VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (4)

TURISTEANDO POR PÉRIGORD

Nunca fue mi intención convertir estos artículos en una guía de viaje, pero este capítulo tomará esa forma, ya que así es como sucedieron las cosas más o menos. Como excepción, creo que será interesante trabajar por esta vez con información que tengo fresca en la memoria, en lugar de tirar de los archivos que tengo desperdigados por ahí.

Hasta en los rincones más insospechados encontraremos referencias a los temas que estoy tratando en esta serie. No se puede huir tan fácilmente de los estímulos que hemos ido describiendo, a no ser que viajemos a tierras salvajes. Vayamos pues, a tierras habitadas desde la prehistoria, con abundantes vestigios de las más tempranas etapas de la humanidad. Acerquémonos a la provincia de Périgord, al suroeste de Francia.

Nuestra primera parada es Périgueux, capital del departamento de Dordoña, y como quien no quiere la cosa, el primer edificio que llama mi atención, casi nada más comenzar a callejear es… el templo masónico de Périgueux.

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Desde lejos llama la atención. (Périgueux, 2017)

Acerquémonos a mirar la fachada. Las esculturas masónicas fueron destruidas a principios de 1941 por orden del Régimen de Vichy (gobierno francés colaboracionista con los nazis) y reconstruidas en 1975.

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Poco secretismo aquí, es la Logia Masónica del Gran Oriente, inaugurada en 1869. (Périgueux, 2017)
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La fachada presenta estrellas de cinco puntas, la “G” del Gran Arquitecto del Universo, rosas… y una curiosa inscripción hebraica en el triángulo del frontispicio: el Tetragrammaton (יהוה). (Périgueux, 2017)

Nunca han sido los masones precisamente del todo discretos, si exceptuamos las épocas en las que fueron perseguidos, lo que chocaría con su pretendido secretismo y reserva. Les gusta demostrar que son masones, cuando mueren o cuando se retratan. Les gusta señalar sus sedes. Les gusta dejar constancia de su obra, que se sepa que ellos fueron los artífices de ciertos eventos. Su “pecado” es la vanidad, y esa vanidad les hace más débiles y manipulables frente a otros grupos mucho más discretos. Cuando lleguemos al final de este capítulo, habrán comprendido ustedes el verdadero significado de la palabra “discreción”.

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No es muy discreto que digamos ¿no? (Périgueux, 2017)

Llegamos a Sarlat-la-Canéda, bonita ciudad medieval del Périgord Noir, invadida por turistas como nosotros. Las fachadas de las edificaciones francesas están llenas de ornamentación, figuras y estatuas que nos observan, como estos monstruos cornudos, las cariátides y los rostros angustiosos de la fotografía inferior.

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 Los perturbadores monstruitos. (Sarlat, 2017)

Por ahí vemos una tienda de flores, en este caso el dios Mercurio en lugar de caduceo lleva unas flores en la mano.

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El mensajero romano de los dioses, emblema de esta empresa de flores desde 1914.

Paseamos por las callejuelas llenas de gente, restaurantes y tiendas de souvenirs, y llegamos al ayuntamiento de la ciudad. Observamos la fachada, con unos curiosos diseños geométricos como adorno.

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Una swastika, uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y el más vilipendiado hoy en día, en la fachada del ayuntamiento. (Sarlat, 2017)

Toda ciudad o pueblo en Francia tiene su monumento memorial a los muertos en las Guerras Mundiales. El monumento a los héroes y mártires de Sarlat en la Segunda Guerra Mundial tiene una peculiar figura en su frontispicio.

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¿Un perro-dragón flamígero con una flecha en la boca? No había visto ninguno antes. (Sarlat, 2017)

Lo cierto es que la mayoría de los memoriales de esta zona presentan la curiosa particularidad de tener la forma de obeliscos. No todos, pero en un porcentaje alto, según pude comprobar.

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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Autoire, Limeuil, Rocamadour, Saint-Cyprien, Lalinde, La Roque-Gageac. (2017)

Más allá de la simbología empleada, estos memoriales nos sirven para dimensionar la catástrofe provocada por las guerras. En cada memorial figuran los nombres de los muertos de cada localidad. Francia registró en la Primera Guerra Mundial alrededor de 1´4 millones de soldados muertos y alrededor de medio millón de civiles fallecidos. Los heridos alcanzaron la espeluznante cifra de 5 millones. Mientras los poilus derramaban su sangre por Francia, los mariscales y generales jugaban con sus vidas como si piezas de ajedrez se trataran. Son estos últimos los que se llevaron la gloria poniendo sus nombres a avenidas y estatuas: Joffré, Foch… al mariscal Pétain no se le guardan tales honores por colaborar con los nazis.

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Quien mejor retrató la Primera Guerra Mundial fue, como no, Stanley Kubrick en su filme “Paths of Glory” (1957). Por supuesto, no se pudo proyectar en Francia hasta casi 20 años después. En España Franco también la censuró. Véanla y sabrán por qué. Por cierto, este fotograma trae reminscencias a la crucifixión. (Google images)

Toda la zona del Périgord está llena de castillos y fortalezas medievales que atestiguan las centenarias luchas de territorio y poder. Muchos caballeros partieron de estas tierras para luchar en las Cruzadas, como por ejemplo Adhémar de Beynac. La vieja obsesión por Tierra Santa, que todavía a día de hoy explica gran cantidad de conflictos bélicos actuales. Está ocurriendo.

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La cruz patada usada por los caballeros templarios, subiendo hacia el castillo de Beynac (Beynac, 2017)

La Historia de Europa (y del mundo) puede ser descrita como un derramamiento continuo de sangre. La guerra y el asesinato son la manifestación de unas luchas por el poder que nunca parecen acabar. Y como bien dijo el poeta Paul Valéry: “La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran”.

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Vista del castillo de Beynac desde el castillo Castelnaud, con una réplica de un arma de asedio medieval en primer plano. Ambos castillos estuvieron enfrentados en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. (Castelnaud, 2017)

Aunque parezcan lugares de paz y recogimiento espiritual, las iglesias simbolizan la presencia continua y vigilante de Roma. Estas tierras han visto la persecución y exterminio de los cátaros, guerras civiles entre católicos y protestantes, luchas a muerte entre católicos y hugonotes, persecuciones de brujas… Todo ello usando a Dios como excusa. El resultado, el de siempre: el sacrificio humano y el derramamiento de sangre.

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El papa de Roma todo lo ve en sus dominios, o eso intenta. (L’église Saint-Jean-Baptiste, Loubressac, 2017)

Visitamos el bonito pueblo de Domme, lugar donde estuvieron encarcelados los caballeros templarios tras la orden de arresto del rey Philippe IV.

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En la torre de la derecha estuvieron encarcelados los templarios a partir de 1307. (Domme, 2017)

Por supuesto que el proceso contra los templarios fue un proceso puramente político y económico disfrazado de proceso religioso. Eran demasiado poderosos a ojos del rey de Francia y el papa Clément V (un simple títere del rey).

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Supuestas inscripciones de los templarios encarcelados. No parece haber ningún tipo de manifestación herética en estas marcas… la tortura se sigue ejerciendo hoy en día con idénticos resultados autoinculpatorios. ¿Les suena la “Guerra contra el terrorismo”? (Domme, 2017)

Por otra parte, la abundancia de signos católicos en la zona del Périgord, nos lleva a reflexionar. Por ejemplo, en la figura de la feminidad, en este caso la Virgen María.

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Era importante para los artistas modelar a la Virgen con los brazos abiertos y con el manto. ¿Por qué? Tanto hablar de obeliscos y pensar en penes, pues esto es lo mismo: es la simbolización de la feminidad, la vulva. (2017)

La Iglesia Católica nunca pudo erradicar del todo el culto a la Madre Tierra, el principio femenino primordial, el símbolo de la matriz que dio realidad corpórea a la creación. Por eso, hábilmente, disfrazó a las antiguas deidades femeninas de origen pagano, y se las apropió para su labor evangélica. Y eso que el Antiguo Testamento es muy claro respecto a la prohibición de adorar imágenes y esculturas (léase Éxodo 20 y Deuteronomio 5). Es bien sabido que saltarse sus propias normas siempre fue una especialidad de la Santa Iglesia Católica. Las Vírgenes Negras, originalmente deidades femeninas de la fertilidad, son un ejemplo de este proceder de suplantación de cultos.

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La Virgen Negra de Rocamadour. (Rocamadour, 2017)
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Rocamadour. Toda la historia de San Amador parece más una leyenda para atraer peregrinos que un hecho histórico. Se dice que fue un sirviente de María, madre de Jesús y que fue testigo del martirio de San Pablo. “Marketing” medieval. Las vistas al menos merecen la pena… (Rocamadour, 2017)

Y ya que estamos ¿No es acaso el anagrama de Ave María (AVM) una especie de simbolización de una vulva? También lo es el triángulo realizado con las manos por algunas feministas hoy en día. Por cierto ¿no le encuentran cierta similitud al AVM y a la escuadra y compás masónicos?

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Cruces patadas, un elefante soportando una torre y el anagrama AVM. (Périgueux, 2017)

Y por todas partes encontraremos figuras de Jesús crucificado. El Sol Invictus disfrazado de hombre, por obra y gracia del Emperador romano Constantino I.

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“Chemtrails in the air, everywhere I look around…” (Domme, 2017)

Tras un día entero recorriendo estos interesantes lugares, volvemos al hotel, y haciendo zapping llegamos a TV5, que está ofreciendo la ópera Aïda de Verdi en el escenario del histórico teatro romano de Orange. Nos encanta la ópera así que dejamos en paz el mando a distancia. La ópera está ambientada en una época no especificada del Imperio Antiguo de Egipto, pero repentinamente, ¡en la pantalla aparecen unos soldados franceses bailando! Bien, es habitual que los directores de escena contemporáneos pretendan darse importancia “modernizando” los libretos o haciendo cambios más o menos afortunados. Sin embargo, la erección del obelisco de Luxor en la Place de la Concorde en París durante la Marcha Triunfal, es una elección un poco extraña, como poco… Parece ser que el director de escena Paul-Emile Fourny quiso testimoniar el interés por la egiptología y los orientalismos en la época en la que se escribió la ópera Aïda, a finales del siglo XIX. Una especie de crítica a los fundamentos “civilizadores” del colonialismo y su codicia saqueadora que acabó llenando los museos occidentales. Cuando menos, el resultado artístico es cuestionable.

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La bandera del último fotograma, cuando la ópera vuelve al libreto original, podría haber incluido un ojo de Horus mejor dibujado. (2017)

La pasión francesa por la cultura egipcia data de la campaña militar de Napoleón por tierras de Egipto (1798-1801). Napoleón se llevó, aparte de 38.000 soldados, a más de un centenar de científicos de distintas disciplinas, con el fin de estudiar aquel misterioso país. De hecho, encontraron la clave para descifrar los jeroglíficos en la famosa piedra Rosetta. Los intentos anteriores en la comprensión de los jeroglíficos egipcios, como los del jesuita Athanasius Kircher, habían resultado poco satisfactorios. Por cierto, la piedra Rosetta acabó en manos británicas tras la derrota de las fuerzas francesas en Alejandría en 1801, tal era la importancia que se le daba a este asunto en concreto. Hoy en día se expone en el British Museum.

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Napoleón frente a la Gran Esfinge. (Google images)

Conocida es la leyenda según la cual Bonaparte pernoctó en la Gran Pirámide de Keops, emulando a Julio César y a Alejandro Magno. Cuando salió de la edificación, visiblemente alterado, fue consultado acerca de lo ocurrido y su respuesta fue: “Aunque lo contara no os lo ibais a creer”. Quizás sea sólo una leyenda. Lo único cierto es que la campaña no fue lo que se dice un éxito militar, las tropas de Napoleón fueron derrotadas, sufrieron importantes bajas y tuvieron que huir de Egipto. A pesar del incontestable fracaso de la campaña, la implacable carrera política del corso despegó fulgurantemente en los meses siguientes, pasando de general del ejército a Primer Cónsul de la República, la persona más poderosa de Francia.

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Ilustración satírica británica de Napoleón huyendo de Egipto. De alguna manera, estaba desertando de su puesto, dejando al general Kléber al mando del ejército sin avisarle de su regreso clandestino a Francia. (Google images)

En todo caso, la inclusión de la imaginería egipcia en la masonería precede a esta campaña militar en unos 50 años como mínimo. El inefable Cagliostro (cercano al Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta y enemigo implacable de los jesuitas, Manuel Pinto da Fonseca) ya había dado impulso a estas ideas, sacándose de la manga el Rito de Misraïm en 1784.

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El intrigante charlatán Cagliostro estuvo implicado en la estafa conocida como el “Asunto del collar” de 1785, un complot que hundió la reputación de la reina Marie Antoinette y de rebote la de Louis XVI. De alguna manera, este hecho allanó el camino al guillotinamiento de ambos 4 años después. (Google images)

¿Quizás fue impulsada la campaña egipcia de Napoleón por esta curiosa obsesión de ciertas corrientes masónicas? Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de exponer las razones que impulsaron la desastrosa aventura napoleónica en Egipto. El único resultado claro de esa masacre (otra más para la Historia) es que la egiptología nació entonces.

Como pueden comprobar, no hay tiempo para aburrirse en estos hermosos parajes franceses. Pero necesitamos más acción y nos acercaremos a Bordeaux, tierra de vinos e interesantes monumentos. Nos despedimos pues del Périgord, quizás hasta otra, nunca se sabe.

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Una curiosa inscripción sobre la clave del arco de una puerta. (Carennac, 2017)

 

PARADA EN SAINT-ÉMILION

Antes de llegar a Bordeaux, es obligatorio hacer una parada en Saint-Émilion, aunque sea para pasear admirando los extensos viñedos o comprar alguna botella de su famoso vino. Algo llama mi atención nada más comenzar el paseo, un símbolo metálico a la entrada de una edificación: el símbolo de los notarios franceses. Como siempre, mi mente empieza a divagar. ¿Es esta figura la Libertad o es Marianne encarnando a la República? Lo cierto es que la corona que porta es la misma que portaba el dios griego Helios y posteriormente el dios romano Apolo. Si lo pensamos detenidamente, la estatua de la Libertad bien podría ser un hombre travestido, ya que los atributos solares tradicionalmente siempre se han identificado con principios masculinos, como ya hemos visto.

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Marianne, ¿o Mariano con ropa de mujer? (Saint-Émilion, 2017)

Por lo demás Saint-Émilion también fue un importante centro de peregrinación, con su fantástica iglesia monolítica cavada en la roca. La idea de esta construcción fue traída desde Tierra Santa por el caballero cruzado Pierre de Castillon, probablemente tras haber visitado la Capadocia turca. Se supone que se aprovechaba la luz solar para crear algún tipo de efecto óptico en los peregrinos, pero hoy en día hay un hotel de lujo sobre el óculo superior de las catacumbas, así que es difícil saber cómo debió ser este efecto. Este óculo está decorado con extrañas figuras antropomórficas.

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La guía nos pidió no sacar fotos en las catacumbas y en la iglesia, ya que estas son de propiedad privada. Respetamos las normas, así que he encontrado esta foto en internet para ilustrar el óculo. (Google images)

Si el milagrero santo Émilion existió o no, carece de importancia, la gente lo creía y con eso bastó para crear una realidad. Y esta realidad no era otra que los peregrinos acudían en masa a este poblado en busca de milagros, haciendo florecer la economía de la región (y de la iglesia católica y de los fabricantes de reliquias también).

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Bajo el enorme peso del campanario se encuentra la iglesia monolítica más grande de Europa. (Saint-Émilion, 2017)

Bien, se hace tarde y hay que proseguir la ruta hacia Bordeaux, así que nos dirigimos paseando hacia el coche que habíamos aparcado a las afueras, cuando vemos una figura emerger tras un muro…

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“Qué aguja más extraña…” (Saint-Émilion, 2017)

¿Pero qué hace esto ahí? ¿De quién es esta propiedad? Intento buscar algún ángulo desde el que poder mirar mejor el monumento. No es un memorial de la Grand Guerre… No sé exactamente por qué, pero los obeliscos tan puntiagudos me provocan una sensación extraña. Diría que los obeliscos egipcios originales no eran tan puntiagudos…

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“Ils son partout!” (Saint-Émilion, 2017)

Estos son terrenos de las bodegas Château La Gaffelière, cuyos vinos son clasificados como “Premier grand cru classé B” según la clasificación de vinos de Saint-Émilion, o lo que es lo mismo: que cada botella cuesta un ojo de la cara. A partir de 560 € la botella según una búsqueda rápida en internet. Imáginense un “classé A”.

Que los propietarios de este tipo de bodegas son gente peculiar no es ninguna novedad. Hablamos de gente que es millonaria desde hace muchas generaciones, como los propietarios de La Gaffelière, la familia Malet-Roquefort.

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El conde Leo Malet-Roquefort, actual propietario de La Gaffelière, a bordo de su Bugatti Type 35. Aquí parece Pierre Nodoyuna. (Google images)

No se pierde nada mirando el obelisco de La Gaffelière desde satélite, a ver qué vemos, ya que a pie de calle no podemos hacernos a una idea de lo que hay ahí.

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Interesante… aunque por desgracia no puedo sacar grandes conclusiones.

Basta de cháchara, Bordeaux nos espera.

 

BORDEAUX, LA BELLE ENDORMIE

Comenzamos esta visita a Bordeaux y la iremos mostrando tal como la sentimos, como un bombardeo continuo de estímulos. A esta ciudad se la conoce como “La Bella Durmiente”, al parecer por la tranquilidad que respiraba en el pasado. Esta Bella parece haber despertado, ya que el turismo ha hecho que las calles están llenas de vida hoy en día, se han limpiado las fachadas antaño ennegrecidas por la contaminación y se ha potenciado el uso del transporte público mediante la creación de aparcamientos disuasorios a las afueras.

Cruzamos el río Garonne por el Pont de Pierre desde la Place de Stalingrad y admiramos la ciudad antes de entrar en ella.

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El Pont de Pierre sobre el Garonne. (Bordeaux, 2017)

En las bases de las farolas del puente encontramos el logotipo de la ciudad, tres lunas crecientes entrelazadas. Su aparición data de mediados del siglo XVII y se origina a partir del emblema del Port de la Lune (así llamado por la forma del amplio meandro que describe el río Garonne a su paso por la ciudad).

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Al principio pensé que era una señal de riesgo biológico. Olviden relacionar el símbolo con la Wicca, eso es una invención moderna. (Bordeaux, 2017)

Y ahora, vamos a ir poniendo fotografías sin mayor orden, para de esta manera ir descubriendo la cara oculta de la ciudad.

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La cara oculta de Bordeaux. (Bordeaux, 2017)
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Swastikas en la puerta de la tienda de Hermès. (Bordeaux, 2017)

El escudo que se ve en el suelo de la tienda, contiene caduceos, por supuesto:

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El logo de la compañía. (Google images)

Y ya que hemos empezado con caduceos, vayamos a por más. Las fachadas de Bordeaux están llenas de rostros y figuras, y entre ellas encontraremos gran cantidad de representaciones de Hermes-Mercurio y su caduceo.

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Caduceo en el Banque de France, como no. (Bordeaux, 2017)
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El caduceo está semi-oculto, pero este es Mercurio metido en una tinaja y abrazado por niños. (Bordeaux, 2017)
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Caduceo y tridente. (Bordeaux, 2017)
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Caduceo bajo casco alado. (Bordeaux, 2017)
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No es Astérix afeitado. Es Mercurio. Su caduceo le delata. Por cierto, Astérix está basado en Mercurio y Obélix en los obeliscos… La sociedad francesa tiene muy interiorizados estos elementos. (Bordeaux, 2017)
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Este caduceo se ve más claro. En el hatillo parece que lleva monedas. (Bordeaux, 2017)
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“Le Commerce et l’Industrie”, estatua femenina con caduceo en la fachada del Palais de Rohan, sede del ayuntamiento. ¿Es la diosa griega Iris? Iris portaba caduceo, pero no era diosa del comercio, era mensajera de los dioses. ¿Es entonces Mercurio sometido a un cambio de sexo? (Bordeaux, 2017)

Y hay más Mercurios por ahí, pero ahora detengámonos en el siguiente rostro.

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Un bigotudo con una escuadra y un compás en el pecho: un francmasón. (Bordeaux, 2017)
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Una columna truncada, una escuadra, un compás. Simbología masónica en La Galerie Bordelaise. También hay cornucopias en esta galería. (Bordeaux, 2017)
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Escuadra y compás, con la “G” en medio. (Bordeaux, 2017)
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Una placa en el suelo señala el Camino de Santiago. Más que una concha de peregrino, parece una pirámide maya con el logotipo de las tres lunas crecientes. Sobre ella, una constelación de 5 estrellas invertidas de 5 puntas. El Camino de Santiago se identifica con la Vía Láctea, “lo que está arriba es como lo que está abajo”. (Bordeaux, 2017)
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La Porte Cailhau, los turistas disparando fotos desde un autobús con un ojo vigilante. Lo que es curioso es ver el logo del ojo en buses turísticos de ciudades distintas. ¿Falta de imaginación? Vemos que la Eglise Sainte Marie De La Bastide al fondo está bien alineada con la puerta. (Bordeaux, 2017)
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Graffitis “satánicos”. (Bordeaux, 2017)
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Aries. (Bordeaux, 2017)
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No es demasiado habitual ver rosetones de 5 lóbulos, esta es la fachada sur de la catedral Saint-André. (Bordeaux, 2017)
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La Virgen con los brazos extendidos y el manto. (Bordeaux, 2017)
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Otra réplica de la Estatua de la Libertad… ¿Cómo están ustedes tan seguros de que es una mujer? El manto lo disimula todo. (Bordeaux, 2017)
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Una avenida dedicada al mariscal Foch y una placa dorada de notario con Marianne-Helios-Apolo. Ya hemos hablado de ellos en el presente capítulo. (Bordeaux, 2017)

Ya es suficiente para que se hagan a una idea de todo lo que hay en Bordeaux. Ahora afinaremos un poco más. Vayamos al eje principal de la ciudad, la rue Sainte-Catherine, la calle peatonal más larga de Europa, con sus 1.250 metros de longitud.

LA RUE SAINTE-CATHERINE

La calle está orientada en un eje Norte-Sur, por lo que no buscaremos alineaciones solares con crepúsculos o amaneceres. Además, ya hemos resaltado las cualidades lunares de la ciudad. Este eje, en todo caso, se alinearía con la Estrella Polar.

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Empecemos por el Sur, en la Place de la Victoire. Por cierto, la guillotina se situó en este lugar entre 1807 y 1832. Miren qué interesante diseño matemático tiene el suelo de la plaza:

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Es curioso como las sombras del arco y el monumento central producen un extraño efecto en conjunción con el diseño de la esfera en 3D. Hacia mediodía la sombra del monumento central “penetraría” en el arco… ¡Sexy, eh! Pena no haberme dado cuenta de ello cuando estaba allá.

Volvamos a la tierra y admiremos el monumento central de la plaza. Obelisco le llaman, aunque no lo es. Es una curiosa columna helicoidal de mármol rosa de Languedoc de 16 metros de altura. Un homenaje a la vid y el vino, según se ve en sus bajorrelieves.

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Bien alineado con el siguiente monumento. (Bordeaux, 2017)

El siguiente monumento es la Porte d’Aquitaine, del siglo XVIII, inspirada en los antiguos arcos del triunfo.

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Desde la rue Sainte-Catherine vemos la alineación monumental. El falo acecha para proyectar su sombra hacia la matriz que representa la feminidad. Un ritual de fertilidad ejecutado a diario. (Bordeaux, 2017)

Por lo demás, esta calle está siempre abarrotada de gente ávida de gastar dinero en las tiendas que están a ambos lados de toda la vía. Es, por así decirlo, la calle que simboliza el consumismo moderno.

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Las mismas tiendas, la misma gente, el mismo dinero (que acaba siempre en las mismas manos). (Bordeaux, 2017)

Llegados a cierto punto, comenzamos a notar presencia militar, hombres equipados con armas largas. Hay incluso una zona vallada.

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El cartel de la calle lo explica: aquí la calle se cruza con la Rue Grand Rabbin Joseph Cohen. (Bordeaux, 2017)

No están las cosas como para tonterías en Francia, hay brotes periódicos de antisemitismo que se acrecientan por momentos, por lo que se entiende la presencia militar en ciertas zonas.

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La Grande Synagogue de Bordeaux, de 1882, la primera de Francia en mostrar el Magen David en su fachada. En la pared de la derecha están inscritos los nombres de los judíos bordeleses asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de origen sefardí. (Bordeaux, 2017)

En una tienda de la rue Sainte-Catherine cercana a la sinagoga, veo en el mostrador una bandera palestina con la palabra Résistance y un flyer del cómico francés acusado de antisemitismo Dieudonné. O el dueño es un valiente, o un inconsciente, o no tiene nada que perder o simplemente es un agente doble del Mossad. Nos vamos. Cerca debe haber alguna sede de la secta jasídica Jabad-Lubavitch, o de la organización B’nai B’rith, ambas de origen ashkenazí. No se puede saber a ciencia cierta que estén. Estos no son como los ridículos masones, estos sí que conocen el significado de la palabra discreción. No verán ustedes grandes letreros ni símbolos en los edificios de sus sedes.

Bien, ya hemos recorrido los 1.250 metros de la Rue Sainte-Catherine, pero yo quiero alargar la línea sin desviarme. Unos 370 metros más adelante en línea recta, tras pasar frente al Grand Théâtre de Bordeaux, nos encontramos con otro curioso monumento.

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Le Monument aux Girondins. En memoria de los girondinos, revolucionarios asesinados por El Terror de Robespierre durante la Revolución francesa. (Bordeaux, 2017)

Sobre la columna, una figura femenina simboliza la Libertad, con una cadena rota en una mano, la hoja de palma en la otra y las alas. Es bastante más femenina que aquella otra que lleva la corona de Helios-Apolo. En la barandilla, 3 lunas crecientes doradas miran hacia arriba, separadas por 2 letras “G”. ¿De Girondins? Una vale, ¿pero la otra?

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La Libertad. (Bordeaux, 2017)

Interesantes estatuas de bronce adornan el monumento, los caballos fueron retirados por los nazis para fabricar armamento. Fueron restituidos en 1983. Entre las estatuas encontramos un niño con un caduceo.

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L’enfant Mercure. (Bordeaux, 2017)

Este monumento está alineado con dos columnas, creando un ángulo de 90º con el eje que hemos descrito antes. No sólo eso, este nuevo eje señala el centro de la luna creciente que dibuja el río Garonne. Nótese la forma de ojo sobre la que se asienta el monumento.

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Las arquetípicas dos columnas, entrada a lugares sagrados: columnas de Hércules, Jachim y Boaz, las torres gemelas, el número 11… (Bordeaux, 2017)

Cada columna tiene su estatua. Una simboliza la navegación y la otra el comercio. ¿Cómo simbolizamos el comercio? Con Mercurio, cómo no.

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El caduceo y estrellas en los puntos cardinales del pilar. (Bordeaux, 2017)
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Por si hubiese dudas de la identidad de la figura. (Bordeaux, 2017)
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El comercio y la navegación. Caduceos y anclas. Hermes-Mercurio y Artemis-Diana. (Bordeaux, 2017)

Como hemos visto en la foto aérea, este conjuntado monumental está orientado en un eje Este-Oeste. Miremos pues, qué día sale el sol entre las dos columnas.

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¿Qué les parece a ustedes la fecha 11 de septiembre? No veo relación con ningún hecho relevante en Francia, en todo caso.
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La puesta de sol, aunque no me parece significativa por la disposición de los monumentos, se alinearía el 6 de marzo. Tampoco veo ninguna relación con Francia.

Quizás estemos dando palos de ciego, no lo sé. Nos vamos a tomar algo al Cinéma Utopia. Entre la prensa disponible está Charlie Hebdo, el semanario satírico que sufrió un atentado que dejó 12 muertos en París en 2015. En portada aparece el dueño catarí del PSG y el futbolista Neymar.

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Charlie Hebdo. (Bordeaux, 2017)

Antes de los atentados, el semanario se hallaba en dificultades financieras, sólo se vendían unos 60.000 ejemplares semanales. Después de los horribles asesinatos, las ventas superaron los 7 millones de ejemplares y las ganancias superaron los 40 millones de euros. Tras el ataque el equipo de Charlie Hebdo se mudó a la redacción del diario de “izquierdas” Libération. Poco tiempo después, la revista económica holandesa Quote reveló que la banca Rothschild se había hecho con el diario Libération antes de los ataques. Esto decía un Rothschild (concretamente el barón Philippe, nieto de otro del mismo nombre del que hablaremos después) en la entrevista, realizada antes del ataque aunque publicada después, comentando la compra del diario: “Ha habido bastante discusión acerca de la adquisición de Libération por parte de mi tío Edouard barón de Rothschild. Algunos miembros de la familia querían bloquear la adquisición, porque el medio nos hubiera convertido en un poder político. Cosa que queríamos evitar a toda costa. No tenemos interés en la política, no al menos de cara al mundo exterior. Al final, las críticas dentro de nuestra familia fueron anuladas”.

¿Iban los Rothschild a hacer un negocio ruinoso con la compra de un diario al borde de la desaparición y en caída de ventas? ¿Para qué dar una entrevista y contarlo? ¿Sacó Libération provecho económico de los sucesos de Charlie Hebdo? ¿Fue un golpe de suerte el atentado en términos económicos para Charlie Hebdo? Cuando hay muertos de por medio, todas estas interrogantes suenan desagradables, pero hay que hacerlas.

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La supuesta caricatura de Mahoma que publicó Charlie Hebdo. (Google images)

La cuestión que sirvió de excusa para el ataque armado contra Charlie Hebdo fue una hábil maniobra orquestada por una compleja trama originada en una publicación danesa. Si quieren indagar en ello, el análisis más certero es el de Thierry Meyssan en la Red Voltaire: La historia oculta de las “caricaturas de Mahoma”. Dato importante es que la figura que aparece en la foto NO ES MAHOMA. En el turbante la inscripción reza: «Dios es grande y Mahoma es su profeta». Si fuese Mahoma no pondría eso en su turbante. La imagen es simple y llanamente un musulmán genérico al que se asocia con un terrorista, esto es: se usa la libertad de expresión para incitar al odio. La imagen ha tenido un éxito incontestable en su labor propagandística, como podemos ver estos días en España y Catalunya.

Pues ya que estamos aquí, busquemos a los Rothschild, la familia de banqueros de orígen ashkenazí.

 

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EN BUSCA DEL BARÓN

¿Y por dónde empezamos? Pues por la sede bordelesa del Edmond de Rothschild Banque Privée, por ejemplo. No es para nada fácil encontrar, pues no hay nada en la fachada que la identifique.

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Ni logos, ni símbolos, ni Megen David, ni menorás. A esto se le llama discreción. (Bordeaux, 2017)

Vamos ahora a buscar la sede de les Domaines Barons Rothschild, donde comercian con sus famosos vinos del Château Lafite Rothschild. Aquí está:

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Sólo el letrero con la inscripción “D.B.R. Les Domaines” sobre el portero automático nos indica dónde estamos: en los dominios del Barón. (Bordeaux, 2017)

Es divertido… unos trabajadores se dirigen al portal mientras yo saco las fotos y me dicen: “Hey, très bon vin! Very good wine!”. A lo que les respondo: “Yes, but a little bit too expensive for me!” Una pena que mi francés sea tan escaso… Je suis désolé. Poco turista hay por aquí y menos sacando fotos a una puerta. Nos vamos. No me esperaba tanta discreción.

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¿El Barón Éric de Rothschild viaja en un triciclo Piaggio? Una cosa es discreción, pero esto sería demasiado. Además, él tiene más pelo. (Bordeaux, 2017)

Vamos a la Cité du Vin, museo del vino bordelés, a ver si hay alguna botella interesante. Un espectacular puente de elevación vertical modernista se divisa a lo lejos.

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Le pont Jacques-Chaban-Delmas. (Bordeaux, 2017)
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Debe ser espectacular ver elevarse toda la plataforma levadiza central. (Bordeaux, 2017)

Y ahí aparece la Cité du Vin ante nuestros ojos. Al igual que las obras faraónicas del País Vasco y de España, esta “cosa” también tuvo unos sobrecostes impresionantes. La estructura tiene “una forma de enredadera de vid para recordar al mismo tiempo un vino que gira en un vaso y los remolinos del río Garonne, que bordea el sitio”. Pues habrá que creerlo para no parecer un ignorante.

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Otro monumento al ego del arquitecto de turno. (Bordeaux, 2017)
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El banco del Barón también puso dinero en la construcción de la Cité du Vin. (Bordeaux, 2017)

Pues nada, ahora toca ir al famoso Château Lafite Rothschild a admirar los viñedos en los que se produce uno de los vinos más caros del mundo. Los precios de estos caldos pueden ser considerados como un insulto de las despreciables clases altas hacia el resto de la humanidad. Dudo que sus refinados paladares lleguen a diferenciar dos vinos buenos con los ojos cerrados.

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Esto es lo que cuesta un Château Lafite Rothschild, Premier Grand Cru según la clasificación oficial del vino de Bordeaux. El precio depende de la añada. (Cerca de Pauillac, 2017)

Circulamos por los extensos y magníficamente bien cuidados viñedos de la región de Médoc disfrutando del paisaje, rumbo a Pauillac, donde se encuentra el Château. El Château Lafite ya era famoso por sus vinos cuando lo adquirió en 1868 el Barón James de Rothschild, cuya tumba visitamos en el primer capítulo. Se le conocía como el “Vino del Rey” por la alta aprobación que tenía del mismo el rey Louis XV. Elitismo en estado puro.

En los años 20 del siglo XX el joven Barón Philippe de Rotschild tomó las riendas del negocio vitivinícola del Château Mouton Rothschild, cercano al Lafite. El vino de Mouton Rothschild estaba catalogado un peldaño por debajo del Lafite, era un “Second Cru” según la clasificación oficial. En contraste con la discreción tradicional de la familia, Philippe fue un auténtico playboy que se rodeaba de actrices y que incluso compitió en carreras automovilísticas (aunque lo hacía con pseudónimo).

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Philippe de Rothschild a bordo de su Bugatti. ¿Dónde he visto antes esto? ¿Pierre Nodoyuna otra vez? (Google images)

La Segunda Guerra Mundial y la derrota francesa en 1940 trajo tiempos difíciles para los Châteaux de los Rothschild. Una guarnición alemana estuvo apostada en los Châteaux Lafite Rothschild y Mouton Rothschild durante toda la ocupación. Que los nazis odiasen a los judíos no quitaba que ambicionasen poseer el famoso Lafite y sus legendarios vinos. El comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, amante del lujo y la ostentación, ambicionaba quedarse con el trofeo, pero el Gobierno de Vichy se adelantó a la jugada expropiando los terrenos a los Rothschild. Las botellas viajaban por miles hacia Alemania, y aunque Hitler era abstemio, gustaba de agasajar a sus invitados con un buen Lafite Rothschild en su “Nido del Águila” de los Alpes Bávaros.

Philippe, dueño de Mouton fue arrestado en Argelia por orden de Vichy en 1940. Philippe fue liberado de la custodia de Vichy y logró dirigirse a Inglaterra. Su ex mujer, con la que había tenido una tempestuosa relación, no tuvo tanta suerte. Élisabeth Pelletier de Chambure acabó sus días en el campo de concentración de Ravensbrück. Ella fue el único miembro de la familia Rothschild en morir en el Holocausto. Y eso que ella provenía de una rica familia católica y se había divorciado de Philippe en 1939… Murió de tifus epidémico el 23 de marzo de 1945, aunque Philippe diría en sus memorias que fue arrojada viva a un horno crematorio. Esto último no me lo creo. Hoy en día, los nietos de Philippe y Élisabeth llevan el negocio.

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Élisabeth y Philippe, los Barones de Rothschild en 1937. (Google images)

A finales de 1945 los Rothschild retoman el control de los Châteaux. A partir de 1946, el Barón Élie de Rothschild se hizo cargo de Lafite. Élie había sido prisionero de guerra desde 1940 a 1944, tras ser capturado en la frontera belga sirviendo como oficial de un regimiento de caballería del ejército francés. Recibió, según sus palabras, un trato respetuoso por parte sus captores de la Wehrmacht alemana, a pesar de las malas condiciones de la prisión y de su ascendencia judía. Hoy en día es el sobrino de Élie, el Barón Éric de Rothschild quien lleva las riendas del negocio de Lafite.

Finalmente llegamos a Pauillac y delante de nuestros ojos está el famoso Château Lafite Rothschild. Realizo una maniobra rara para poder estacionar y sacar unas fotos. A lo lejos se oye un coche de la Gendarmería francesa acercándose veloz con sus sirenas a todo volumen. Pasan de largo y suspiro.

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El Château Lafite Rothschild. (Pauillac, 2017)

Es suficiente, toca regresar. Pero la tranquilidad se ve sobresaltada a la puerta de otro Château. Otra bodega de Pauillac, Château Pichon Baron, actualmente perteneciente a la multinacional francesa de seguros AXA.

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Estos obeliscos se han colocado ahí muy recientemente. (Pauillac, 2017)

Estos vinos están un peldaño por debajo de la calificación de los Lafite Rothschild, lo que vendría a ser un “Second Grand Cru”. Nunca podrán subir ese escalón, ni con obeliscos, ni conduciendo Bugattis, ni rezando al Gran Arquitecto del Universo. Sólo hay un vino que haya logrado subir de la segunda categoría a la primera en la Historia. En 1973 el Château Mouton Rothschild lograba pasar de “Second” a “Premier Cru”, gracias a las presiones de, cómo no, el Barón Philippe de Rothschild. Una vulgar demostración de poder, si me permiten la expresión, pero… ¿Podrían hacer algo similar los supuestamente poderosos Bill Gates, Trump, Putin o Bergoglio? Por supuesto que no.

Ahora sí, nos vamos. Pero nos llevamos un souvenir, de precio más asequible y uno de los más vendidos del mundo, a pesar de que esta gente se merece más que nadie el boicot. Lo disfrutaremos en alguna fecha señalada. Yo soy un poco más pobre después de esto y usted un poco más rico: a su salud, Barón.

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Un momento ¿qué es ese logo encima del nombre de la botella? (Gipuzkoa, 2017)
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¿Un racimo de uvas o un carnero? ¿Y por qué está dibujado con números 6? (Gipuzkoa, 2017)

No le den tantas vueltas. “Mouton” es la palabra francesa para nombrar al carnero y el Château se llamaba así antes de que Nathaniel Rothschild lo comprase allá por 1853. Aún así, les gusta hacer chistecillos con las etiquetas que cambian cada año (diseñadas por famosos pintores como Dalí, Picasso o Miró), como en las de 1999. Busquen, busquen…

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Algún día les hablaré de este graffiti… (París, 2015)

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NOTAS FINALES

 

Es importante señalar los siguientes puntos:

  • Aborrezco el antisemitismo tanto como cualquier tipo de racismo. Lo que haga un grupo de psicópatas no incrimina jamás a ninguna etnia o pueblo al completo. Lo mismo con los musulmanes. O con los católicos. O con los alemanes. O con los vascos. O con los españoles. O con los yankees. O…
  • El antisemitismo es otra de las armas de guerra que nos ha llevado a esta situación insostenible. Sin el odio al judío, no existiría el Estado étnico de Israel. Sin los nazis, no existiría el Estado genocida de Israel. Sin Hitler, no existiría el muro de la vergüenza en Cisjordania. Sin Rothschild, tampoco.
  • Todo esto se puede relacionar con un artículo anterior de este blog, EUROPA: cronología de una espiral descendente.
  • Se ha hecho intencionadamente una diferenciación entre sefardís y ashkenazís en el texto. Quizás profundicemos en el tema algún día, sin olvidar el primer punto. ¿Saben ustedes algo acerca de los jázaros? ¿Y sobre el escandaloso “caso de la tiña” en Israel?
  • Supongo que habrán comprendido lo que comentaba acerca de la palabra discreción. Por eso choca tantísimo la entrevista de Rothschild en la revista holandesa comentando la compra del diario Libération.
  • Hay medios en internet que afirman que Rothschild compró Charlie Hebdo, y citan a la publicación holandesa Quote como fuente. O no comprenden el inglés o el holandés, o simplemente mienten. En la publicación no pone eso.
  • Todavía no he logrado entender exactamente quién es el Barón actualmente o si son varios los que ostentan el mismo título. David René de Rothschild es Barón, así como lo es su hermanastro Édouard de Rothschild (el que compró Libération). El dueño de Lafite es Éric de Rothschild, primo de los anteriores, y también es Barón. Philippe Sereys de Rothschild, dueño de Mouton junto a sus hermanos Camille y Julien, no quiere usar el título heredado: “Barón Philippe de Rothschild era mi abuelo. No soy yo”. Pero también es Barón.
  • Vean la última portada de Charlie Hebdo relacionada con los recientes atentados de Barcelona. Le llaman “humor gamberro” o “sátira”. Que se defienda esa libertad de expresión choca mucho con los intentos de prohibir el gesto de “la quenelle” inventado por el humorista Dieudonné, a quien hemos mencionado. En todo caso, hay algo en Dieudonné que no me acaba de convencer…
  • “Je suis Charlie” fue el slogan que recorrió el mundo tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sin embargo, el Obispado y Falange Vasco Navarra denunciaron esta misma semana las imágenes blasfemas colocadas en una de las txoznas de las fiestas de Bilbao. Claro, esta vez se metían con Jesús y eso sí que es inaceptable. Se consigue una orden judicial para poder enviar a la Ertzaintza a retirar las imágenes, y aparecen las quejas habituales de miembros del PNV y del PP (y también del tarado numerario del Opus Dei que dice ser de la izquierda abertzale, a quien siempre imagino mortificándose con el cilicio). Hipócritas.

 

 

Continuará…

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (2)

UNA ANOTACIÓN RESPECTO A NUESTRA SEÑORA

Habíamos dejado atrás París, pero antes de continuar, creo que es importante aclarar un dato que había quedado un poco en el aire: el porqué de la inclinación del Eje Histórico de la ciudad. Hablábamos del 10 de mayo y del 1 de agosto en el capítulo anterior, fechas en principio poco significativas. Indaguemos pues en esas fechas.

En principio, nada interesante tenemos para el 10 de mayo, sin embargo el 11 de mayo nos trae un curioso aniversario: se celebra Sainte Estelle, virgen mártir de las Galias del siglo III, cuya madre descendía de una antigua familia druidas. Al parecer, fue su propio padre, un patricio romano, quien ordenó que le cortasen la cabeza con un hacha por no abandonar su fe cristiana. La leyenda cuenta con gran contenido simbólico.

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La santa con sangre druídica. (Google images)

Más interesante resulta la fecha del 1 de agosto, que resulta ser nada menos que la festividad de Lughnasadh, el festival de Lugh, el dios sol de los celtas. En esta fecha ocurre el segundo plenilunio después del solsticio de verano que es el que se encuentra cerca del punto medio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño.

Parece ser que la historia de San Lorenzo no es otra cosa que la cristianización del dios Lugh, cambiando la fecha al 10 de agosto (como se hizo con San Juan respecto al solsticio de verano). Como curiosidad, en España se conoce al sol coloquialmente como “Lorenzo”. ¿Quizás un vestigio de la adoración a Lugh?

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San Lorenzo a la parrilla. (Google images)

Claro, las alineaciones del sol con el Eje Histórico no nos valen para explicar Notre Dame, porque como ambos ejes van en paralelo, la puesta de sol no afecta de igual manera a uno y otro lugar el mismo día. En Notre Dame la puesta de sol se alinea el 10 de agosto, pero eso no nos dice gran cosa.

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Bien alineado, pero en principio nada más.

Sin embargo, el sol se alinea con Notre Dame al alba del 7 de Noviembre, a la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Los celtas celebraban Samhain en esa fecha, y el cristianismo acabó trasladando la celebración al 1 de noviembre y convirtiéndola en el día de Todos los Santos. ¿Saben ustedes que la víspera de ese día es Halloween, verdad?

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El sol sale alineado con Notre Dame y probablemente también lo hizo con los templos paganos que se asentaban en la isla anteriormente.

También se alinea con la puesta de sol el 1 de mayo, la festividad pagana de Beltane, a medio camino entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano.

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Notre Dame durante Beltane, el sol se pone alineado con la catedral.

Todo esto no tiene nada de excepcional, si lo pensamos detenidamente. En la antigüedad el sustento de la gente dependía de su conocimiento del entorno, y esto incluía por supuesto, a los elementos naturales celestes. Hoy en día, la mayoría habitamos lugares llenos de altos edificios y contaminación lumínica y atmosférica, factores que nos ocultan las maravillas de las estrellas, el sol, la luna y los planetas.

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Nuestra Señora en el altar mayor de la catedral. (París, 2015)

La Iglesia Católica, en su afán de poder, se apropió de los cultos antiguos, cambió las fechas señaladas (probablemente para oscurecer el conocimiento que sólo acabaron poseyendo los más cultivados de entre los sacerdotes) y sustituyó donde pudo los viejos templos por iglesias. El conocimiento ancestral y sagrado fue guardado celosamente durante siglos por sacerdotisas. Estas fueron perseguidas, torturadas y exterminadas (60.000 o más ejecuciones en Europa) con una crueldad sádica, mediante acusaciones falsas de adoración demoníaca y el conocimiento acabó perdiéndose. Eran las brujas.

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Cuevas de Zugarramurdi. En 1610 la Inquisición española procesó a vecinas de este pueblo de la comarca del Baztán, condenando a morir en la hoguera a 12 de ellas. Los testimonios condenatorios no eran más que una sarta de mentiras. La destrucción del principio primordial femenino. (Zugarramurdi, 2016)

Los vestigios que hoy nos quedan, menhires, crómlechs, dólmenes y algunas antiguas tradiciones, no nos permiten reconstruir con rigurosidad los conocimientos de nuestros ancestros. Pero algo es seguro: idiotas no eran. En la soberbia del mundo moderno se tiende a despreciar todo aquello que no se comprende o a llamar atrasadas a culturas milenarias, pero habría que ver cuántos de nosotros seríamos capaces de sobrevivir hoy si tuviésemos que cultivar nuestro propio alimento y vivir a merced de los elementos.

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Conjunto megalítico de Mulisko Gaina. (Urnieta, 2016)

En cuanto a las alineaciones monumentales respecto los cuerpos celestes, no debieran ustedes sorprenderse tanto. Les recomiendo la lectura del libro “Les phenomenes solaires artificiels” de Thierry Van de Leur, ahí se recopilan gran cantidad de bellos ejemplos. Es algo que vienen haciendo nuestros ancestros en todos los lugares del planeta desde los albores de la Humanidad.

 

 

LOS RENGLONES TORCIDOS DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO

 

Los patrones geométricos nos hacen sentir que hay un orden en el Universo, pero podemos comprobar que en la naturaleza los patrones por lo general tienen formas caprichosas, ciertamente alejadas de las figuras geométricas más elementales. Es por eso que cuando se encuentran en la naturaleza elementos geométricos o líneas rectas en grandes extensiones, nos generan cierta sensación sobrenatural, un sentimiento de desasosiego o sorpresa. Este efecto se busca a propósito en toda arquitectura “sagrada” o “mágica”. Pongamos como ejemplo los encuadres excesivamente simétricos de Kubrick:

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El punto de fuga se sitúa justo enfrente del espectador y otorga un extraño efecto psicológico de irrealidad. (Google images)

En muchísimas ocasiones tendemos a buscar un exceso de linealidad en un entorno que no es para nada lineal. Un mapa no es el territorio. Un mapa es simplemente la plasmación idealizada de un territorio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Esto plantea grandes complicaciones, ya que un mapa del planeta Tierra pretende plasmar la superficie de un cuerpo esferoide en una superficie plana.

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Además, la Tierra no es una esfera perfecta. (Google images)

Es por ello que soy muy escéptico con algunas alineaciones lejanas que plantean algunos investigadores. Se encuentran alineaciones sorprendentes con algunos monumentos de civilizaciones alejadas en el espacio y en el tiempo; pero las distancias enormes y los pequeños errores de cálculo pueden desvirtuar completamente un análisis serio. Pongamos un ejemplo.

 

PONGAMOS QUE HABLO DE DEBOD

 

Hay en la red alguna interesante página que dice que el Templo de Debod de Madrid está alineado con el Vaticano, y uno que es curioso, no puede evitar comprobarlo. Es más, se indica que el eje del Templo está alineado con el obelisco de Calígula de la Piazza San Pietro del Vaticano. Y no sólo eso, se puede comprobar que la línea pasa ¡exactamente por el eje de la propia Basílica de San Pietro!

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La alineación es sorprendentemente estética.
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Hagamos zoom, y admiremos como la línea que une ambos monumentos pasa exactamente por el eje de la Basílica.

Es más, se indica que esta línea continuaría hasta la Hagia Sophia de Estambul (Constantinopla).

Bien, todo esto es sorprendente, pero soy escéptico porque un mínimo desvío en el ángulo trazado en Madrid, provocaría que la línea acabase alejada del obelisco en Roma, tal es la distancia que separa a ambas ciudades. De hecho, he tenido que ajustar un poco el ángulo en Google Earth hasta lograrlo, porque una precisión de 0,01º en el cálculo del ángulo de inclinación entre dos puntos alejados por 1.365 kilómetros nos da un márgen de error de casi 500 metros. Y, como se ha señalado antes, la tierra no se compone de líneas rectas ni circunferencias exactas. Ni los árboles se diseñan con escuadra y cartabón, ni las manzanas se dibujan con compás (al menos hasta la llegada del cubismo y posteriores vanguardias artísticas, las cuales habrían de ser analizadas más adelante).

Por eso desconfío de los mapas de “Líneas Ley” (de los que hablaremos más adelante) excesivamente rectilíneos y simétricos.

En todo caso, creo que la inclinación de la colocación del templo egipcio en Madrid tiene que haber tenido una razón de peso, porque tenían todo el parque libre para poder alinearlo como mejor les parecía. Y no he hallado ninguna alineación significativa con elementos monumentales cercanos (que los hay y muy interesantes).

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El Templo de Debod. (Madrid, 2013)

Se dice que al ser trasladado a España, se situó de manera que conservase aproximadamente la misma orientación que en su lugar de origen en Egipto, de este a oeste. Pero ya hemos visto con el ejemplo de Notre Dame y el Eje Histórico de París que latitudes y longitudes diferentes tienen un efecto dramático con respecto a la posición del sol y un monumento aunque compartan la inclinación.

Analicemos pues este Templo de Debod, de 2.200 años de antiguedad. Hay algunas publicaciones que incluyen este monumento como un monumento masónico, pero a nada que nos detengamos un poco a pensarlo, deberíamos descartar esa idea por absurda. El templo fue reubicado en Madrid en pleno régimen franquista. Los masones fueron perseguidos e ilegalizados por el régimen, y sus bienes, incautados. Por supuesto que no son los masones los únicos obsesionados con la simbología egipcia. Esta obsesión está presente en todos los grupos de poder posteriores a los egipcios: el Imperio Remano, la Iglesia Católica, la Monarquía, Napoleón, los financieros… y los franquistas.

Oficialmente, el templo fue un regalo del gobierno egipcio realizado en compensación por la ayuda española durante los trabajos de salvamento de templos amenazados por la construcción de la presa de Asuán, pero parece ser que el asunto tuvo más de las habituales presiones diplomáticas, negociaciones, dinero (España aportó más de medio millón de dólares) y demás factores que suelen conllevar este tipo de expolios.

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Los trabajos de reconstrución del templo en Madrid. (Google images)

El templo se ubicó en el lugar donde se produjeron los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 (¡vaya, como la pintura de Goya que ilustra este blog!) y se levantaba el Cuartel de la Montaña, en el que militares sublevados y falangistas se atrincheraron el 18 de julio de 1936. Las fuerzas republicanas asediaron el cuartel y tras una encarnizada lucha, los milicianos asaltantes asesinaron a entre 500 y 900 sublevados. El Bando Nacional convirtió a estos muertos en mártires y el lugar pasó a formar parte de la mitología de los falangistas.

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Las consecuencias del asalto al Cuartel de la Montaña. (Google images)

El templo fue inaugurado el 18 de julio de 1972 por Carlos Arias Navarro. No busquen cifras masónicas en la fecha, ya hemos explicado el porqué. Esa fecha es el aniversario del “Alzamiento Nacional” que gustaba conmemorar al gobierno de Franco. 36 años antes una amalgama de fascistas, católicos, monárquicos, anticomunistas… había protagonizado un golpe de Estado que condujo a España a la Guerra Civil que acabó con la derrota de la Segunda República (ahí sí había masones a tutiplén). Por cierto, también había masones en las filas sublevadas, como por ejemplo el general Miguel Cabanellas.

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La inauguración en 1972 (Youtube)
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“Españoles… Franco ha muerto”. Sí, el mismo Arias Navarro, el Carnicerito de Málaga. (Google images)

¿Y la alineación? Pues lo único que he podido sacar en claro es que el sol se pone en el horizonte alineado con el monumento un… ¡12 de octubre! Fiesta de la Hispanidad, conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a las costas americanas en 1492. A los gobiernos les gusta rememorar los días de esplendor, el sueño del reverdecimiento de los mustios laureles de la gloriosa patria, o hacérselo creer al pueblo al menos.

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Un Templo egipcio para conmemorar la “Santa Cruzada” franquista, con el movimiento solar el 12 de octubre.

Si algún madrileño no tiene nada mejor que hacer el 12 de octubre, no estaría mal que nos sacase de la duda. Todas las guías turísticas dicen que la mejor puesta de sol de Madrid está ahí y puedo dar fe de ello.

Martín Almagro Basch fue el arqueólogo encargado de los trabajos de traslado y reconstrucción del templo. Este hombre, combatiente falangista durante la Guerra Civil, era un especialista en arte rupestre y sepulcros megalíticos. Así que en principio, podríamos asumir que este hombre sabía lo que hacía. Hoy en día los falangistas siguen celebrando el Alzamiento en las escaleras que llevan al Templo de Debod y cantando el “Cara al sol” al final del acto.

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“Cara al sol con la camisa nueva…” (Google images)

 

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Les dejo otra pequeña historia que relaciona la Guerra Civil con los símbolos egipcios, y deja de nuevo a los francmasones de lado.

Un antecedente: la masónica II República había ilegalizado y disuelto a la Compañía de Jesús, los inefables jesuitas, el 23 de enero de 1932, con el pretexto de que obedecían a un poder extranjero (el papa) e incautó todos sus bienes.

Hay una plaza en la localidad vizcaina de Getxo, frente al Ayuntamiento y la Iglesia de San Ignacio de Loyola (fundador de los jesuitas). Después de la rendición de las fuerzas republicanas vascas tras el Pacto de Santoña (hecho que merecería un artículo entero) el nuevo alcalde de Getxo decidió:

“Designar con el nombre de “Plaza de los Mártires por Dios y por España” a la plazoleta comprendida entre la Avenida del Ejercito y la Iglesia y Plaza de San Ignacio, sita enfrente del Ayto; y levantar en el centro de la misma un Obelisco… (21-07-1937).”

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¿Ven como no son los masones los únicos obsesionados? El obelisco y la Iglesia de San Ignacio (Google images)

Con el fin del régimen franquista, se hicieron intentos de quitar el obelisco, sin poder hacerlo hasta bien entrado el siglo XXI. El Partido Popular (heredero del ideario franquista) propuso obstinadamente mantener el obelisco e instalar una placa en el mismo en memoria de las víctimas de ETA. El máximo responsable de esta petición, Arturo Ignacio Aldecoa, es una persona muy interesada en arqueología e Historia. Y en perpetuar la simbología franquista también, al parecer.

Ese obelisco ya no está. La iglesia de San Ignacio permanece y la alcaldía pertenece desde hace décadas al jesuítico Partido Nacionalista Vasco (PNV), ese mismo partido que pactó con las fuerzas italianas la rendición del Euzko Gudarostea (Ejército Vasco) en Santoña a espaldas de sus socios republicanos españoles. 80 años después, los responsables de ese partido siguen diciendo que el pacto fue “heroico e intachable”. Saldukeria hitza ezagutzen al dute jeltzaleek?

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Placa conmemorativa de la creación del Euzko Gudarostea en… ¡el santuario de Loyola! Es curioso que la mediación entre el PNV y las fuerzas italianas en Santoña fuese realizada precisamente por jesuitas como el Padre Alberto Onaindia, vía Vaticano.  (Azpeitia, 2017)

 

 

Resumiendo:

  • Si el espacio no es lineal y geométrico, la Historia tampoco lo es. Está llena de alianzas múltiples, agentes dobles, conspiraciones laberínticas, traiciones… Pretender asignar los papeles de “bueno” o “malo” a las diferentes facciones sólo logrará confundirnos más, porque no es tan simple. La confusión es una estrategia de guerra estudiada y perfeccionada durante milenios, y los diferentes grupos sedientos de poder saben usar esto mejor que nadie.
  • El ejemplo de los jesuitas durante la Guerra Civil española nos permite vislumbrar los métodos retorcidos que se utilizan. Su aparato político en el País Vasco (el PNV) se alineó con el bando que en principio más les perjudicaba (siempre han sido feroces anti-comunistas y como hemos visto, la II Republica había disuelto a los jesuitas). La fuerza de combate adscrita al partido (Euzko Gudarostea), fue creada al amparo de los disueltos jesuitas en el Santuario de Loyola. La rendición de esta fuerza de combate fue supervisada por los mismos jesuitas, traicionando el PNV a sus aliados republicanos.
  • De esta manera, el partido político de los jesuitas puede presumir de haber combatido a Franco, cuando en realidad los jesuitas se beneficiaron de la derrota de la II República. Su poder es casi omnímodo en el País Vasco hoy en día.
  • Por eso no nos debe extrañar la presencia de masones en el bando sublevado, ni la presencia de jesuitas en el bando republicano, ni la presencia de algún numerario del Opus Dei en las filas de la izquierda independentista vasca, etc. La mejor manera de combatir a un rival es inflitrarlo y destruirlo desde dentro, aunque esto no siempre es tan facil.
  • En esta partida, los peones son masacrados una y otra vez. Pero ni reyes ni reinas, ni alfiles ni torres ni caballos son quienes controlan la partida ya que en ocasiones también ellos son sacrificados. No pocas veces masones, jesuitas y servicios secretos trabajan juntos para conseguir objetivos tácticos a medio plazo, como por ejemplo, preparar el “Día Después” de la muerte de Franco, la falsa “Transición”, como veremos en el siguiente capítulo.

 

 

Continuará…

 

 

 

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (1)

DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE

 

Los aficionados a la montaña (los que disfrutan del entorno, habría que precisar, hoy en día diferentes modalidades competitivas han comenzado a banalizar y vaciar de contenido esta actividad) comprenderán de lo que hablo. Se puede “escapar” del mundo cotidiano, observar tu entorno, dejar volar la imaginación y sentir como tu relación con el Universo es muchísimo más estrecha e íntima de lo que sientes cuando estás en medio de un atasco, aguantando la enésima bronca de tu jefe, haciendo cola en el supermercado o pagando las facturas.

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Las montañas de Kenia reflejadas en los ojos de mi padre. (Kenia, 1978)

En la era de la glorificación del Ego, se ha acabado dando tanta importancia al hecho cuantitativo de las ascensiones (en cuánto tiempo, cuántas cumbres…) que el sentido metafísico y espiritual de la actividad montañera ha comenzado a diluirse entre inscripciones a carreras, consumismo, trofeos, records, doping, basura, masificación y erosión del terreno. Absurdos y ciegos borregos, campeones cuantitativos de la nada más vacía. Sólo hay que ver cómo llegan algunos a la meta. ¿Qué meta?

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La grotesca muchedumbre en pos de la gloria. (Google images)

La conquista de lo inútil puede tener un valor incalculable siempre y cuando las razones para dicha empresa tengan una dimensión que alimente el espíritu del ejecutante. Cuando se convierte en una mera demostración de algo ante los demás, además de inútil, esta conquista torna en ridícula y peligrosa.

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Vista desde las alturas del Castell de Sant Salvador de Verdera, una pareja disfruta de la vida con el Golfo de Roses al fondo. Estos dos están más cerca de la Piedra Filosofal de lo que muchos creerían. Aunque hay quien identifica este castillo con el legendario Montsalvat donde se halla el Santo Grial.  (Alt Empordá, 2014)

En fin. Es curioso como un cambio de perspectiva puede llevarte a ver el Mundo de una manera completamente distinta a la que acostumbrabas. Debido a el trabajo que he desempeñado durante años, he tenido la ocasión de ver el mundo desde las alturas. No son pocas las veces en que me he dejado sorprender con los patrones arquitectónicos de diseño urbano, la relación entre las edificaciones y su entorno, la belleza de la armonía clásica o el horror estético y perturbador de los tiempos modernos…

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Ascendiendo en busca de una nueva perspectiva (Guarnizo, 2015)

Una vez te has acostumbrado a escrutar con la mirada lo que te rodea desde las alturas, comienzas a hacerlo también a ras de suelo, encuentras la simetría y la geometría de los espacios, empiezas a analizar la simbología, buscas relaciones entre diferentes construcciones, indagas, te documentas, relacionas períodos históricos con sus expresiones artísticas… La relación entre Historia, política, economía, dominación, arquitectura, corrupción, arte… está presente en todos y cada uno de los rincones que habitamos. Simplemente a veces se nos olvida. Quizás sea por sobreexposición, quizás porque nos han educado en la ignorancia.

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Divisando las Islas Cíes, más allá de la jungla geométrica de automóviles. (Vigo, 2014)

En cada viaje que he realizado he podido disfrutar de una manera diferente a la que nos ha querido acostumbrar el paradigma del turista, ese ser que está en todos los lugares y en ninguno, que vive sólo para mostrar a los demás dónde ha estado y lo que ha comido, con sus selfies para el Instagram, sus souvenirs y su actitud de cordero en un rebaño. De parque de atracciones a parque de atracciones y tiro porque me toca. Cuando se pierde la dimensión humana del viaje (algo cada vez más difícil de encontrar), no es mala idea buscar una razón más interesante para viajar, más allá de cuestiones de estatus o actitudes imitativas. Mi búsqueda es una extraña relación amor-odio con las construcciones inanimadas, creadas por seres animados que comunican a través de sus creaciones. Las ciudades modernas son un bombardeo constante de este tipo de estímulos que habitualmente ignoramos.

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La grandeza, la belleza, todo lo que nos pone a cada uno en nuestro lugar. (Atacama, 2008)

En cualquier caso, no se debe olvidar el gozo de visitar lugares en los que todos estos estímulos fabricados por el ser humano están ausentes, porque llega un momento en que la exposición a todo esto puede ser realmente agotadora. Hablaré más adelante sobre el supuesto Síndrome de Stendhal relacionado con esto.

 

LA ARQUITECTURA NUNCA HA SIDO UN ARTE FORTUITO

 

La construcción de cualquier estructura arquitectónica lleva en sí misma una labor de planificación y diseño tan compleja y laboriosa, que es sorprendente que casi siempre se deje de lado el análisis detallado de las razones de su ejecución. Hoy en día, el vulgo se deja sorprender por el aspecto puramente formal de las construcciones y obvia, por desidia o por ignorancia, ir a la raíz del asunto: ¿Por qué? ¿Para qué o para quién? ¿Por que aquí y no más allá? ¿Cuánto cuesta y quién lo paga? ¿A quién beneficia?

Esta búsqueda comenzó en cierta ciudad europea hace más de una década.

 

PARÍS, LA CITÉ DES LUMIERES

 

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La Tour Montparnasse desde la Tour Eiffel. (París, 2007)

Esta imagen siempre me había llamado la atención. Hay algo que rompe la armonía, algo que no debiera estar ahí. Me recordaba al monolito del filme 2001: A Space Oddisey de Stanley Kubrick. No por las dimensiones exactas de la torre, sí en cambio por el contraste del edificio con todo lo que lo rodea, en cuanto a color, escala y forma.  Incluso su ubicación es llamativa, el “monolito” está ligeramente desviado del eje del Champ-de-Mars (Campo de Marte, dios romano de la guerra).

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La Tour de Montparnasse emerge por la Rue de la Roquette, vista desde la puerta del cementerio Père Lachaise. (París, 2015)

Aunque no es demostrable una relación directa entre el filme y el edificio, aprovecho para analizar la magnífica obra de Kubrick, llena de simbolismo y mensajes subliminales. Es interesante comprobar como las dimensiones del monolito de la película (1:4:9) hacen referencia a la misma pantalla de cine en el formato en que se estrenó originalmente, Panavision 70 mm, con una ratio de 2.21:1, muy aproximado a la del monolito en posición tumbada (9/4 ≈ 2.21/1), con todo lo que esto implicaría en el significado de la película. ¿Una relación entre el monolito y la propia película como elementos propiciatorios de la evolución de la Humanidad?

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El monolito, nótese el contraste de su geometría con el entorno. (2001: A Space Odissey)

Por otra parte 1, 4 y 9 son los cuadrados de los tres primeros números naturales: 1², 2² y 3². La matemática también parece ser de interés para Kubrick, como se puede comprobar a lo largo de toda su filmografía. En arquitectura sucede lo mismo.

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La pantalla del filme nos muestra una alineación planetaria con el propio monolito. (2001: A Space Oddisey)
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El monolito, de dimensiones similares a la propia pantalla. Girando el fotograma se comprende mejor. (2001: A Space Oddisey)

2001: A Space Oddisey fue estrenada el 2 de abril de 1968. A los aficionados a la numerología y buscadores de simbología masónica les encantará saber que ambas fechas están separadas por… ¡33 años! 33 son los grados del Rito Escocés de la Masonería. Un pasatiempo interesante, esto de la numerología:

02/04/1968 → 0 + 2 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 8 = 30 → 3 + 0 = 3

2001 → 2 + 0 + 0 +1 = 3

Toda obra de Kubrick es como una obra arquitectónica, en la cual cada elemento ha sido estudiado en profundidad antes de su ejecución: fotografía, encuadre, vestuario, escenografía, iluminación, fondo musical, alineaciones… En el caso de la obra de Kubrick nada es aleatorio ni fortuito. En arquitectura, tampoco.

La Tour Montparnasse se construyó entre 1969 y 1973. Se dice que la vista más bella de París se obtiene desde la propia Tour Montparnasse, ya que desde ahí es imposible ver el edificio más horrendo de París (que no es otro que la mismísima torre).

Se dice que la Tour Areva de La Défense sí que fue inspirada por el filme, pero debido a la ubicación de la misma entre edificaciones del mismo tipo modernista, no ofrece ni remotamente la misma impresión en cuanto a contraste con el entorno.

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Entre tanto rascacielos, la Tour Areva no logra destacar. Pero entre todos, logran un efecto amenazante, parecen acechar tras  el Arc de Triomphe. (Google Images)

Sin embargo, tracemos una línea desde la Tour Montparnasse hasta la Tour Areva, por pura curiosidad:

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¿No es sorprendente que pase por donde pasa?

Bien, es trampa: en realidad esta línea no pasa exactamente por encima de la Tour Eiffel, ya hemos visto que la Tour Montparnasse estaba ligeramente desviada. El verdadero eje sobre el que se asienta la Tour Eiffel es el del Champ-de-Mars (Campo de Marte, dios romano de la guerra). Este eje dibuja una línea desde el CNIT de La Défense, pasando por la place de Trocadéro, la Tour Eiffel, Champ-de-Mars, el Mur pour la Paix (muro para la paz en el campo de la guerra, qué graciosetes), una estatua del mariscal Joffre, la Ecoile Militaire…

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Réplica de la Estatua de la Libertad en Île aux Cygnes. (París, 2007)

Ya por rizar el rizo, si unimos la Estatua de la Libertad y la llama de la Libertad del Pont de l’Alma (donde Lady Di murió, o la sacrificaron, o vaya usted a saber), se dibuja una línea perpendicular que crea una cruz en el suelo de París:

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O crux ave, spes unica.
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“Bonjour madame”, “Bonjour monsieur” (París, 2007)
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La Flamme de la Liberté, réplica exacta de la antorcha de la Statue of Liberty de New York. (París, 2015)

¿Jugamos? La Flamme de la Liberté fue inaugurada el 10 de mayo de 1989.

10/05/1989 → 1 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 +9 = 33.

Esta Tour Eiffel, en su colosal verticalidad, nos recuerda a una especie de gigantesco obelisco metálico. Espectacular en sus dimensiones, aunque no tanto en su construcción (si lo comparamos con la dificultad técnica de la fabricación de sus antecesores egipcios).

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¿Qué diría Sigmund Freud de todo esto? No es difícil imaginarlo. (París, 2015)

No está claro que Eiffel fuese francmasón, pero no perdemos nada por jugar un rato con los números: la torre fue inaugurada el 31 de marzo de 1889 → 3 + 1 + 0 + 3 + 1 + 8 + 8 + 9 = 33

Iremos profundizando en el tema de los monumentos alineados en el terreno. Las grandes ciudades, desde la antigüedad, ofrecen interesantes patrones de líneas rectas a lo largo de grandes distancias. El eje monumental más relevante en París es el siguiente:

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Una foto satelital del eje principal de París, algunas construcciones relevantes trazan una línea recta sobre el territorio a lo largo de casi 8 kilómetros, desde el Arche de la Défense hasta las puertas del Louvre.

Comencemos el recorrido de este alineamiento monumental (también llamado Eje Histórico) de París desde el Arc de Triomphe en Les Champs-Élysées. Interesantemente, los Campos Elíseos de la mitología griega eran una sección sagrada del inframundo, una especie de paraíso reservado a los justos y a los guerreros heroicos que llevaban una existencia feliz.

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El arco engalanado con la bandera francesa. (París, 2015)

El arco fue encargado por Napoleón Bonaparte tras su victoria en la batalla de Austerlitz y el diseño se inspiró en el Arco de Tito de Roma.

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Situados sobre el eje principal de la ciudad de París, bajo el Arc de Triomphe, frente de la llama eterna de la tumba del soldado desconocido y los Campos Elíseos. Al fondo, un gigantesco ojo nos observa. (París, 2015)

La avenida de Les Champs-Élysées llega hasta la Place de la Concorde, con su magnífico obelisco egipcio en el centro.

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El gigantesco ojo (La Grande Roue) instalado en la Place de la Concorde, frente al obelisco de Luxor. Vista desde la Tour Eiffel. (París, 2015)

El obelisco de Luxor es un monumento realizado en una única pieza de granito proveniente de las canteras de Asuan, de 23 metros de altura y 230 toneladas de peso, una proeza de la técnica de la antigüedad. Fue necesario construir específicamente un barco para su traslado desde Egipto a Francia, una inversión de 300.000 francos de la época, 5 años y 7 meses de trabajo para recorrer 12.000 kilómetros. Se empleó la labor de 300 trabajadores y los más prestigiosos ingenieros para poder erigir el obelisco en el lugar en el que se puede admirar hoy en día.

 

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La erección del monumento en París, en 1836.

¿Todo esto por motivos estéticos únicamente?

Los obeliscos del Antiguo Egipto se dice que eran símbolos solares que justificaban el poder divino de los faraones. Estaban situados en lugares muy específicos al lado de templos dedicados a Ra, el Dios Sol.

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El Templo de Luxor. Aquí falta ago ¿verdad? (Google images)

Los emperadores romanos fueron quienes comenzaron con el traslado de estos enormes monolitos para llevarlos a su Imperio. Hay ahora más del doble de obeliscos erigidos en Roma que los que quedan en Egipto. ¿Se hizo todo este expolio únicamente por razones decorativas? La complicación técnica del traslado de estas moles a lo largo de tan largas distancias sugiere razones muy poderosas.

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El obelisco de Luxor y la Tour Eiffel al fondo parecen dialogar en un secreto lenguaje (París, 2007)

La famosa guillotina se erigía en esta plaza durante la Revolución Francesa. El Rey Louis XVI y la Reina Marie Antoinette fueron ejecutados en este lugar en 1793.

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Resulta interesante comprobar la distancia exacta desde el obelisco a la fuente central del Jardin des Tuileries.

Cuenta una leyenda que cuando Louis XVI fue guillotinado, un anónimo francmasón salió de entre la multitud, agarró la cabeza del ciudadano Louis Capet y proclamó: “¡Jaques de Molay, has sido vengado!”

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«¡Pueblo, muero inocente!», fueron las últimas palabras de Louis Capet.
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De las canteras de Asuan a Luxor, y de ahí a París, en un viaje de 3.300 años. “Sur cette place je m’ennuie, obélisque dépareillé” (París, 2015)

¿Quién fue este Jaques de Molay que supuestamento menciono el masón? Molay fue el último Gran Maestre de la Orden del Temple. Fue lentamente incinerado en marzo de 1314, negándose a reconocer los crímenes por los que se le acusaba, soportando su tormento con tal compostura que se ganó la reputación de mártir entre la gente, que reverenciosamente recolectó sus cenizas como reliquias. Volveremos sobre este tema de los Templarios más adelante.

El lugar de ejecución fue una pequeña isla adyacente a la Isle de la Cité, llamada Ile-des-Juifs (la isla de los judíos). Molay pidió ser incinerado mirando a la catedral de Notre-Dame y con las manos liberadas para poder morir rezando.

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La catedral de Notre-Dame, llena de símbolos alquímicos según Fulcanelli. (París, 2007)

Molay maldijo a sus enemigos mientras su vida se extinguía frente a Notre-Dame: “Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte.”

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El suplicio de Molay.

El Papa Clemente V murió ese mismo año, de acuerdo a cierta historia, cuando un rayo impactó la iglesia en la que dormía, incendiando el edificio. El fuego fue tan intenso, que cuando se extinguió, el cuerpo del Papa Clemente V estaba casi completamente desintegrado.

El Rey de Francia (y también de Navarra, en virtud a su casamiento con Juana I de Navarra), Philippe IV de la dinastía de los Capet, sufrió un ictus cerebral mientras cazaba ese mismo año 1314.

Los principales responsables de la caída en desgracia de los Templarios habían fallecido. La maldición se había cumplido. A los francmasones les gusta creer que son herederos espirituales de los caballeros Templarios. De ahí la leyenda del francmasón agitando la cabeza del descendiente del responsable de la muerte del Gran Maestre de la Orden.

También les gusta pensar que su origen tiene relación con el supuesto arquitecto del supuesto templo del supuesto Rey Salomón. La masonería tiene su origen en los gremios de constructores de catedrales medievales de Europa, pero ciertamente, la masonería especulativa moderna no apareció hasta el siglo XVIII.

Hoy en día, el lugar donde decapitaron a Louis XVI y Marie Antoinette se llama Plaza de la Concorde (concordia) y el obelisco sustituye a la guillotina. Añadiré un dato curioso: en el ángulo noreste de la plaza se encuentra el Hôtel de Saint-Florentin, que fue comprado en 1838 por el todopoderoso Barón James Mayer de Rothschild y este lugar paso a convertirse en “El Versalles de la plutocracia parisiense”. Curioso es también, que la barricada principal durante el movimiento insurreccional de la Comuna de París en 1871 se haya situado justo enfrente de este palacio propiedad de la familia Rothschild. Más curioso es que los insurrectos no saquearan el palacio. Efectivamente, el Banco Rothschild había realizado un préstamo a los communards para que hiciesen frente a los gastos de la insurrección.

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Barricada communard frente al palacio del Barón Rothschild. (Google images)
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L’arc de Triomphe du Carrousel, siguiente monumento en el eje (París, 2007)

Prosigamos. El siguiente monumento es el Arc de Triomphe du Carrousel. Los cuatro caballos en lo alto del arco son una réplica de los que Napoleón se trajo de Venecia como botín de guerra. Estaban situados en la Piazza San Marco, y a su vez habían sido llevados ahí tras el saqueo de la ciudad de Constantinopla. Éstos eran copias de originales griegos que venían del Templo del Sol de Corinto. Un símbolo del poder solar trasladado de un lado a otro… ¿les suena?

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Magnífica alineación, si no fuese por esa chocante presencia de la Tour Gan de La Dèfense… como el típico tipejo que estropea el selfie perfecto. (Wikipedia)

Continuamos por el Eje Histórico nos encontramos con La Pyramide Inversée, en el Carrousel del Louvre, el centro comercial frente al museo. Se puede pensar en la estructura como una alusión al concepto hermético “Como es arriba, es abajo”. Tal como se describe en la Tabula Smaragdina (Tabla Esmeralda) atribuida a Hermes Trismegisto: “lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la Cosa Única.”

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Arte, consumismo, antigüedad y modernismo en perfecto equilibrio. (París, 2015)

Avanzamos y encontraremos La Pirámide del museo Louvre. La inclinación de sus paredes es idéntica a las pirámides egipcias: 51º. Se puede comprobar que la querencia por la simbología egipcia es una constante en esta ciudad.

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Más simbología egipcia en el eje principal de la Cité des Lumieres, esta vez con algo que asemeja un rayo dentro. (París, 2015)
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Interesante distancia entre monumentos ¿no?

Durante el recorrido del Eje Histórico de París hemos comentado la relación del obelisco y los caballos del Arc de Triomph du Carrousel con el sol. Y esta parece ser una de las claves del alineamiento… dos veces al año, alrededor del 10 de mayo y 1 de agosto el sol se pone justo en el Arc de Triomphe si miramos desde Les Champs-Élysées.

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Oh là là! C’est formidable! (Google images)

Y me dirán ustedes, no sin razón: “10 de mayo, 1 de agosto… vaya fechas más poco significativas”. Si esta puesta de sol ocurriese durante el solsticio de verano, por ejemplo, sería más impactante. Cierto.

Usemos la interesante herramienta SunEarthTools para calcular las trayectorias solares en días específicos.

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El 10 de mayo la trayectoria del sol durante el ocaso se alinea perfectamente con Les Champs Élysées.
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Durante el solsticio de verano, 21 de junio, la trayectoria se desvía del eje. Merde alors!

Observemos lo que sucede en los extremos del eje: el Museo del Louvre y el Arche de la Défense. Ambos edificios están curiosamente desviados respecto al Eje Histórico. El Arche de la Défense se tuvo que hacer con esta peculiar inclinación (según se dice) por razones técnicas: que el Metro pasaba cerca y que los cimientos no aguantarían. Ya, claro. Oficialmente está desviado 6´33º respecto al eje, bonita cifra.

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Recuerda: la arquitectura nunca ha sido un arte fortuito.

El Museo del Louvre, curiosamente, también está desviado respecto al Eje Histórico, pero en el otro sentido.

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La desviación es aproximadamente la misma a la del Arche de la Défense.

Calculemos la trayectoria del sol durante el solsticio de verano, el día 21 de junio, en La Défense.

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Parece que efectivamente, durante el solsticio la puesta de sol se alinea con el Grande Arche de la Défense

No estaría mal que alguien pudiese comprobar in situ esta puesta de sol en la fecha señalada. Bien, hay quien dice que esto ocurre realmente el 24 de junio (San Juan), pero también nos vale ¿no? Este Arche de la Défense está situado en el barrio financiero de París. Iremos comprobando la relación de los asuntos financieros con cierto tipo de simbología más adelante.

Entonces ¿quién planificó todo esto? ¿O quién lo comenzó?

Empecemos por el Eje Histórico, este diseño parte de un hombre en concreto: André Le Nôtre, jardinero de Louis XIV, fue quien diseñó el jardin des Tuileries que originó el Eje Histórico. Importante dato: Louis XIV fue conocido como el Rey Sol. Este jardinero, que había estudiado matemáticas, pintura y arquitectura, fue quien decidió romper la alineación del existente edificio del Louvre y realizar la curiosa desviación que hemos comprobado.

André Le Nôtre hizo que el Eje del jardín discurriese exactamente en paralelo al eje de la cercana catedral de Notre Dame. Esto indica que la importancia de la alineación precede a Le Nôtre. Quizás el porqué de la inlinación se pierde en la noche de los tiempos, ya que Notre Dame fue diseñado y construido por los constructores de catedrales medievales (que fueron quienes originaron la masonería) usando un emplazamiento que había sido usado previamente como lugar de culto por los celtas y posteriormente por los romanos. No se debe olvidar que la francamasonería denomina a Dios como el Gran Arquitecto del Universo.

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Et voilá!
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La Catedral de Nuestra Señora de París, el único símbolo puramente femenino (junto con la Estatua de la Libertad) de los vistos hasta ahora, ¿usado como base para una especie de “coup d’État” patriarcal? (París, 2015)

¿Y quieren saber más? El Eje Historico no comienza en el Arc de Triomphe de Carrousel, ni en la Pyramide Inversée a las puertas del Louvre. Hay una estatua entre las dos pirámides, en una ubicación peculiar respecto al eje del Louvre. Ahí comienza exactamente.

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Poco simétrica ubicación para una estatua, si no fuese porque está alineada con el Eje Histórico.

La estatua representa, por supuesto, a Louis XIV, el Rey Sol. Fué colocada en este lugar en 1988, un año antes de la finalización del Arche de la Défense en el otro extremo del eje.

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El poder divino en la tierra representado por el gran escultor renacentista Bernini. Aunque esta es una copia, ya que la original fue modificada porque al Rey no le gustó el resultado. (Google images)

Resumiendo:

  • En un extremo del Eje está representado el antiguo régimen monárquico todopoderoso, con su Rey Sol dirigiendo el destino de la Humanidad.
  • En el otro extremo del Eje, en el Arche de La Défense rodeado de rascacielos, está representado el régimen actual de tiranía financiera global dirigiendo el destino de la Humanidad.
  • El sucesor del Rey Sol, Louis XVI, fue guillotinado en el mismo Eje Histórico, escenificando el traspaso de poder de los monarcas a los banqueros (que usaron a los revolucionarios como peones). Ambos regímenes (al igual que hizo la Iglesia Católica) intentaron (e intentan) justificar su poder utilizando al Sol como demostración de designio divino. Este poder se ha manifestado históricamente mediante símbolos solares y patriarcales, tales como la cruz, el león, el obelisco, la esvástica, el caballo…

 

El guillotinamiento de Luis XVI fue precedido por la toma de la Bastille, evento que simbolizó el fin del Antiguo Régimen. Fue un 14 de julio de 1789, tal día como hoy hace 228 años. El instigador y líder de la toma de la Bastille fue Camille Desmoulins, conocido francmasón de la logia de Les Neuf Soeurs (las Nueve Hermanas). Gritó frente a la muchedumbre concentrada en el Palais Royal cercano al Louvre: ¡Ciudadanos, no hay tiempo que perder (…) sólo queda una solución: tomar las armas!”. El propio Desmoulins acabó gullotinado por los revolucionarios. «He aquí cómo acaba el primer apóstol de la Libertad», fueron sus últimas palabras. Su cabeza se desprendió de su cuerpo en lo que hoy es la Place de la Concorde. El responsable de su muerte, Robespierre, acabó de igual manera en el mismo lugar. Cui prodest?

 

*

*            *

 

Y ya que estamos en París, volvamos sobre nuestros pasos al cementerio de Père-Lachaise. Tras presentar nuestros respetos a Jim Morrison (y confirmar la estupidez del mundo moderno, ¿qué diablos es ese grotesco ritual de los chicles pegados en el árbol adyacente a su tumba?), podremos admirar gran cantidad de tumbas adornadas con obeliscos, ojos de la providencia, escuadras y compases, y demás parafernalia usada por los miembros de la masonería.

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Tumba masónica en el cementerio Père-Lachaise. (París, 2015)
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“Ils sont partout.” (París, 2015)

Oculto entre el resto de tumbas, se halla un discreto mauseoleo, propiedad del fundador de la rama francesa la familia de banqueros y financieros más poderosa de la Historia reciente: el Barón James Mayer de Rothschild. Hijo menor del patriarca Mayer Amschel y padre de Edmond James. Este último, figura clave en el sionismo y financiador de la primera colonia judía en Palestina, estuvo sepultado en este mausoleo hasta que sus restos fueron trasladados con grandes honores a Israel en 1954. Sin esta familia y su apoyo político y financiero, el moderno Estado de Israel tal como se conoce hoy en día no existiría.

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Dos payasetes ejecutan un falso signo masónico delante de la tumba del Barón. (París, 2007)

Al salir del cementerio, un edificio que nos resulta familiar, nos saluda en la lejanía.

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El siniestro “monolito” parisino desde Père Lachaise, bañado en los últimos rayos de sol invernal. (París, 2015)

 

Continuará…

HOLLYWOOD… Holy crap!

Se ha señalado en un artículo anterior que Hollywood es el establishment y veremos ahora cuál es su función dentro de este poderoso entramado. Como introducción a este artículo, analizaremos una serie de conceptos etimológicamente, para comprobar la capacidad de alcance de la Industria del Entretenimiento en la penetración ideológica en las mentes de los espectadores. Valgámonos pues, del diccionario, de Wikipedia y de las sagaces observaciones del escritor español Ibn Asad.

1.- Entretenimiento: es la acción de entretener y, definido por la RAE, entretener no es sino “distraer a alguien impidiéndole hacer algo”. Esto es: hay una voluntad de que se te impida hacer algo mientras estás entretenido. Una mente entretenida es el contexto idóneo para el bombardeo de estímulos conductivistas en el individuo. Este es el objetivo de la Industria del Entretenimiento: crear productos que entretengan.

2.- Estrella: el origen del uso de este término es confuso. Pero piensen en la estrella polar como guía de los marineros y otros viajeros para orientarse en su camino a través del hemisferio norte. O piensen en la estrella que guió a los magos a Belén según el Evangelio de Mateo. En estos términos, el Star System podría simbólicamente definir a un sistema de referencia que guiará comportamentalmente a los espectadores. Todo el mundo sueña con ser una estrella (del deporte, de la música, del cine, de las pasarelas…) y con parecerse a ellos. ¿Beckham se tatúa? Todo el mundo necesita tatuarse. ¿El peinado de Jennifer Aniston es el summum de la sofisticación? Estilista: hazme un Rachel. ¿Que l@s modelos parecen salidos de campos de concentración? Vamos a ponernos todos a dieta y a matarnos de hambre.

david_beckham_luce_torso_y_tatuajes_para_hm_192743020_800x1200El hombre ilustrado del siglo XXI. Según George Best “no puede rematar con la zurda. No puede rematar con la cabeza. No entra a robar balones y no marca muchos goles. Aparte de eso, está bien.”

3.- Glamour: proviene de la palabra “grammar”, término utilizado en la región anglosajona para referirse a los sabios practicantes del ocultismo y las artes mágicas. Esta palabra se refería a un hechizo mágico u oculto que afectaba la percepción visual de una persona, mostrando los objetos percibidos de una manera diferente de la real y presentándolos de una manera atractiva, magnífica o glorificada. Es suficientemente explícito.

marilyn-monroe Marilyn Monroe, el paradigma del glamour: una vida desgraciada de abusos y adicciones oculta tras la ilusión de la fama y el éxito. La gente deseaba a Marilyn pero nadie amaba a Norma Jean Baker.

El mecanismo de la Industria del Entretenimiento como sistema de propaganda se puede resumir de esta manera: se entretiene a los espectadores y se les condiciona comportamentalmente mediante el uso de “estrellas“. Una estrella no es otra cosa que una persona vulgar y corriente convertida en un atractivo símbolo mediante el uso del glamour como técnica.

Empecemos analizando por ejemplo la película del director Stanley Kubrick, “A clockwork orange” (“La naranja mecánica”). Este filme está basado en la novela distópica del mismo nombre del escritor británico Anthony Burguess. El libro original acababa con el protagonista regenerado, dejando atrás su vida de ultraviolencia, drogadicción y crimen: Alex ha madurado. Por alguna razón, Kubrick eliminó este capítulo del guión para su película (¿era un pesimista en el ser humano? ¿odiaba los finales felices? quién sabe), resultando que el mensaje que llegó a la mayoría de espectadores fuese justo el contrario al que pretendía Burguess. Fue acusado de apología de la violencia, a pesar de que (en mi opinión) sus escenas violentas habían sido filmadas de manera tan grotesca que deberían haber provocado rechazo. De todas maneras, irónicamente a la vista de las consecuencias, el mensaje más claro de la película era un alegato contra los métodos de condicionamiento psicológico (la técnica Ludovico en el filme) y a favor del libre albedrío. Kubrick sobreestimó las capacidades del espectador medio a la hora de interpretar su mensaje, o directamente sobreestimó sus propias capacidades como realizador a la hora de hacer llegar su idea. Tuvo que pedir la retirada de su película de la cartelera ante la alarma suscitada por crímenes perpetrados por jóvenes supuestamente inspirados en el filme.

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Billy Boy se prepara para recibir la paliza del siglo.

El impacto que tuvo la película en el ambiente hooligan o en los movimientos skinhead es innegable. Aun hoy, 46 años después del estreno, se ven cabezas rapadas con camisetas de la película. Da igual que sean SHARPs, Boneheads, o Redskins, a pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, todos profesan una predilección por los estupefacientes, el alcohol y la violencia. Evidentemente, no han sido capaces de ahondar más profundamente en el significado de la película. Tampoco hay que pedirle peras al olmo.

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John Bonham, batería de Led Zeppelin, conocido por sus ataques de furia etílica violenta, caracterizado como drugo. Una estrella de la música con mucho glamour ¿ejemplo a seguir?

Como ven, el poder de un filme como producto capaz de modelar conductas no se puede obviar. Hemos sido expuestos a tal cantidad de estímulos comportamentales mediante las películas que es casi imposible saber qué partes de la conducta del ciudadano de hoy en día han sido condicionadas y cuáles no.

Analizar los complejos guiones de Kubrick, con sus múltiples niveles de mensajes, impulsos subliminales e ideas filosóficas incrustadas en imágenes, nos ayuda a descifrar los infantiloides guiones del cine comercial, el McDonalds del arte audiovisual.

Es triste que estas gentes de Hollywood sean vistas como referentes morales de nada, porque si alguien ha promovido mediante sus ideologizados filmes el racismo (véase “El último Samurai” o “Avatar”, mucho más sutiles que los filmes antiguos de cowboys o “Lo que el viento se llevó”), el machismo (véase “Pretty woman”, “50 sombras de Grey”), la propaganda militar (véase la laureada “En tierra hostil” o “Black Hawk derribado”), la violencia gratuita (véase cualquiera de Tarantino), el consumismo, el culto al cuerpo, la identificación del éxito con la fama y el dinero… ha sido y sigue siendo Hollywood (en estrecha colaboración con la industria de la música, la moda y el deporte de élite). En fin, en cuestiones de marketing nadie les va a enseñar nada.

El culto a la belleza y a la eterna juventud guían inevitablemente al desastre quirúrgico

Por otra parte, el abuso parece ser algo endémico e incluso sistemático en el mundillo del cine, algo así como el modus operandi habitual en el camino al estrellato. Tanto en EEUU como en Europa (por ejemplo, los celebrados artistas Bertolucci y Brando humillando a Maria Schneider en la escena de la violación del “Último tango en París”). Lo terrible de todo esto es la complicidad de algunos compañeros de profesión, porque por alguna razón, parece que hay gente intocable dentro de esa industria.

bertolucci_brando_y_schneider_durante_el_rodaje_de_el_ultimo_tango_en_paris_9571_863x680 Bertolucci, Brando y Schneider. «No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese» dijo el celebrado Bertolucci

Chaplin, Hitchcock, Bill Cosby, Woody Allen… son estrellas que han usado su poder dentro de la Industria para salir indemnes de acusaciones muy graves. A estos grandes nombres se les unen gentes de todos los niveles superiores e inferiores de la industria: productores, agentes, publicistas, fotógrafos, directores de castings… Los depredadores se aprovechan de los sueños de jóvenes (también niños, ¡incluso a veces con el consentimiento de sus progenitores!) y no tan jóvenes, desde su posición de poder. La repugnante frase “Grab them by the pussy” del presidente electo de ese país es el fiel reflejo de la cultura del estrellato y el glamour promulgada hipócritamente por esta propagandística Industria.

El brillo del estrellato es cegador, pero “si quitamos el oropel de Hollywood, encontraremos la verdad que yace en el fondo”. Se realizarán películas como “Spotlight” (acerca del abuso por parte de sacerdotes católicos en Boston) y se las premiará y alabará. Pero el hecho de que la estrategia de oscurantismo y encubrimiento de la Iglesia Católica en relación al abuso sexual a menores y la de la Industria del Entretenimiento (aquí podemos incluir la industria de la música y también la del deporte, como se ha visto recientemente) es exactamente idéntica hay que subrayarlo.

bennelBarry Bennel, abusador de niños aspirantes a estrellas de la Premier League de fútbol.

En California este tipo de delitos prescriben al pasar cierta cantidad de años a partir del cumplimiento de la mayoría de edad del demandante, lo que en la práctica provoca que para cuando muchas víctimas logran armarse de valor para denunciar, sea demasiado tarde. Esta es la razón por la que el actor Corey Feldman (el chico de “Los Goonies”) no pueda detallar los nombres y apellidos de los que abusaron de él y de su amigo Corey Haim (fallecido tras una vida de depresiones y drogadicción) cuando eran niños. Feldman insinúa que uno de los agresores es uno de los más exitosos hombres de Hollywood, pero no puede dar detalles porque el que se vería en problemas legales sería él, la víctima, y no el demandado.

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Corey Haim y Corey Feldman pagaron un alto precio por el estrellato.

Hipótesis: el abuso es la clave de bóveda de todo el entramado de la Industria del Entretenimiento, es parte de la norma y no una excepcionalidad. Esto es, estaría mucho más extendido de lo que se quiere creer. Eso explicaría la defensa numantina de la figura de Polanski y similares por parte del gremio. La coacción, el clientelismo, la extorsión, la vergüenza, el tabú… asegurarán el silencio de las víctimas, y de los que saben pero callan.

Mientras, nos seguirán vendiendo machaconamente la entrega de premios de la Academia como el evento cultural (sic) más relevante que acontece en Occidente.

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Llegados a este punto, el lector más perspicaz habrá podido llegar a la conclusión de que la denuncia de la hipocresía está muy bien, pero vaya, lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno cuando se tiene una viga en el ojo propio. Pues todo eso es cierto y lo ilustraremos con esta historia:

Lori era una niña de 14 años que tuvo su primera experiencia sexual (odio la expresión perder la virginidad) con David Bowie. Un tipo ejemplar. Poco después, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, mandó a su manager a buscar a Lori: “te vienes conmigo, jovencita” le dijo y la introdujo en la limusina que la llevaría al hotel donde se encontraba Jimmy. “Me sentí como si me estuvieran secuestrando” dijo años después Lori, “Me hipnotizó. Me enamoré de él inmediatamente”. Oh, Jimmy tuvo la caballerosidad de pedir permiso a la madre de Lori para estar con ella. Tiempo después Jimmy humilló a Lori ante el resto de groupies para liarse con Bebe Buell (madre de Liv Tayler). La pobre Lori se peleó con Bebe delante de la suite de Jimmy y a él, por lo visto, todo esto le pareció increíblemente gracioso. Que Lori recuerde esta historia con cariño no quita que tanto Page como Bowie se hayan aprovechado del status de estrellas del rock que ostentaban para tener sexo con una menor, o que hayan tratado a todas estas chicas como ganado, una marca más en sus revólveres de dioses del rock.

Bien, creo que es justo declararse culpable de no denunciar actitudes reprochables de las “estrellas” del mundo del espectáculo. ¿Nos gustaría que a nuestra hijos o hijas les pasase algo similar? No es un mal momento para tirar a la basura mi camiseta de Page, negarme a pagar la enésima edición requeterremasterizada de los discos de Led Zeppelin (por algo era conocido Jimmy como “Led Wallet”, monedero de plomo) y por supuesto, no ir jamás a un concierto suyo a aplaudirle.

pageEl glamour de Jimmy Page.

Por eso os digo desde aquí, a pesar de vuestras películas, vuestras canciones, vuestro comportamiento ejemplar como amigos o lo que sea que se utilice como disculpa, vosotros, señores Bowie, Page, Polanski, Woody Allen, Kakux Mendizabal, Jimmy Saville, Barry Bennel, Hitchcock, Cosby, Chaplin, Miguel Ángel Millán, Gary Glitter, Cristian Aldana, Kote Cabezudo y tantos y tantos más:

SOIS REPUGNANTES y NO SOIS EJEMPLO DE NADA

Post scriptum

Échenle un vistazo al documental “An open secret” de la valiente realizadora estadounidense Amy Berg (desgraciadamente han eliminado la versión subtitulada al castellano en YouTube). El Gremio de Actores de Cine (SAG) y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA), por supuesto, amenazaron con demandarla. Amy había sido nominada anteriormente al Oscar por su documental “Deliver us from evil”, acerca de los abusos sexuales a niños por parte de un sacerdote católico en California. ¿Ven? El doble rasero en su máxima expresión.