monumento realizado en una única pieza de granito proveniente de las canteras de Asuan, de 23 metros de altura y 230 toneladas de peso, una proeza de la técnica de la antigüedad. Fue necesario construir específicamente un barco para su traslado desde Egipto a Francia, una inversión de 300.000 francos de la época, 5 años y 7 meses de trabajo para recorrer 12.000 kilómetros. Se empleó la labor de 300 trabajadores y los más prestigiosos ingenieros para poder erigir el obelisco en el lugar en el que se puede admirar hoy en día.

 

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La erección del monumento en París, en 1836.

¿Todo esto por motivos estéticos únicamente?

Los obeliscos del Antiguo Egipto se dice que eran símbolos solares que justificaban el poder divino de los faraones. Estaban situados en lugares muy específicos al lado de templos dedicados a Ra, el Dios Sol.

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El Templo de Luxor. Aquí falta ago ¿verdad? (Google images)

Los emperadores romanos fueron quienes comenzaron con el traslado de estos enormes monolitos para llevarlos a su Imperio. Hay ahora más del doble de obeliscos erigidos en Roma que los que quedan en Egipto. ¿Se hizo todo este expolio únicamente por razones decorativas? La complicación técnica del traslado de estas moles a lo largo de tan largas distancias sugiere razones muy poderosas.

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El obelisco de Luxor y la Tour Eiffel al fondo parecen dialogar en un secreto lenguaje (París, 2007)

La famosa guillotina se erigía en esta plaza durante la Revolución Francesa. El Rey Louis XVI y la Reina Marie Antoinette fueron ejecutados en este lugar en 1793.

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Resulta interesante comprobar la distancia exacta desde el obelisco a la fuente central del Jardin des Tuileries.

Cuenta una leyenda que cuando Louis XVI fue guillotinado, un anónimo francmasón salió de entre la multitud, agarró la cabeza del ciudadano Louis Capet y proclamó: “¡Jaques de Molay, has sido vengado!”

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«¡Pueblo, muero inocente!», fueron las últimas palabras de Louis Capet.
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De las canteras de Asuan a Luxor, y de ahí a París, en un viaje de 3.300 años. “Sur cette place je m’ennuie, obélisque dépareillé” (París, 2015)

¿Quién fue este Jaques de Molay que supuestamento menciono el masón? Molay fue el último Gran Maestre de la Orden del Temple. Fue lentamente incinerado en marzo de 1314, negándose a reconocer los crímenes por los que se le acusaba, soportando su tormento con tal compostura que se ganó la reputación de mártir entre la gente, que reverenciosamente recolectó sus cenizas como reliquias. Volveremos sobre este tema de los Templarios más adelante.

El lugar de ejecución fue una pequeña isla adyacente a la Isle de la Cité, llamada Ile-des-Juifs (la isla de los judíos). Molay pidió ser incinerado mirando a la catedral de Notre-Dame y con las manos liberadas para poder morir rezando.

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La catedral de Notre-Dame, llena de símbolos alquímicos según Fulcanelli. (París, 2007)

Molay maldijo a sus enemigos mientras su vida se extinguía frente a Notre-Dame: “Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte.”

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El suplicio de Molay.

El Papa Clemente V murió ese mismo año, de acuerdo a cierta historia, cuando un rayo impactó la iglesia en la que dormía, incendiando el edificio. El fuego fue tan intenso, que cuando se extinguió, el cuerpo del Papa Clemente V estaba casi completamente desintegrado.

El Rey de Francia (y también de Navarra, en virtud a su casamiento con Juana I de Navarra), Philippe IV de la dinastía de los Capet, sufrió un ictus cerebral mientras cazaba ese mismo año 1314.

Los principales responsables de la caída en desgracia de los Templarios habían fallecido. La maldición se había cumplido. A los francmasones les gusta creer que son herederos espirituales de los caballeros Templarios. De ahí la leyenda del francmasón agitando la cabeza del descendiente del responsable de la muerte del Gran Maestre de la Orden.

También les gusta pensar que su origen tiene relación con el supuesto arquitecto del supuesto templo del supuesto Rey Salomón. La masonería tiene su origen en los gremios de constructores de catedrales medievales de Europa, pero ciertamente, la masonería especulativa moderna no apareció hasta el siglo XVIII.

Hoy en día, el lugar donde decapitaron a Louis XVI y Marie Antoinette se llama Plaza de la Concorde (concordia) y el obelisco sustituye a la guillotina. Añadiré un dato curioso: en el ángulo noreste de la plaza se encuentra el Hôtel de Saint-Florentin, que fue comprado en 1838 por el todopoderoso Barón James Mayer de Rothschild y este lugar paso a convertirse en “El Versalles de la plutocracia parisiense”. Curioso es también, que la barricada principal durante el movimiento insurreccional de la Comuna de París en 1871 se haya situado justo enfrente de este palacio propiedad de la familia Rothschild. Más curioso es que los insurrectos no saquearan el palacio. Efectivamente, el Banco Rothschild había realizado un préstamo a los communards para que hiciesen frente a los gastos de la insurrección.

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Barricada communard frente al palacio del Barón Rothschild. (Google images)
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L’arc de Triomphe du Carrousel, siguiente monumento en el eje (París, 2007)

Prosigamos. El siguiente monumento es el Arc de Triomphe du Carrousel. Los cuatro caballos en lo alto del arco son una réplica de los que Napoleón se trajo de Venecia como botín de guerra. Estaban situados en la Piazza San Marco, y a su vez habían sido llevados ahí tras el saqueo de la ciudad de Constantinopla. Éstos eran copias de originales griegos que venían del Templo del Sol de Corinto. Un símbolo del poder solar trasladado de un lado a otro… ¿les suena?

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Magnífica alineación, si no fuese por esa chocante presencia de la Tour Gan de La Dèfense… como el típico tipejo que estropea el selfie perfecto. (Wikipedia)

Continuamos por el Eje Histórico nos encontramos con La Pyramide Inversée, en el Carrousel del Louvre, el centro comercial frente al museo. Se puede pensar en la estructura como una alusión al concepto hermético “Como es arriba, es abajo”. Tal como se describe en la Tabula Smaragdina (Tabla Esmeralda) atribuida a Hermes Trismegisto: “lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la Cosa Única.”

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Arte, consumismo, antigüedad y modernismo en perfecto equilibrio. (París, 2015)

Avanzamos y encontraremos La Pirámide del museo Louvre. La inclinación de sus paredes es idéntica a las pirámides egipcias: 51º. Se puede comprobar que la querencia por la simbología egipcia es una constante en esta ciudad.

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Más simbología egipcia en el eje principal de la Cité des Lumieres, esta vez con algo que asemeja un rayo dentro. (París, 2015)
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Interesante distancia entre monumentos ¿no?

Durante el recorrido del Eje Histórico de París hemos comentado la relación del obelisco y los caballos del Arc de Triomph du Carrousel con el sol. Y esta parece ser una de las claves del alineamiento… dos veces al año, alrededor del 10 de mayo y 1 de agosto el sol se pone justo en el Arc de Triomphe si miramos desde Les Champs-Élysées.

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Oh là là! C’est formidable! (Google images)

Y me dirán ustedes, no sin razón: “10 de mayo, 1 de agosto… vaya fechas más poco significativas”. Si esta puesta de sol ocurriese durante el solsticio de verano, por ejemplo, sería más impactante. Cierto.

Usemos la interesante herramienta SunEarthTools para calcular las trayectorias solares en días específicos.

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El 10 de mayo la trayectoria del sol durante el ocaso se alinea perfectamente con Les Champs Élysées.
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Durante el solsticio de verano, 21 de junio, la trayectoria se desvía del eje. Merde alors!

Observemos lo que sucede en los extremos del eje: el Museo del Louvre y el Arche de la Défense. Ambos edificios están curiosamente desviados respecto al Eje Histórico. El Arche de la Défense se tuvo que hacer con esta peculiar inclinación (según se dice) por razones técnicas: que el Metro pasaba cerca y que los cimientos no aguantarían. Ya, claro. Oficialmente está desviado 6´33º respecto al eje, bonita cifra.

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Recuerda: la arquitectura nunca ha sido un arte fortuito.

El Museo del Louvre, curiosamente, también está desviado respecto al Eje Histórico, pero en el otro sentido.

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La desviación es aproximadamente la misma a la del Arche de la Défense.

Calculemos la trayectoria del sol durante el solsticio de verano, el día 21 de junio, en La Défense.

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Parece que efectivamente, durante el solsticio la puesta de sol se alinea con el Grande Arche de la Défense

No estaría mal que alguien pudiese comprobar in situ esta puesta de sol en la fecha señalada. Bien, hay quien dice que esto ocurre realmente el 24 de junio (San Juan), pero también nos vale ¿no? Este Arche de la Défense está situado en el barrio financiero de París. Iremos comprobando la relación de los asuntos financieros con cierto tipo de simbología más adelante.

Entonces ¿quién planificó todo esto? ¿O quién lo comenzó?

Empecemos por el Eje Histórico, este diseño parte de un hombre en concreto: André Le Nôtre, jardinero de Louis XIV, fue quien diseñó el jardin des Tuileries que originó el Eje Histórico. Importante dato: Louis XIV fue conocido como el Rey Sol. Este jardinero, que había estudiado matemáticas, pintura y arquitectura, fue quien decidió romper la alineación del existente edificio del Louvre y realizar la curiosa desviación que hemos comprobado.

André Le Nôtre hizo que el Eje del jardín discurriese exactamente en paralelo al eje de la cercana catedral de Notre Dame. Esto indica que la importancia de la alineación precede a Le Nôtre. Quizás el porqué de la inlinación se pierde en la noche de los tiempos, ya que Notre Dame fue diseñado y construido por los constructores de catedrales medievales (que fueron quienes originaron la masonería) usando un emplazamiento que había sido usado previamente como lugar de culto por los celtas y posteriormente por los romanos. No se debe olvidar que la francamasonería denomina a Dios como el Gran Arquitecto del Universo.

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Et voilá!
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La Catedral de Nuestra Señora de París, el único símbolo puramente femenino (junto con la Estatua de la Libertad) de los vistos hasta ahora, ¿usado como base para una especie de “coup d’État” patriarcal? (París, 2015)

¿Y quieren saber más? El Eje Historico no comienza en el Arc de Triomphe de Carrousel, ni en la Pyramide Inversée a las puertas del Louvre. Hay una estatua entre las dos pirámides, en una ubicación peculiar respecto al eje del Louvre. Ahí comienza exactamente.

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Poco simétrica ubicación para una estatua, si no fuese porque está alineada con el Eje Histórico.

La estatua representa, por supuesto, a Louis XIV, el Rey Sol. Fué colocada en este lugar en 1988, un año antes de la finalización del Arche de la Défense en el otro extremo del eje.

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El poder divino en la tierra representado por el gran escultor renacentista Bernini. Aunque esta es una copia, ya que la original fue modificada porque al Rey no le gustó el resultado. (Google images)

Resumiendo:

  • En un extremo del Eje está representado el antiguo régimen monárquico todopoderoso, con su Rey Sol dirigiendo el destino de la Humanidad.
  • En el otro extremo del Eje, en el Arche de La Défense rodeado de rascacielos, está representado el régimen actual de tiranía financiera global dirigiendo el destino de la Humanidad.
  • El sucesor del Rey Sol, Louis XVI, fue guillotinado en el mismo Eje Histórico, escenificando el traspaso de poder de los monarcas a los banqueros (que usaron a los revolucionarios como peones). Ambos regímenes (al igual que hizo la Iglesia Católica) intentaron (e intentan) justificar su poder utilizando al Sol como demostración de designio divino. Este poder se ha manifestado históricamente mediante símbolos solares y patriarcales, tales como la cruz, el león, el obelisco, la esvástica, el caballo…

 

El guillotinamiento de Luis XVI fue precedido por la toma de la Bastille, evento que simbolizó el fin del Antiguo Régimen. Fue un 14 de julio de 1789, tal día como hoy hace 228 años. El instigador y líder de la toma de la Bastille fue Camille Desmoulins, conocido francmasón de la logia de Les Neuf Soeurs (las Nueve Hermanas). Gritó frente a la muchedumbre concentrada en el Palais Royal cercano al Louvre: ¡Ciudadanos, no hay tiempo que perder (…) sólo queda una solución: tomar las armas!”. El propio Desmoulins acabó gullotinado por los revolucionarios. «He aquí cómo acaba el primer apóstol de la Libertad», fueron sus últimas palabras. Su cabeza se desprendió de su cuerpo en lo que hoy es la Place de la Concorde. El responsable de su muerte, Robespierre, acabó de igual manera en el mismo lugar. Cui prodest?

 

*

*            *

 

Y ya que estamos en París, volvamos sobre nuestros pasos al cementerio de Père-Lachaise. Tras presentar nuestros respetos a Jim Morrison (y confirmar la estupidez del mundo moderno, ¿qué diablos es ese grotesco ritual de los chicles pegados en el árbol adyacente a su tumba?), podremos admirar gran cantidad de tumbas adornadas con obeliscos, ojos de la providencia, escuadras y compases, y demás parafernalia usada por los miembros de la masonería.

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Tumba masónica en el cementerio Père-Lachaise. (París, 2015)
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“Ils sont partout.” (París, 2015)

Oculto entre el resto de tumbas, se halla un discreto mauseoleo, propiedad del fundador de la rama francesa la familia de banqueros y financieros más poderosa de la Historia reciente: el Barón James Mayer de Rothschild. Hijo menor del patriarca Mayer Amschel y padre de Edmond James. Este último, figura clave en el sionismo y financiador de la primera colonia judía en Palestina, estuvo sepultado en este mausoleo hasta que sus restos fueron trasladados con grandes honores a Israel en 1954. Sin esta familia y su apoyo político y financiero, el moderno Estado de Israel tal como se conoce hoy en día no existiría.

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Dos payasetes ejecutan un falso signo masónico delante de la tumba del Barón. (París, 2007)

Al salir del cementerio, un edificio que nos resulta familiar, nos saluda en la lejanía.

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El siniestro “monolito” parisino desde Père Lachaise, bañado en los últimos rayos de sol invernal. (París, 2015)

 

Continuará…