VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (8)

Cuenta la leyenda que un día de niebla el Rey Sebastião regresará cruzando a través del Muelle de las Columnas (Cais das Colunas) de Lisboa para traer de vuelta la grandeza pretérita de Portugal y fundar el V Imperio. Sebastião subiría las escaleras de mármol, atravesaría las columnas salomónicas y atravesaría la explanada de la plaza para inclinarse en señal de respeto a la estatua ecuestre de don José I, para finalmente atravesar el Arco del Triunfo de la Rua Augusta y reclamar su trono.

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Cais das Colunas, la puerta de Lisboa hacia el mar. (Lisboa, 2016)

EL PRIMER EJE SIMBÓLICO DE LISBOA

Cais das Colunas está situado en la Praça do Comercio, que fue durante más de 200 años el terreno sobre el que se asentó el Palacio Real hasta su destrucción en el terremoto de 1755, y parece estar inspirada en la imaginería masónica, con sus salomónicas columnas Jakin y Boaz situadas a la entrada. Para un visitante que entrara a Lisboa por esta puerta marítima, sería algo similar a la entrada a una logia.

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Cais das Colunas, la puerta del mar hacia Lisboa. (Google images)

Desde luego, Lisboa es una ciudad llena de simbología interesante, como iremos viendo.

José I
La estatua representa al rey José I, pisoteando serpientes con su caballo. (Lisboa, 2016)

Cruzamos el Arco del Triunfo, construido tras el destructivo terremoto acompañado de gigantescas olas acaecido el 1 de noviembre de 1755 (festividad de Todos los Santos), uno de los más mortíferos de la historia. La ciudad quedó arrasada y decenas de miles de personas perecieron.

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El arco, la estatua ecuestre y las columnas están alineadas. (Lisboa, 2016)

La reconstrucción de la ciudad fue encomendada por el Marqués de Pombal al ingeniero militar Manuel de Maia. Esta reconstrucción es un buen ejemplo de arquitectura y urbanismo de la Era de la Ilustración, como se puede apreciar en el racionalismo y la practicidad con la que se acometió el diseño, con ciertas similitudes al trazado del Eje Histórico de París. Estos edificios son uno de los primeros ejemplos de construcción antisísmica.

Dejando el Arco del Triunfo a nuestras espaldas avanzamos hasta llegar al punto intermedio de la línea recta que se dibuja en el plano, hasta el cruce con la Rua de São Nicolau. En la esquina podremos admirar la figura de un pájaro en llamas: el ave Fénix, símbolo de resurrección. Lisboa vuelve a la vida de sus cenizas, por obra y gracia del Marqués de Pombal, el ilustrado déspota portugués.

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Resurgiendo de las cenizas. Ignis Natura Renovatur Integra (Lisboa, 2016)

El trazado rectilíneo de la Baixa Pombalina muestra sus reminiscencias alquímicas en los nombres de las dos calles paralelas al eje central llamado Rua Augusta: Rua Aurea y Rua da Prata. Oro y plata flanquean el camino sagrado (o consagrado por los augures).

Baixa Alquímica
En rojo se marca el eje principal de La Baixa.

Subiendo en línea recta por la Rua Augusta llegaremos a la Praça do Rossio, el centro neurálgico de Lisboa desde la antigüedad, el lugar donde se celebraban juicios, celebraciones, ferias, ejecuciones y revueltas populares. En la época romana era el lugar donde estaba el hipódromo. Subiendo por el costado de la plaza, siguiendo la línea que nos guía desde las columnas del muelle, llegaremos a la altura de la estatua de D. Pedro IV (que le da el nombre oficial a la plaza, aunque popularmente se le siga conociendo como Rossio). Pedro IV fue quien proclamó la independencia brasileña y se otorgó a sí mismo el título de Emperador de Brasil. También fue rey de Portugal durante un brevísimo periodo de tiempo.

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La columna sobre la cual se erige la estatua de Dom Pedro IV. (Lisboa, 2016)

A la altura de la columna que sostiene la estatua, mirando hacia el este está la Rua do Amparo, y si avanzamos por ella hacia la Praça da Fogueira, llegaremos a ver en la esquina un símbolo tradicionalmente asociado a la masonería: el apretón de manos.

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En algunos modernos seminarios para ejecutivos se enseña a dar el apretón de manos correctamente. Hoy en día hay que mostrar firmeza, resiliencia, asertividad, competencia, empatía… en unos pocos segundos. (Lisboa, 2016)

Este particular “toque” parece unir fraternalmente ambas plazas, adornadas con dos monarcas diferentes. La de Fogueira tiene una estatua ecuestre del rey Dom João I, quien reinó entre los años 1385 y 1433.

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Deus, Pátria e Rei. (Lisboa, 2016)

Como curiosidad, vemos que la estatua de D. João I no está colocada en el centro de la plaza, está desplazada hacia una de las esquinas. La estatua se inauguró en 1971 en el mismísimo centro de la plaza, pero se recolocó en el lugar en el que está ahora entre los años 1999 y 2000, aprovechando los trabajos de restauración del lugar. La razón se ve a simple vista en el mapa. La nueva ubicación permite ver la estatua desde el lado este de la Praça del Comercio, a través de la Rua da Prata. Como se ha comentado en ocasiones anteriores, las actuaciones sobre el trazado urbano no siempre son estrictamente funcionales, muchas veces tienen un carácter simbólico.

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La estatua de João I puede verse desde la Praça do Comercio a través de la Rua da Prata, con prismáticos, claro..

Pero volvamos al trazado que hemos comenzado en Cais das Colunas. La Plaza de Rossio no está centrada en este eje. El eje discurre por el flanco este de la plaza y llega hasta la entrada oriental del Teatro Nacional Dona Maria II. Este edificio se sitúa exactamente sobre el mismo lugar en el que estaba el Paço dos Estaus, donde en 1540 el jesuita San Francisco fue recibido por el rey D. João III, dando inicio a su labor misionera en las Indias Orientales. Desde 1571 el palacio se convirtió en la sede del Tribunal de la Santa Inquisición de Portugal. Herejes, brujas, criptojudíos y todos aquellos que supusiesen una amenaza para el poder omnímodo de Roma fueron encerrados, torturados, sometidos a juicios y algunos, ejecutados. Las ejecuciones públicas eran llevadas a cabo en Rossio y en la plaza al este del palacio, Largo de São Domingos, frente a la Iglesia del mismo nombre. Incluso antes de la llegada de la Inquisición, en la Pascua de 1506 una turba fanatizada persiguió, torturó y masacró a miles de personas (entre 2.000 y 4.000) acusadas de practicar secretamente la religión judía y ser culpables de la sequía, la hambruna y las plagas. Los judíos habían sido obligados a convertirse al catolicismo nueve años antes. La matanza comenzó en este punto de la ciudad, en el interior del Convento de São Domingos.

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Un monumento frente al Convento de São Domingos recuerda la matanza. (Lisboa, 2016)

El Paço dos Estaus sobrevivió al terremoto de 1755, pero fue devorado por las llamas en 1836. 10 años más tarde se erigió el Teatro, en cuyo frontispicio se puede admirar una estatua del dramaturgo renacentista Gil Vicente, quien además de defender a los judíos conversos tuvo problemas con la Inquisición (que censuró muchos de sus escritos). Sus sátiras respecto al clero y los poderosos, y sus llamados contra el fanatismo seguro que tuvieron mucho que ver en el asunto. Hay algo de justicia poética en el hecho de que su estatua se erija sobre el mismo lugar en el que la Inquisición tenía su sede.

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El Teatro Nacional Dona Maria II, con Gil Vicente sobre el frontispicio. (Lisboa, 2016)

 

EL SEGUNDO EJE SIMBÓLICO DE LISBOA

Observando el mapa de la reconstrucción de la ciudad, observamos la creación de otro eje principal, que se iría desarrollando a lo largo de los siglos. No respeta la orientación de la cuadrícula dibujada en la Baixa Pombalina que hemos descrito antes, está desviada unos 18º respecto a ella, y comienza cerca de donde acaba el primer eje, al oeste del Paço dos Estaus. Concretamente, enfrente de lo que hoy en día es la Estación Ferroviaria de Rossio.

Eje segundo
Vista aérea del segundo eje simbólico de Lisboa.

En este lugar había una estatua de Dom Sebastião, sobre un pedestal situado entre dos puertas con forma de herradura (una posible alusión al caballo blanco sobre el que regresaría el Rey).

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Dom Sebastião sobre el pedestal ubicado entre las dos puertas en forma de herradura. Dentro se ve un Starbucks… (Lisboa, 2016)

La estatua permaneció inalterada durante 126 años, hasta que, poco después de nuestra visita, un turista alemán la destruyó tratando de hacerse un “selfie” con ella. Un acto simbólico que demuestra el devenir, no solo de Portugal o de la Lisboa arrasada por el turismo y la gentrificación, también de una humanidad destinada a asomarse al abismo de su perdición. El retorno del Rey que volvería a traer la grandeza imperial portuguesa parece más lejano que nunca, de la misma manera que es probable que la estatua no vaya a ser restaurada y recolocada en su pedestal.

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La globalización de la estupidez. A la derecha de los restos, el Starbucks. (Google images)

En la misma Praça dos Restauradores donde se encuentra la Estación de Rossio podemos admirar el obelisco de 30 metros de altura, erigido en conmemoración de la liberación de Portugal del dominio español en el año 1640, tras la conocida como Guerra de Restauración portuguesa.

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El sol, el obelisco y su sombra. (Lisboa, 2016)

Fue inaugurado el año 1886, 50 años después de que en París se erigiese el Obelisco de Luxor en la Plaçe de la Concorde, por lo que la influencia francesa en los urbanistas lisboetas parece evidente. Su base está adornada con alegorías de la Independencia y la Victoria.

Sub umbra alarum tuarum. (Lisboa, 2016)

La Avenida da Liberdade que parte desde aquí fue diseñada a modo de parque público. A pesar de su nombre original (Passeio Público), al estar rodeada de muros y portones su tránsito estuvo reservado al uso y disfrute de los miembros de la clase alta lisboeta hasta 1821, cuando los liberales se hicieron con el poder. La avenida, tal como la vemos hoy, fue construida entre los años 1879-1886 siguiendo el estilo de los ChampsÉlysées parisinos. Al igual que en París, las tiendas y hoteles de lujo se sitúan en esta avenida.

A medio camino de la Avenida da Liberdade nos encontramos el Monumento a los Muertos de la Gran Guerra, situado sobre una base octogonal en la que se circunscribe una cruz patada, ambos símbolos templarios por excelencia. No hay que olvidar que Portugal fue el único lugar de Europa donde la Orden no fueron perseguida y exterminada. La extinta Orden del Temple fue reconstituida en la Orden de Cristo bajo la protección del Rey Dom Dinis. Aunque algo descafeinada, debido a que los caballeros de esta nueva Orden debían obediencia al Rey, heredaron parte de la simbología templaria y fueron clave en la era de las exploraciones marítimas que hicieron de Portugal una potencia imperial.

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Monumento a los Muertos de la Gran Guerra: más de 7.000 combatientes perecieron y 82.000 civiles murieron debido a la escasez de alimentos. (Lisboa, 2016)
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Imagen aérea del monumento que nos permite ver la planta octogonal y la cruz patada sobre la que se asienta el conjunto escultórico.

Cabe destacar que los inicios de la orden de los templarios coinciden en el tiempo con la separación del reino portugués de Castilla y de León, y que los templarios siempre se mantuvieron del lado del rey de Portugal. Quizás este favor fue pagado con la protección que se les brindó tras la violenta aniquilación de la orden. En el Castelo de São Jorge podemos ver una estatua de Alfonso I, primer rey de Portugal, portando un escudo con la cruz patada de sus aliados.

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Esta es una réplica de la estatua original de 1888. (Castelo de São Jorge, Lisboa, 2016)

Al llegar al final de la Avenida da Liberdade, llegamos hasta la Praça Marquês de Pombal, en el centro de la cual se halla una columna coronada por una estatua del mismísimo Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués. El simbolismo de la estatua es evidente, el marqués se representa en una postura de dominación sobre el león, que a su vez aparece pisando a una serpiente. El marqués porta en el pecho una cruz de la Orden de Cristo, heredera de los templarios. La estatua inaugurada en 1934 insinúa que el poder del marqués estaba por encima del del león, que representaría al monarca José I. Incluso el pie del marqués está por delante del león, como si pretendiese subrayar quién es el verdadero jefe.

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El poder no solo se ejerce, se demuestra. ¿Recuerdan a quién representa la estatua que pisa serpientes en la Praça do Comercio? (Lisboa, 2016)
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Desde ahí el marqués puede ver el obelisco de la Praça dos Restauradores y toda la Baixa que se reconstruyó bajo su mando. (Google images)

La cara noroeste de la columna (a espaldas del marqués) aparenta un templo al estilo griego, con sus columnas jónicas y una estatua de Atenea guardando la entrada. Atenea (o su equivalente romana Minerva) está sentada en un trono flanqueado por esfinges, empuña en su mano derecha una lanza con una serpiente enroscada en su base y en la mano izquierda sostiene a la diosa Nike (Victoria en el panteón romano), a quien ya hemos visto en el obelisco de la Praça dos Restauradores. El mochuelo que simboliza la sabiduría que se asocia a Atenea-Minerva no está presente en el conjunto, por lo que se entiende que se está aludiendo a las otras características de la deidad: diosa de la guerra y la estrategia militar.

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Esfinges como esta obedecen únicamente a su dueño. (Lisboa, 2016)

Se especula que el Marqués de Pombal fue iniciado en la masonería en 1744 durante su estancia como embajador en London. Lo que si es cierto es que la masonería floreció en Portugal durante su ministerio. Fue aceptado como miembro de la Royal Society, prestigiosa sociedad científica que desde sus inicios ha tenido una importante relación con la masonería (5 de sus 12 fundadores fueron masones). Además de ser el artífice de la reconstrucción de Lisboa, entre los logros del marqués está la expulsión de los jesuitas de Portugal en 1759 tras culparles del intento de asesinato del rey João I.

 

UN PARQUE REAL

A principios de siglo XX este eje se alargó hacia el noroeste a partir de la Praça Marqués de Pombal, siendo conocido el lugar como Parque da Liberdade, hasta que tras la visita de Estado realizada en 1903 por el rey inglés Edward VII para fortalecer las relaciones entre ambos países fue bautizada con el nombre por el que se le conoce hoy: Parque Eduardo VII de Inglaterra.

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El rey inglés con su anfitrión portugués. (Google images)

Su anfitrión, el rey Carlos I de Portugal, acabaría siendo asesinado 5 años después junto a su príncipe heredero a manos de simpatizantes republicanos en el mismo lugar en el que hemos comenzado este capítulo: la Praça do Comércio.

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El atentado se llevó a cabo en el extremo noroeste de la plaza, donde comienza la Rua Áurea, en la ilustración se aprecia el Arco del Triunfo. (Google images)

El asesinato se cometió poco después de las 17:00 del 1 de febrero de 1908, tras desembarcar la comitiva real en la cercana Estación Fluvial Sul e Sueste. Los conspiradores, asociados con la “Carbonária Portuguesa” (organización secreta antimonárquica), abrieron fuego matando al rey de un disparo en el cuello e hiriendo de muerte al príncipe. La Carbonária utilizaba las estructuras de la organización masónica Grande Oriente Lusitano Unido para albergar algunos de sus órganos superiores. ¿Estuvo la masonería detrás del atentado? Seguro que estaban al tanto. Tras el magnicidio el sol se fue poniendo poniendo, enviando sus últimos rayos hacia las dos columnas salomónicas del muelle.

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El regicidio ocurrió el 1 de febrero de 1908, en el punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Los celtas celebraban la festividad de Imbolc en aquella fecha.

Edward VII, de la casa Saxe-Coburg (posteriormente se cambiarían el nombre al menos germánico Windsor durante la Primera Guerra Mundial), hijo de Victoria y Albrecht, era el típico exponente de la realeza más depravada, un sátiro. No es de extrañar que sus descendientes hayan estado también implicados en escándalos similares. Las crónicas apuntan a que era un putero impenitente, en el prostíbulo parisino Le Chabanais le fabricaron una “silla del amor” para que pudiese posar su figura de gordinflón y poder fornicar con dos o más mujeres a la vez. Incluso disponía de una bañera de cobre adornada con una mujer-cisne en la que poder bañar a sus amantes en champagne. Carlos I de Portugal también fue un visitante del prostíbulo, ya que las autoridades francesas lo incluían en el programa de visitas oficiales.

La silla y la bañera de Le Chabanais. (Lisboa, 2016)

Pero esto no es todo, claro. De Léopold II (rey de los belgas y de la misma familia Saxe-Coburg que Edward VII) se conocía su atracción sexual por las niñas. En el año 1885 el periódico Pall Mall Gazette publicó que Léopold había sido acusado por la proxeneta Mary Frances Jeffries como cliente de la red de prostitución por la que había sido denunciada ella. Un testigo afirmó que el narigudo rey pagaba 800 £ mensuales por el suministro regular de niñas vírgenes (con certificado médico de garantía, se decía) de entre 10 y 15 años. Esta elevada cantidad permitía que las chicas fueran traficadas desde Inglaterra hasta Bélgica. Esta “Jeffrey Epstein victoriana” secuestraba niñas y las esclavizaba para satisfacer los deseos de sus adinerados clientes, nihil novum sub sole. Mrs. Jeffries, apoyada por miembros de la alta sociedad y representada por un equipo de abogados de prestigio, se libró de la cárcel con una simple multa de 200 £ tras el acuerdo alcanzado por declararse culpable. El juez había indicado reiteradamente a los testigos que no nombrasen a ningún cliente… Se sospechó que este desenlace fue debido a que entre los clientes se encontraban miembros del parlamento británico, unos cuantos Lores y ni más ni menos que el Príncipe de Gales, que reinaría años después bajo el nombre de Edward VII.

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La madame de los poderosos. (Google images)

Visto así, el parque que lleva su nombre debería pasarse a llamar con el mote por el que era conocido el monarca en su época: el Parque “Dirty Bertie” (Bertie el sucio).

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Dirty Bertie. (Google images)

El Parque fue construido en la forma actual a partir de 1945 según el proyecto del arquitecto Francisco Keil do Amaral. Es una prolongación de la Avenida da Liberdade y el extremo opuesto a la Praça Marqués de Pombal está adornado con dos monumentales columnas dobles, que recuerdan formalmente al estilo arquitectónico que proliferó durante los regímenes totalitarios del siglo XX. Efectivamente, Portugal padeció la dictadura europea más larga de aquel siglo (48 años incluyendo la dictadura militar —1926 a 1933— y la Segunda República —1933 a 1974). Cada una de las 4 columnas está adornada en su capitel con una especie de corona de laurel estilizada, símbolo de victoria.

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Líneas simples, poca ornamentación, simetría y dimensiones gigantescas. Todo para simbolizar fuerza, estabilidad y grandeza… la arquitectura del estilo fascista del siglo XX. (Lisboa, 2016)

Entre las columnas se instaló en el año 1997 el “Monumento ao 25 de Abril”, en recuerdo de la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura salazarista en 1974. La obra de João Cutileiro fue polémica, tanto por la iconografía como por la escala del proyecto. Su diminuto tamaño parece minimizar un hecho trascendente de la historia portuguesa, y el tipo de símbolos empleados parecen guardar muy poca relación con la revolución. No sólo eso, el carácter fálico del monolito central con su chorro de agua manando constantemente, llevó a que el monumento fuese conocido como “el pirilau de Cutileiro”.  Podría ser traducido como “la polla de Cutileiro”. El artista, en vez de molestarse en explicar su trabajo, dijo que, aunque no se inspiró en ello, la revolución fue como “uma genial e grandio­sa ejaculação”. También dijo que los monumentos son histórica y milenariamente fálicos.

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Uma genial e grandiosa ejaculaçao… (LIsboa, 2016)

El único elemento simbólico relacionado con la revolución del 25 de abril es el tosco clavel realizado en mármol verde de Viana en el tallo y mármol rosado de Negrais para lo que se supone que son los pétalos. Está situado entre las dos columnas truncadas y frente al elemento fálico central. Las piedras dispuestas desordenadamente sobre el agua pretenden simbolizar los restos del régimen dictatorial. Las dos columnas que escoltan al “pirilau” están truncadas. En la masonería, la columna rota es un símbolo de la muerte de Hiram Abiff, arquitecto del Templo de Salomón, a manos de tres compañeros traidores.

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El conjunto guarda las espaldas del marqués de Pombal. (Lisboa, 2016)

En la lejanía el conjunto escultórico que recuerda la Revolución de los Claveles es prácticamente invisible, al contrario que las columnas del régimen dictatorial. Por eso se entiende el enfado de muchos lisboetas con este monumento.

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Ciertamente, es imposible apreciar el monumento revolucionario en la distancia. (Lisboa, 2016)

Como vemos, los dos ejes lisboetas que hemos visto contienen los elementos para comprender la historia de Lisboa y de Portugal desde el terremoto de 1755 en adelante. Los diferentes regímenes han ido dejando su huella simbólica en estos ejes urbanos. Sin embargo, sorprende la ausencia de los elementos ultramodernos de los ejes simbólicos que han ido integrando otras ciudades insignes como París, Londres, Madrid, Bilbao, Barcelona, Berlín… ¿Dónde están los rascacielos ultramodernos de escala gigantesca que simbolizan esta era de tiranía financiera global? El Parque das Naçoes que alberga el distrito financiero queda ciertamente alejado de ambos ejes, y no interfiere visualmente con los mismos.

 

LA CIUDAD-LOGIA

Hay quien afirma que la Baixa Pombalina (la zona central de Lisboa reconstruida bajo el mando del marqués de Pombal) es una especie de representación de una logia masónica. De hecho, hay no pocas manifestaciones simbólicas en la zona que dan verosimilitud a la idea. Además de los elementos que hemos ido comentado, cabe destacar la Cervajaria Trindade del barrio del Chiado, decorada con azulejos de imaginería masónica. Fue inaugurada en 1836 y fue erigida sobre las ruinas de un convento por el industrial y masón gallego Manuel Moreira.

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Mercurio siempre está invitado a la fiesta. (Lisboa, 2016)

No lejos de ahí encontramos la Casa do Ferreira das Tabuletas, que fue mandada a construir en 1864 por el mismo Manuel Moreira. Además del ojo de la providencia del frontón triangular del edificio, la fachada está adornada con azulejos con figuras alegóricas de la Tierra, el Agua, el Comercio (con el inconfundible Mercurio), la Industria, la Ciencia (representada por Minerva) y la Agricultura.

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El ojo de la providencia, flanqueado por dos cornucopias y colocado sobre una estrella de 8 puntas, preside el edificio. (Google images)

No lejos de ahí encontramos la Manteigaria donde podemos saborear los deliciosos pastéis de nata, y veremos un curioso símbolo con reminiscencias masónicas en el cartel de la entrada.

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¡Ñam, ñam, ñammm! (Lisboa, 2016)

Pero ciertamente, los mejores pasteles de Lisboa son los pastéis de Belém, elaborados con una receta secreta. La receta proviene del Monasterio de los Jerónimos ubicado en el barrio de Belém. Frente al Monasterio encontramos la Praça do Imperio, cuyo suelo está adornado con peculiares empedrados con motivos astrológicos.

Frente a esta plaza está situado el Monumento aos Descobrimentos, gigantesca obra realizada durante la dictadura de Salazar, con “carácter efímero” como se suele hacer en estos casos, pero que ahí sigue décadas después, como forma de ensalzar la grandeza de un Imperio que ya no existe. En el monumento se representan a 33 héroes nacionales portugueses, ni uno más ni uno menos.

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La cruz, un mascarón de proa y los héroes. Frente al monumento, una enorme rosa de los vientos, símbolo cuya invención se atribuye al místico Ramon Llull. (Lisboa, 2016)

Y ya que estamos en Belém, no podemos evitar la visita a la construcción militar conocida como la Torre de Belém, realizada en estilo manuelino. A su lado se encuentra una pequeña réplica de la torre realizada en bronce, donada por el Rotary Club (organización que algunos vinculan a la masonería) en 1960.

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Parece que les han robado algunas letras, o quizás, no estaban bien fijadas. (Lisboa, 2016)

Antes de dejar Lisboa, prestemos atención a uno de sus más ilustres hijos, el escritor Fernando Pessoa. Ocultista, defensor de la masonería y el Rosacrucismo, aficionado a la astrología y a la filosofía hermética (de Hermes Trismegisto, no de los Tupperware).

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“Calmo na falsa morte a nós exposto,
O Livro ocluso contra o peito posto,
Nosso Pai Rosaecruz conhece e cala.”  (Google images)

En el barrio del Chiado está A Brasileira, cafetería predilecta del poeta y se honra su memoria con una estatua de bronce. En la fachada del local de al lado podemos admirar un bello caduceo del dios Hermes-Mercurio.

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Estas serpientes parecen estar felices. Que nos revelen su secreto entonces. (Lisboa, 2016)

No dejaremos pasar la ocasión de mencionar que Pessoa era sebastianista, creedor en la leyenda con la que hemos abierto este capítulo. Con lo cual, cerramos el círculo.

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TRAS LOS PASOS DE PESSOA

Ya que hemos mencionado a Pessoa, recordemos la conocida historia que une al poeta con el famoso ocultista británico Aleister Crowley. El año 1930 el portugués había invitado a su admirado mago a Lisboa, adonde Crowley llegó acompañado de la última de sus “mujeres escarlata”, en este caso una jovencita artista alemana llamada Hanni Jaeger. Con ella celebraría rituales sexuales regados de brandy y estupefacientes, que llevaron a Hanni a crisis psicóticas. Con la ayuda de Pessoa y un periodista aficionado al ocultismo llamado Augusto Ferreira ideó un descabellado plan para simular su suicidio (para huir de sus problemas con sus acreedores o para hacer sentirse culpable a Hanni que había huido a Alemania, no está del todo claro) en el abismo costero llamado Boca do Inferno, en la localidad de Cascais.

Pessoa y Augusto Ferreira Gomes. Aficionados al ocultismo
Pessoa y Ferreira, coconspiradores con Crowley, bajando por la Rua Garrett, en el barrio de Chiado.

En la carta de suicidio escribía esto a Hanni, que había huido a Berlín: “No puedo vivir sin ti. La otra Boca do Inferno va a engullirme, pero no será tan cálida como la tuya. Hjsos. Tu Li Yu”.

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El mensaje era claramente burlesco, el misterioso “Hjsos” parece ser que significaba simplemente “Hanni Jaeger S.O.S.”. Lo de Tu Li Yu (aunque Pessoa dijo a la prensa que era un sabio chino que había vivido hacía 3.000 años y era una encarnación previa de Crowley) no era más que una variación fonética bastante macarrónica de la expresión francesa “à toute à l’heure”. ¡Hasta luego! (Cascais, 2013)

Hanni volvería al lado de Crowley posteriormente en Berlín, para volver a dejarlo poco después. Esta parece ser que acabó con su vida suicidándose de verdad. Un triste final, otra vida destrozada por cruzarse con quien se hacía llamar La Gran Bestia 666.

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Desde luego, Boca do Inferno no parece un lugar acogedor ni mucho menos cálido. (Cascais, 2013)

 

LA MISTERIOSA SINTRA Y LA QUINTA DA REGALEIRA

No lejos de ahí se encuentra la maravillosa ciudad de Sintra, con sus espléndidos palacios. Se sabe que Crowley visitó la ciudad y que le había resultado maravillosa, y se cuenta que se desplazó ahí para jugar una partida de ajedrez (una de sus grandes pasiones) durante el equinoccio de otoño de aquel año 1930. La ciudad de los palacios suntuosos acentúa su misterio cuando la niebla la envuelve.

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La esfera armilar, presente en la bandera de Portugal. (Sintra, 2013)
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El Palacio da Pena en Sintra, fue el rey Fernando II quien ordenó construirlo. De sangre Saxe-Coburg (como los sátiros Léopold II y Edward VII), fue Gran Maestro de la Orden Rosacruz. (Sintra, 2013)
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La estatua del Guerreiro emerge entre la niebla del parque del Palacio da Pena. (Sintra, 2013)
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Adamastor, el tritón del Palacio da Pena. Se dice que es una alegoría de la creación del Mundo. También se dice que está basado en la simbólica Janela do Capítulo del Convento de Cristo de Tomar. Hay quien ve en la barba del tritón similitudes con una imagen de la que hablaremos después. (Sintra, 2016)

Es más que probable que Crowley fuese invitado a la Quinta da Regaleira de Sintra. Quien visite el lugar entenderá por qué, todos sus rincones esconden símbolos relacionados con la alquimia, la masonería, el neotemplarismo y el rosacrucismo. El palacio fue mandado a construir por el millonario capitalista Carvalho Monteiro con la ayuda del arquitecto italiano Luigi Manini y terminado alrededor del 1910.

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Antes de entrar en el palacio, Dionisos nos saluda burlonamente desde el Patamar dos Deuses (rellano de los Dioses). (Sintra, 2013)
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Un caduceo asoma entre la balaustrada. (Sintra, 2013)
Hermes-Mercurio
Hermes-Mercurio señala con su caduceo la entrada a la Quinta da Regaleira. (Sintra, 2013)
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La Quinta de Regaleira. La torre donde se encuentra el laboratorio alquímico tiene, por supuesto, forma octogonal. (Sintra, 2016)
Capela da Santíssima Trindade
El ojo de la providencia sobre una cruz que recuerda a la de la Orden de Cristo, en la capilla. (Sintra, 2016)

El Axis Mundi, la Fuente de la Abundancia, el pozo iniciático y la entrada de los guardianes. (Sintra, 2013-2016)

PORTUGAL Y EL AXIS MUNDI

En mi primer viaje a Portugal evité Lisboa, pensando que ya habría más ocasiones para conocerla. Aquella vez comencé la ruta por Tomar, la ciudad de los templarios. Portugal fue el último bastión de los caballeros de la Orden y Tomar era su cuartel general. Tras la aniquilación de la Orden en 1312, el rey Dinis I creó la Orden de Cristo en 1319 para acoger a los caballeros supervivientes y sus posesiones, asegurándose su protección.

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El Convento de Cristo, la fortaleza templaria. (Tomar, 2013)

La carabela portuguesa, elemento clave en la forja del Imperio ultramarino portugués, debe mucho al contacto que establecieron los templarios con las técnicas musulmanas de navegación durante sus guerras en Tierra Santa. No en vano, las velas de las carabelas iban decoradas con la Cruz de la Orden de Cristo, basada en la cruz patada de los templarios. La simbología marítima está muy presente en la Janela do Capítulo, obra maestra del estilo conocido como “manuelino” (por el rey Manuel I). Está datada en 1513. Bajo el rosetón en forma de espiral está la Janela (ventana) coronada con una cruz de la Orden de Cristo. Además de las cuerdas y nudos, vemos dos esferas armilares (símbolos de la navegación), las columnas que podrían ser las de Hércules (que simbolizaban la frontera del mundo conocido), motivos vegetales y corales. Hay quien considera el simbolismo del arte manuelino heredero directo del templarismo.

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La famosa Janela do Capítulo. (Tomar, 2013)

Hay un misterioso hombre barbudo en la base de la Janela. Se especula que pueda tratarse de una representación del mismísimo creador de la Janela, el arquitecto Diogo de Arruda, originario de Évora. ¿O quizás se trate de otro personaje?

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El barbudo guardián de la Janela do Capítulo. (Google images)

Tomar fue fundada por el Gran Maestre Gualdim Pais en 1162 y su estatua se yergue sobre una base octogonal en la Praça da República sobre un suelo ajedrezado. Gualdim mira hacia la Igreja de São João Baptista, con su magnífico chapitel, también octogonal.

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Gualdim observa el paso de las horas. (Tomar, 2013)
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Bajo el reloj decorado con calaveras se ve una esfera armilar, símbolo presente en la bandera portuguesa, asociado a la época de esplendor de la navegación lusa. (Tomar, 2013)

Cuando los templarios establecieron su cuartel general en Jerusalén en la Mezquita de Al-Aqsa en 1119, donde se ubicó el Templo de Salomón. Adoptaron la forma octogonal del cercano edificio de la Cúpula de la Roca (al cual llamaron Templo de Dios) como símbolo, tanto en los sellos de la Orden como en la forma de las iglesias que crearon por toda Europa.

Cúpula de la Roca

El octógono, la cruz patada, la Cúpula de la Roca en Al-Quds. (Google images)

Entre los vestigios de la fortaleza templaria, se puede encontrar una extraña representación artística en una clave de bóveda de una de las salas del Convento de Cristo. Es una especie de efigie de tres rostros unidos (hay quien dice que el tritón de Sintra se basó en esta imagen).

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La clave de bóveda, quizás en más de un sentido. (Tomar, 2013)

¿Podría ser una representación de la idea de la Trinidad? Este tipo de presentación, conocida como “vultus trifons” fue prohibida por la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, por sus connotaciones heréticas y paganas (nótese la similitud con representaciones como la de la deidad romana Jano con sus dos rostros, o la de la Hécate griega con tres).

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El dios Jano, quien dio su nombre al mes de enero (Janeiro) y a unos archivos de los servicios secretos españoles que involucraban a altas personalidades y sus trapos sucios. (Google images)

¿Era este el famoso Baphomet que se mencionó en el proceso inquisitorial contra los templarios? Se decía que era una deidad barbuda, en un acta de acusación incluso se detallaba que algunos de los ídolos templarios tenían tres caras, otros uno y algunos eran una calavera.

¿O era quizás, atendiendo a esa especie de turbante que adorna su testa, una representación de Hermes Trismegisto “el tres veces grande”?  Este personaje fue un filósofo egipcio que supuestamente vivió en los albores de la civilización occidental, que se ha asociado al dios Thoth o al dios griego Hermes, de quienes los Templarios podrían haber tenido conocimiento en Oriente Próximo. Siglos después, Hermes Trimegisto (o Mercurius ter Maximus en latín) sería una figura clave en el Renacimiento. También en los tiempos posteriores hasta la actualidad, como iremos viendo en capítulos futuros.

Hermes Trismegistus
En esta representación alquímica, Hermes Trismegisto sostiene una esfera armilar en su mano. También se aprecia un caduceo tras él. (Google images)

En lo que respecta a la representación del hombre barbudo con tres rostros, cabe destacar que se parece mucho a un busto de Pitágoras que se puede encontrar en los Museos Capitolinos de Roma. La barba, el turbante… Se dice que Pitágoras viajó a Egipto donde recibió instrucción por parte de sabios y sacerdotes en diversas disciplinas que podrían haber modelado lo que se dio en llamar la Escuela Pitagórica.

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Busto datado en el siglo V a.C., es por lo tanto un siglo posterior al propio Pitágoras. Es aproximadamente en esta época cuando Heródoto asoció al dios Hermes con el egipcio Thoth. Habrían de pasar 500 años más hasta que se mencionó por primera vez a Hermes Trismegisto. (Google images)

Otra etapa de aquel viaje me llevó a Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental. Ver una puesta de sol en ese lugar es algo sin duda emocionante (a pesar de la masificación turística, tuve suerte de vivirlo con poca afluencia). El sol se iba hundiendo en el mar, mientras todos los ahí presentes contemplábamos en silencio; las olas brillaban con el reflejo de los últimos rayos, moviéndose calmadamente. Occidente… del latín occidere, que significa caer, morir. Bonita etimología para una civilización entera.

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Cabo da Roca, donde la tierra acaba y el mar comienza, conocida por los romanos como Promontorium Magnum. (Sintra, 2013)

Y mientras veía al sol morir y la luz abandonar la tierra, el susurro del viento me dijo que la siguiente etapa me tenía que llevar a Évora. Y no es buena idea ignorar lo que dice el susurro del viento.

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Enquanto o sol estava morrendo, eu estava matando minha saudade. (Sintra, 2013)

Tras aventuras de carretera bastante peculiares, al fin conseguí llegar a Évora, bajo un sol abrasador. Ahí estaban los restos del templo romano consagrado a Diana, diosa de la luna y de la caza.

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Al fondo, la catedral de Évora. (Évora, 2013)

También puede admirar la magnífica catedral de Évora, cuya planta y fachada en granito rosa (los obeliscos egipcios también se fabricaron con este material) muestran influencias de la catedral de Lisboa. Los adornos góticos geométricos de la construcción evocan los conocimientos sagrados de sus constructores, los gremios de albañiles y arquitectos medievales que dieron origen siglos después a la masonería especulativa.

Hexagramas y pentagramas. (Évora, 2013)

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La estrella pentagonal o pentalfa, relacionada por Pitágoras con el número áureo de Euclides.  La idea de relacionar la estrella invertida con el “mal” es un invento tardío del siglo XIX. En este rosetón, un pentagrama invertido está dentro de un pentagrama “normal”, lo que podría ser una demostración gráfica de la proporción áurea. (Évora, 2013)

Sin embargo, lo que más me llamó la atención se encontraba a las afueras de la ciudad, a unos 12 kilómetros hacia el oeste. Se trata de una estación megalítica del neolítico, conocida como Crómlech de Almendres, construida entre los milenios sexto y tercero antes de Cristo. 8000 años de historia rodean al visitante. Es un crómlech formado por cerca de cien gigantescos monolitos de granito, dispuestos en diferentes fases temporales, pero marcando (mediante la elipse construida en el quinto milenio a.C.) un evidente y preciso eje este-oeste, lo que nos indicaría un diseño basado en los equinoccios.

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Los milenios nos observan, aunque creamos que somos nosotros los que los observamos a ellos. (Nossa Senhora de Guadalupe, 2013)

Además, hay otra construcción a unos 1.300 metros del crómlech, en dirección noreste. Un aislado menhir de granito de unos 4 metros de altura, fechado aproximadamente en la misma época en la que se construyó la planta elíptica del cercano crómlech.

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El juego se manifiesta cuando el menhir recibe los rayos solares y proyecta su sombra. (Nossa Senhora de Guadalupe, 2013)

Bien pudieran estar relacionadas ambas construcciones, ya que al amanecer del solsticio de verano mirando desde el crómlech hacia el menhir, veremos salir el sol en perfecta alineación.

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Simulación del amanecer del 21 de junio, visto desde el crómlech en dirección al menhir.

¿De dónde parte esta idea? Si no es una casualidad la posición relativa entre el crómlech y el menhir, hace 7.000 años se tuvo la idea de marcar la salida del sol en la importante fecha del solsticio de verano mediante un monolito de forma alargada en posición vertical. Los obeliscos egipcios son posteriores a este menhir (el primero del que se tiene constancia data del 2.575 a.C.) y no hay duda de que estaban relacionados con el sol. Y no parece ser casualidad que estas primeras manifestaciones megalíticas coincidan con el desarrollo de la agricultura en las comunidades humanas. Los menhires pueden encontrarse en todas las culturas del mundo, y en realidad se sabe muy poco de las razones que llevaron a las culturas megalíticas a plantar estos colosos en el suelo.

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Etenetako Zutarria, o Menhir de Eteneta. (Adarra, Urnieta, 2018)

Podría especularse que colocar una piedra de estas características en el terreno equivaldría a convertir su entorno en una especie de vórtice del universo, un axis mundi. Su verticalidad podría recordar a un rayo de sol petrificado clavado en la tierra, el Sol Padre plantando su simiente en la Madre Tierra, dando impulso al ciclo de la creación. Nacimiento, muerte y resurrección: una representación del universo creada por la mano del ser humano. El sol, la piedra, y su sombra moviéndose alrededor de la tierra. Lo que está arriba es como lo que está abajo, como dicen las enseñanzas de Hermes Trismegisto.

Es la progresiva degeneración de esta idea la que fue dando lugar a las catedrales góticas, a los obeliscos ornamentales modernos, y finalmente, a los rascacielos y a los edificios de los ególatras “arquitectos estrella”. En realidad, la propia esbeltez de este tipo de construcciones no hace sino recordar lo inestable y efímero de la existencia humana.

Y estas ideas son las que surgieron durante aquel viaje, por lo que se podría decir que esta serie de artículos existen únicamente debido a que un buen día se me ocurrió poner rumbo a Évora, sin saber muy bien por qué.

 

UNA ÚLTIMA MIRADA A LISBOA

Volvamos a Lisboa, pero retrocediendo hasta el año 1976. Un barco llegó al puerto tras dos semanas de navegación cruzando el Mare Tenebrosum desde Buenos Aires. Un grupo de jóvenes viajeros desembarcaron y se adentraron por las callejuelas de la Lisboa para estirar las piernas. Alucinaron cuando vieron retratos de Marx, Lenin y el Che Guevara en la sucursal bancaria a la que habían acompañado a uno del grupo a retirar dinero. En el barrio de Alfama, unos lisboetas, siempre amables y generosos, invitaron a los anónimos jóvenes latinoamericanos, náufragos de un mundo enloquecido, a compartir unas cervezas con ellos.

La Revolución de los Claveles había triunfado dos años antes, tras lo cual una serie de sicarios internacionales de extrema derecha protegidos por el régimen salazarista y la CIA habían hecho las maletas y se habían establecido en España, donde, entre otras actividades, participaron en la guerra sucia contra ETA. Habían estado parapetados en Lisboa desde el año 1966, bajo la cobertura de una supuesta agencia de prensa llamada Aginter Press, dirigida por el militar francés Yves Guérin-Sérac, uno de los fundadores de la OAS (Organisation Armée Secrète). Actuaban contra elementos subversivos en todas las partes del mundo e incluso tuvieron a agentes operativos presentes en Chile el 11 de septiembre de 1973, donde establecieron contacto con la organización fascista Patria y Libertad.

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Delle Chiaie, el moco fascista. (Google images)

Entre las “hazañas” de Aginter Press se encuentra la organización de la masacre de Piazza Fontana en Milán en 1969. Otro de los miembros destacados de la “agencia de prensa” era el fascista italiano Stefano Delle Chiaie, quien además era amigo del siniestro Gran Maestro de la logia P2, Licio Gelli. Posteriormente, Delle Chiaie fue contactado por el mismísimo Pinochet en Madrid durante los funerales de Franco y se trasladó a Sudamérica para colaborar con la DINA chilena, la Triple A argentina y el régimen de Hugo Banzer en Bolivia (junto al nazi Klaus Barbie). Curiosamente, mientras escribo estas palabras, leo la noticia de su muerte a los 82 años en Italia. Delle Chiaie, a quien apodaban “caccola” (moco) por su pequeño tamaño, nunca pagó por sus incontables crímenes (Piazza Fontana, masacre de Ezeiza, la matanza de Bolonia, Montejurra…).

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Bolivia, 1980. El neonazi Joachim Fiebelkorn (estuvo en la Legión española y vive plácidamente en Alicante hoy en día) y Delle Chiaie, con el uniforme de los “Novios de la Muerte”, grupo comandado por el nazi Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. (Google images)

Por su parte, Yves Gúerin-Sérac, desapareció, pero se le pudo seguir el rastro por Venezuela, Bolivia, Guatemala o El Salvador. Se dice que la última vez que se le vio fue en España en 1997. Aginter Press sólo era un nexo entre los ejércitos Stay Behind (GLADIO) y la Internacional Fascista, todos ellos brazos ejecutores del trabajo sucio de la OTAN.

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El francés Yves Guérin-Sérac, veterano de las guerras de Indochina, Corea y Argelia, fanático ultra-católico anticomunista y fundador de la OAS. (Google images)

La ola de terror fascista se siguió utilizando ahí donde el Imperio necesitaba destruir cualquier tipo de oposición. La Internacional Negra fascista usaba a los mismos siniestros personajes para sus operaciones de guerra sucia a ambos lados del atlántico: Gladio y Cóndor. Sin embargo, el ardor revolucionario portugués se fue aplacando mediante métodos menos expeditivos de los que practicaba Aginter Press: tras múltiples tribulaciones durante el Processo Revolucionário Em Curso, y aplacado el ardor revolucionario inicial, al final se logró la instauración de una democracia parlamentaria bipolar a repartir entre socialdemócratas y democristianos: nihil novum sub sole. La CIA dio el visto bueno a esta solución, que posteriormente se exportaría a España y con el tiempo incluso al otro lado del Telón de Acero. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el presente político de Portugal si no una sumisión total y absoluta a la tiranía de los mercados financieros? Las cosas no son como sus nombres indican: en Portugal el Partido Socialista es en realidad un partido socialdemócrata y el Partido Social Demócrata es un partido abiertamente neoliberal. Véase la trayectoria política de un elemento como Durão Barroso, quien durante la Revolución de los Claveles militaba en el Partido Comunista de los Trabajadores Portugueses (de quienes se decía estaban financiados por la CIA), posteriormente se pasó al Partido Social Demócrata donde sigue hoy. Hoy en día tiene un puesto de chairman de Goldman Sachs y a es miembro del grupo Bilderberg.

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En el frontispicio del Palacio de São Bento, sede del Parlamento, Mercurio, dios del comercio, la astucia, los ladrones y los mentirosos, medita apartado del resto de deidades: “¿Quién manda aquí?” (Lisboa, 2016)

Entre los jóvenes latinoamericanos que habían salido del barco a dar un paseo por Lisboa se encontraba mi padre, que huía, como los demás compañeros, de las garras del Cóndor, del horror que se había desatado en América del Sur. Había llegado, sin saberlo, al mismo lugar de donde habían salido algunos de los mismos asesinos que les habían hecho huir de sus hogares y países. Y aun en esas condiciones de incertidumbre, nunca se le olvidaría el cálido trato que recibieron de aquellos anónimos portugueses: quizás, la esperanza no estaba perdida del todo. ¿Quién hubiera dicho que 40 años después sería su hijo quien caminaría por aquellas calles y pensaría en estas cosas?

Pueden hacer click sobre cada miniatura para ver los ejes de Lisboa ampliados. Se puede ver cómo las sedes de nuestros plutócratas favoritos se alinean con el Monumento a los Muertos de la gran Guerra. La sede de Aginter Press estaba un poco apartada.

Aos nossos amigos portugueses: muito obrigado!

Continuará…

 

 

 

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (7)

A veces pasamos por alto los detalles de los lugares a los que estamos más habituados. Conozco Donostia desde que tengo uso de razón, y cuando comencé a recopilar fotografías y datos para estos artículos hace más de dos años, anoté lo siguiente: “Donostia parece estar lejos de los centros de poder y he aquí un hecho: cuanto más lejos de los centros de poder, menos simbolismo esotérico se encontrará”. Durante los últimos tiempos, y habiendo aprendido unas cuantas cosas respecto a la arquitectura, el simbolismo y el poder, creo que puedo desdecirme completamente del primer enunciado de la frase. Me reafirmo en el segundo enunciado (cada vez más).

Tras esa anotación, tenía otra muy interesante que decía: “De todos modos, parece que los políticos de esta ciudad quieren emprender ciertas obras faraónicas de escaso interés para los ciudadanos, como por ejemplo el metro. ¿Para qué? Sí, corrupción podría ser la palabra que lo explique”. La incineradora de Zubieta, la reforma del estadio de Anoeta, licencias para nuevos hoteles, el Tren de Alta Velocidad… Hay mucho dinero en juego. Y como hemos ido analizando, todo esto no es otra cosa que un juego de poder, del que la capital de Gipuzkoa no es ajena. Aquí, se comenta por lo bajini, no se andan con menudencias de comisiones del 3%.

Lo cierto es que Donostia está lleno de simbología muy interesante, y tras la luminosa fachada del “marco incomparable” (como dirían guías turísticas y periodistas amantes de tópicos), se esconden historias no demasiado agradables.

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La bahía de la Kontxa desde el monte Igeldo. La actualidad es rabiosa, los espectáculos son dantescos, los penaltis son una lotería y este marco es tópicamente incomparable. (Donostia, 2009)

EL PATIO DE RECREO DE LAS ÉLITES

El encanto arquitectónico de Donostia, con sus edificios de marcado estilo afrancesado, proviene de la Belle Époque, en especial por el establecimiento de la ciudad como centro de veraneo por la Reina María Cristina en 1885. Así, esta ciudad antiguamente importante por su situación estratégica como fortaleza ante las acometidas francesas, pasó a convertirse en el cosmopolita patio de recreo de la aristocracia y las personalidades adineradas europeas. El vasallaje monárquico se refleja simbólicamente en gran cantidad de elementos de Donostia, como por ejemplo los nombres de muchas calles y la gran cantidad de estatuas de leones que podemos encontrar.

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La Reina María Cristina en Amara (Donostia, 2017)

Leones en diversos lugares de la ciudad. (Donostia, 2016-2017)

No deja de ser llamativo que el símbolo que demuestra menos sutilmente este vasallaje a la monarquía española sea el equipo de fútbol de la ciudad. Sucede en cada partido que se juega en el Estadio de Anoeta, cuando miles de gargantas gritan “¡Real, Real!”. Real como propiedad del Rey, tan real como la vida misma. Poco importa que griten Goazen Erreala, goazen txapeldun!”, porque al fin y al cabo, es lo mismo, aunque se enfaden mis amistades txuri-urdin. El título de Real se lo otorgó el rey Alfonso XIII, ese personajillo que apoyó la dictadura de Primo de Rivera. Durante la II República, el club cambió su nombre a Sociedad de Football de San Sebastián y posteriormente, a Donostia Football Club. Incluso al escudo se le quitó esa fastidiosa corona borbónica. Si no se plantea ahora, es porque no se quiere.

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El deporte-espectáculo de masas moderno tiene su origen en el imperialismo colonialista británico, en una época muy concreta: finales del siglo XVIII – principios del siglo XIX. El triunfo del deporte como mecanismo vertebrador de la sociedad moderna es sólo otro ejemplo del espíritu de un mundo sin sustancia.

DE LA CULTURA A LA “COOL-TURA”… Y A TOMAR POR COOL

Ahora, en este siglo XXI, al igual que la mayoría de ciudades de fama turística, Donostia parece destinada a seguir los pasos de Venezia, con la subida de precios de viviendas, ofertas descontroladas de alojamientos, gentrificación, y lo peor de todo: la “pijificación” de un lugar ya de por sí muy pijo. Otro parque de atracciones para las masas. Hasta al festival de cine conocido como Zinemaldia le han cambiado el nombre, pasando a un anglófilo y anodino SSIFF (San Sebastian Film Festival), siguiendo con la moda “internacionalizadora” del Basque Culinary Center, el Bilbao Exhibition Center o la Itzulia Basque Country. ¿No hay cierto complejo de paletismo identitario en todo esto? El colonialismo cultural ha avanzado de una manera espectacular en nombre de la modernidad.

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El antes y el después de los logos. El nuevo logo del SSIFF, se supone que es una concha estilizada. “Más moderno, más sintético, y de mayor contundencia visual que el anterior”. Así enseñan a vender humo en las escuelas de marketing.

Simbología, arquitectura y alineaciones monumentales son algunas de las temáticas que hemos ido viendo en esta serie de artículos. Una de las más interesantes alineaciones de esculturas modernas se puede encontrar en Donostia y escenifica una pequeña guerra mediática de dos de los escultores más conocidos de Gipuzkoa. Chillida y Oteiza estuvieron enfrentados artística y personalmente durante décadas, debido a las acusaciones de plagio y los diferentes niveles de reconocimiento internacional que lograron cada uno de ellos.

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Diálogo entre esculturas. (Donostia, 2016)

Sus esculturas prosiguen el enfrentamiento de manera simbólica en Donostia: el Monumento a Fleming y la Construcción Vacía están perfectamente alineadas. Vista desde el Paseo de Mirakontxa, la escultura de Chillida parece contener dentro de sí misma la obra de Oteiza situada en el Paseo Nuevo. Como si fuesen complementarias. Aunque desde la Construcción Vacía no se alcanza a ver el Homenaje a Fleming, debido a las reducidas dimensiones de este último.

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La ausencia de masa en el Homenaje a Fleming crea un vacío sobre el que se asienta la Construcción Vacía. (Donostia, 2018)

1.100 metros separan a ambas estructuras. Se miran y dialogan sin prisa alguna, ante la indiferencia de los transeúntes. Como valoración puramente subjetiva, a pesar de no ser admirador de la obra escultórica y las aportaciones teóricas de ninguno de los dos, como personaje siempre me pareció más interesante el cascarrabias de Oteiza.

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La Construcción Vacía de Oteiza recorta rectilíneamente el horizonte, donde los fenómenos naturales enseñan su poder. (Donostia, 2015)

El Monumento a Fleming se colocó el año 1991 en su ubicación actual y la Construcción Vacía en 2002. Chillida murió poco antes de la colocación de la escultura de Oteiza y el propio Oteiza le seguiría pocos meses después. ¿Quién copió a quién? ¿La obra de quién fue más importante? Francamente, me parece irrelevante.

Y ya que hemos mencionado la escultura, la palabra “cultura” hoy en día se asocia por parte del ciudadano medio a este tipo de manifestación plástica apoyada sistemáticamente por las instituciones políticas en todo el mundo. Ni los ciudadanos ni los responsables institucionales parecen ser capaces de comprender en su totalidad este tipo de obras. Pero si a alguien se le ocurre criticar la colocación de cualquier tipo de escultura o elemento arquitectónico, por la razón que sea, se enfrenta a la acusación de estar “en contra de la cultura”. Porque la cultura es algo bueno y enriquecedor, y mostrar oposición a esto es anatema. Primero deberíamos preguntarnos a qué nos referimos exactamente cuando invocamos la palabra “cultura”.

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“Estela”, obra racionalista inaugurada con polémica en 1970, “un juego de equilibrios de cubos vacíos de distintas dimensiones”. La inestabilidad provocada por su ineficiente diseño y la acción del viento obligaron a reforzar la estructura. ¡Vaya con el equilibrio! Detrás, un águila de la que hablaremos más adelante. (Donostia, 2016)

Normalmente este tipo de actuaciones en el espacio público, aparte de su uso comunicacional de índole ideológica y política, implican inversiones económicas, y qué curioso, casi siempre son pagadas con dinero público. Sin embargo, las instituciones siempre muestran una aversión a cualquier manifestación cultural que no les proporcione beneficio económico y lo que es más dañino para ellos: que escape a su control ideológico y político. La autogestión siempre será el enemigo clave de cualquier poder político y esto se ha demostrado en la actuación del gobierno municipal en el caso del cierre del Gaztetxe Kortxoenea en el barrio de Gros (al igual que en Kukutza en Bilbo, el barrio de Errekaleor en Gasteiz, o lo que ha intentado hacer Geroa Bai -la marca blanca navarra del PNV- con el Gaztetxe Maravillas en Iruñea). ¿Quién es el enemigo de la cultura? La cultura NO es lo que digan las instituciones, es algo muchísimo más amplio y diverso.

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Donostia en su desastrosa e irrisoria inauguración como Ciudad Cultural Europea 2016… ¡Cuánto dinero dilapidado en esta operación de mercadotecnia urbana! El resultado, como predijo el antropólogo catalán Manuel Delgado, ha sido este: “El producto final es una ciudad más cara, más exclusiva y, por tanto, más excluyente.” (Google images)

Ahí tienen el Kursaal, el Palacio de Congresos y Auditorio de la ciudad, proyectado por el arquitecto Rafael Moneo. Ideado en principio como “Dos Rocas Varadas”, cuya estética rompía absolutamente con el entorno arquitectónico de la ciudad. Pero claro, como le dieron el prestigioso premio Mies Van der Rohe, no se puede opinar que el edificio es feo, a riesgo de ser tachado de ignorante. Según Moneo, la idea de las “Dos Rocas Varadas” era un intento por “perpetuar la geografía y, en la medida de lo posible, subrayar la armonía entre lo natural y lo artificial”. “Dos rocas gigantescas que quedaron varadas en la desembocadura del río Urumea”. Debería existir un género literario específico para las explicaciones de los arquitectos estrella, más especialistas en marketing que en cálculo estructural. Porque efectivamente, tras el derrumbe de la gran escalera del edificio principal durante la etapa de construcción, se produjeron las habituales acusaciones entre el arquitecto y las empresas constructoras. Esto respondió el señor Moneo en un documental para la televisión: “Me resta energía analizar las causas del derrumbe”. Olé los huevos del arquitecto galardonado con el Premio Pritzker (el Nobel de la arquitectura, como diría un periodista cualquiera). Curiosamente, por las mismas fechas (mayo de 1998), la caída de una escultura de Chillida en Barcelona hirió a tres personas casi matando a una de ellas.

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El Kursaal en la desembocadura del Urumea, abajo, las rocas de escollera que inspiraron a Moneo. (Donostia, 2017).

Tampoco habría que olvidar el coste final de la obra de construcción del edificio, alrededor de 60 millones de euros, un 20% más caro de lo previsto inicialmente. ¿Quién lo pago? El Ayuntamiento, la Diputación de Gipuzkoa, Gobierno Vasco y Ministerio de Cultura aportaron la financiación, pero ya saben ustedes de dónde salió realmente todo ese dinero.

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La “armonía” entre lo natural y lo artificial. El espigón no existía cuando Moneo presentó su proyecto. Al aumentar el area de la playa debido a la colocación del rompeolas, el Kursaal acabó más lejos del mar de lo pensado por el arquitecto, destruyendo el concepto de las rocas varadas. (Donostia, 2015)

Estéticamente, todo es discutible. Al Kursaal se le ha llegado a definir humorísticamente como “cubos recubiertos de placas de uralita pija: el resultado que obtendríamos si lleváramos un decorador a un asentamiento de la Cañada Real”. Solo les pongo una foto de la Estación de Aguas Residuales de Atalerreka en Hondarribia, y ustedes deciden.

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Este no tiene ningún premio Mies Van der Rohe. (Hondarribia, 2016)

 

LAS PAREDES COMUNICAN, LOS TRANSEÚNTES DESOYEN

Tal como sucede en las ciudades francesas, las fachadas de los edificios de Donostia están plagadas de interesantes ornamentaciones. Hermosos dragones, simbología religiosa, swástikas…

 

(Donostia, 2016-2017)

Encontraremos una sola referencia a Hermes-Mercurio en toda la ciudad, quedando evidenciado que el comercio no es el eje económico principal de Donostia. Los caduceos están bellamente plasmados en la puerta y ventanas de la sede del Banco Guipuzcoano, hoy en día propiedad del Banco Sabadell.

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La vara alada con las dos serpientes enroscadas, símbolo de Hermes. (Donostia, 2017)

Hay una curiosísima representación de un dios asirio en la calle Okendo. No he sido capaz de encontrar ninguna información respecto a por qué está ahí ni quién la colocó. Es un Genio con Cabeza de Águila, aunque se le ha identificado (erróneamente) con el Nisroch del Viejo Testamento de la Biblia, quien posteriormente fue convertido en demonio durante el Renacimiento, ni más ni menos que con el cargo de “Jefe de cocina del Infierno”. Tiene gracia, teniendo en cuenta el alto concepto que se tiene de la gastronomía en estas tierras. Se han escrito tantas tonterías acerca de la mitología mesopotámica, que es mejor no entrar en ello. Llama la atención la disposición de las manos de este tipo de representaciones, una mano alcanza una piña (descrita en los textos asirios como elemento purificador) y la otra sostiene un cubo.

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“Hell Culinary Chief.” (Donostia, 2017)

 

LOS MASONES Y SUS ÁGAPES

¿Y los masones? ¿Dónde están? Hemos hablado de la influencia francesa de la ciudad, por lo que se supone que debería haber simbología masónica en Donostia. Ciertamente, no es tan evidente como en Francia, pero si se busca y se rebusca, algo se puede encontrar.

Una aparente manifestación masónica se puede encontrar en una esquina de la Plaza Gipuzkoa, donde hallaremos una placa que nombra a la calle: Conde de Peñaflorida. Este aristócrata ilustrado nacido en Azkoitia, vinculado a los jesuitas, fundó la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País junto a dos amigos aristócratas en 1765. Fue una academia laica que impulsó la ilustración y las ciencias. Estuvo relacionada con la logia parisina “Les Neuf Seoeurs”, de quienes ya comentamos algo en el primer capítulo. La imagen de las tres manos entrelazadas nos da pistas sobre la filiación masónica del “Triunvirato de Azkoitia”, los tres fundadores de la mencionada sociedad, aún activa hoy en día.

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Un fraternal apretón de manos triple. (Donostia, 2017)

Cerca de la placa, en la calle paralela al otro extremo de la Plaza Gipuzkoa, encontramos la Iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas. Humilde y poco espectacular edificio, pero perfectamente ubicado al lado de la sede de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la oficina principal de Kutxabank en la ciudad, que por cierto, comparten edificio. El poder político, el económico y el espiritual en un palmo de terreno.

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Ad Maiorem Dei Gloriam. (Donostia, 2017)
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El monograma y los tres clavos. (Donostia, 2017)

Y bien, hemos mencionado a los masones y a los jesuitas, temas apetitosos para los aficionados a las teorías de la conspiración, pero ¿están realmente relacionados estos dos grupos? Donostia tiene desde hace poco tiempo una interesante alineación monumental que podría darnos algún indicio más. El ayuntamiento facilitó a la donostiarra Logia Altuna n.º 52 los terrenos para colocar una escultura que recuerda a los represaliados masones de la Logia Altuna n.º 15 (de la cual se consideran herederos) en el barrio donostiarra de Riberas de Loiola. Esta logia pertenece a la Gran Logia Simbólica Española, a su vez perteneciente a CLIPSAS (miembros de la ONU), de corte francés. Siguen el Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

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¿Podría ser que la sede la Logia se encuentre tras este estilizado portal? La calle Prim que parte de aquí está llena de interesantes fachadas art decó. (Donostia, 2017)

Y bien, en cuanto se anunció que el pedestal sobre el que se colocaría la escultura había sido instalado, me fui a dar un paseo por si podía encontrar algo interesante. Y vaya si lo encontré. Cerca de ahí, al otro lado del río en el lóbulo del meandro del río Urumea, se encuentra la Universidad de Deusto (propiedad de los jesuitas), o como se viene llamando ahora: Deusto Business School, también conocida como ESTE. No me sorprendió que el peculiar edificio de la torre de tres puntas de Deusto se viese desde el pedestal e intuí que el monumento se podría alinear de alguna manera con él.

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Tras las farolas del fondo se adivina el edificio. (Donostia, 2018)
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La Universidad de Deusto vista desde Riberas de Loiola. (Donostia, 2018)

Cuando meses después colocaron finalmente el monumento llamado Memoria de una Luz, diseñado por el escultor madrileño José Miguel Utande, realicé la visita de rigor. La perfecta alineación del monumento con la torre de tres puntas de Deusto me sorprendió, ya que el vacío que describe la estructura acoge graciosamente a la torre en su interior. El concepto parece similar al de la alineación de las esculturas de Oteiza y Chillida…

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El edificio se asienta en el vacío (o como hubiese dicho Oteiza, un microespacio cósmico aislado de la naturaleza) de la escultura. Interesante el color rojizo de ambos elementos: el rubedo es la última de las etapas del magnum opus alquímico. (Donostia, 2018)

Pero estaba seguro de que podía haber algo más, y atendiendo a la orientación de las torres respecto al monumento, calculé que alrededor del solsticio de verano, el sol se podría ocultar en la ranura central de la escultura, justo donde se encuadra la torre de tres puntas. Esta vez no me haría falta una simulación por Google Earth, ya que podía visitarlo in situ. Pero ya sabemos cómo es la climatología en Euskal Herria, ese día mientras se ponía el sol, las nubes taparon el espectáculo. Mi gozo en un pozo. En fin, pude ir el 25 de junio, cuatro días después del solsticio y… Si bien la alineación ya no era perfecta, se pueden hacer una idea de lo que sucede durante el solsticio con esta imagen.

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Durante el solsticio, el sol se ocultó más al centro de la escultura ¿Se habrá alineado completamente? (Donostia, 2018)
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En la inauguración también andaba Ernesto Gasco, concejal y portavoz del grupo socialista del consistorio… menudo personaje. (Google images)

Se pueden aportar más datos para intentar entender la relación entre masonería y jesuitismo. Uno de los gerifaltes de los masones vascos es un destacado miembro del PNV (partido jesuítico donde los haya), licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto de los jesuitas, iniciado en la masonería durante el solsticio de verano del año 1981 (o 1979 según otras fuentes) en la Logia La Tolerancia de Bilbao. Impartió clases de Derecho Constitucional a los Ertzainas de las primeras promociones, entre ellos al famoso miembro de ETA Iñaki De Juana Chaos. Extraño periplo el del señor De Juana Chaos, en su juventud militó en el grupo de extrema derecha Fuerza Nueva, posteriormente ingresó en la Ertzaintza (nada raro, ese tipo de elementos son los que integran las Fuerzas de Seguridad habitualmente), para acabar siendo el responsable del Comando Madrid de ETA. Un tipo con firmes convicciones.

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El masón jeltzale es Amigo de Número (a saber qué significa eso) de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, la del conde de Peñaflorida. Ni ellos parecen ponerse de acuerdo con el significado de M:.B:. del mandil. (Google images)

Y claro que hay más elementos relacionados con la masonería en Donostia, aunque poca gente sea consciente de ello. Las famosas Sociedades Gastronómicas tienen un origen más que probable en los francmasones. La primera Sociedad Gastronómica que se fundó fue La Fraternal en el año 1843. El nombre ya nos indica algo ¿verdad? Probablemente se haya tratado de una logia enmascarada, ya que en aquella época estas actividades estaban perseguidas. La prohibición de entrada a las mujeres (“no es machismo, es tradición” dicen aún hoy algunos idiotas) y el sistema de votación para aceptar nuevos socios mediante balotas negras y blancas nos dan más pistas. El ágape es una parte importante del rito, quizás de ahí esa afición exagerada a las comilonas. El logotipo de la Unión Artesana (heredera de La Fraternal) nos daría la pista definitiva del origen de estas sociedades.

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El antiguo logotipo de la Unión Artesana. ¿Antiguo y Aceptado?
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¿No es el monumento de Riberas de Loiola reminiscente del logotipo actual de la Unión Artesana? Ya por fantasear un poco… (Donostia, 2018)

 

LOS OBELISCOS Y LA BARANDILLA DEL PASEO DE LA KONTXA

Los obeliscos, en general, no suelen llamar la atención inmediatamente, personalmente recuerdo no haberles hecho mucho caso a los de París y Buenos Aires la primera vez que los vi. Quizás sea por ello que los de Donostia pueden ser pasados por alto, o quizás es porque en lugar de piramidiones vemos un reloj y un barómetro en lo alto de cada uno de ellos. El Paseo diseñado por el arquitecto Alday fue inaugurado en 1916, con los dos obeliscos, las farolas y las afamadas barandillas. Al parecer, el reloj y el barómetro que coronan los obeliscos son posteriores, pero no he podido encontrar ninguna foto antigua del paseo en la que se puedan apreciar los obeliscos sin añadidos.

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El mítico Paseo de la Kontxa. (Donostia, 2016)

Según los cálculos, parecía probable que el sol pudiese ocultarse entre los dos obeliscos durante el solsticio de verano. Como no es posible estar en dos lugares a la vez, acudí un día después del solsticio aprovechando que el cielo estaba despejado. Se supone que un día antes el sol se hubiese ocultado un poco más centrado, pero no parece que estén exactamente alineados. Eso sí, qué preciosidad de puesta de sol.

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22 de junio. (Donostia, 2018)

Entre los dos obeliscos escorándonos a la derecha encontramos una curiosidad: el único tramo de barandilla en todo el paseo que está colocado al revés. Se puede apreciar porque todas las flores miran hacia el paseo, excepto una, que mira hacia la playa. No se sabe si es fortuito o tiene alguna razón de ser.

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El del centro es el tramo que está invertido. (Donostia, 2018)

A lo lejos podemos apreciar el monumento al Sagrado Corazón sobre el monte Urgull. Con la Iglesia hemos topado. Ha habido quien ha solicitado la demolición del monumento, por haber sido creado durante el franquismo, régimen que tenía especial predilección por este símbolo (al igual que los jesuitas). Quizás un acto de desagravio por el “fusilamiento” y destrucción del monumento del Sagrado Corazón de Getafe por tropas republicanas en 1936.

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Jesús con su corazón espinado y en llamas. Muy “gore”. (Donostia, 2017)
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El Sagrado Corazón emerge de las nubes. Vista desde el monte Ulia. (Donostia, 2012)

Una curiosidad: la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús fue realizada por el rey Alfonso XIII en 1919, precisamente frente a aquel monumento de Getafe. El Paseo de La Kontxa había sido inaugurado por el mismo personaje tres años antes.

Cerca de donde están los obeliscos aterrizó en 1945 el oficial belga de las Waffen SS Léon Degrelle en un bombardero Heinkel 111, huyendo de la derrota nazi en un viaje desesperado superando todas las líneas aliadas desde Noruega. Según él propio Degrelle, el mismísimo Adolph Hitler le dijo: “Si tuviese un hijo, me gustaría que fuese como usted”, mientras le entregaba la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por su desempeño en la Unidad Wallonien de las SS.

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Los curiosos se acercaron a curiosear. (Google images)

Otro malo maloso que visitó Donostia fue Heinrich Himmler (“nuestro Ignacio de Loyola” según Hitler), en 1940. En esta fotografía lo vemos saludando a los falangistas en la Plaza Gipuzkoa. En la Diputación se le recibió con el Agur Jaunak y al parecer, a su partida se quejó de la climatología: “¡Todo el tiempo diluviando!”

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“Sieg Heil!” Himmler admiraba la estructura organizativa de los jesuitas, en la cual se dice que se inspiró para sus temidas SS. (Google images)

¿Y qué hay de los aviesos banqueros? ¿Tienen alguna relación con Donostia? Ya hemos comentado que la ciudad atrajo a toda la oligarquía europea durante la Belle Époque, y el edificio que actualmente es el Ayuntamiento fue construido como Casino en 1887. En esas estancias alternaron personajes como Mata Hari, Trotsky, o el mismísimo Barón de Rothschild. En 1911 se celebró en este Casino el primer gran torneo mundial de ajedrez, pagando la organización el viaje y la estancia de los grandes maestros. El Barón Albert von Rothschild (de la rama vienesa de la familia de banqueros y gran aficionado al ajedrez) donó 500 francos de oro para el premio a la partida más bella. Y poco más, que se sepa.

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El Ayuntamiento visto desde Alderdi Eder. El monolito recuerda a las víctimas del terrorismo y la violencia. (Donostia, 2016)
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Como sucedáneo hispano de los Rothschild, la Banca March tiene una oficina en la ciudad. (Donostia, 2018)

Pero sin duda, aunque la gente no lo sepa, ninguno de estos es el peor de los personajes que hayan visitado la ciudad. Aunque Franco pasó 35 años veraneando en agosto en Donostia, ese honor se le puede reservar a Léopold II, rey de los belgas y uno de los peores genocidas que haya conocido la humanidad. Probablemente, peor que Hitler en crueldad, frivolidad y número de víctimas, pero por desgracia, los congoleños no disponen de una maquinaria propagandística tan poderosa como puede ser Hollywood. Leópold II visitó de incógnito la ciudad en 1900, acompañado de su amante y parece ser que el alcalde y un gobernador oficioso le chafaron el plan con su excesiva hospitalidad.

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“¡Oh majestad, a su edad!” “¡Intente hacer lo mismo!” (Google images)

ALINEACIONES MONUMENTALES

Ahora, pasemos a analizar algunas alineaciones interesantes de los elementos urbanísticos de la ciudad. Comenzaremos por el eje sobre el que se asientan los obeliscos del Paseo de la Kontxa. Hacia el noroeste la línea huye hacia el mar. Hacia el sureste, la línea pasa por una escultura de águila, situada en lo alto de un edificio de la Plaza del Centenario. El águila no estaba presente en el proyecto presentado al Ayuntamiento en 1924, así que no se puede saber a ciencia cierta el motivo por el que se colocó.

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Alargamos la línea y oh, sorpresa, llegamos de nuevo a las tres torres de Deusto Business School. La precisión es admirable. Desde la época del sacerdote Athanasius Kircher (siglo XVII), los jesuitas mostraron interés por los obeliscos.

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La siguiente alineación también es muy interesante. La Catedral del Buen Pastor y la Basílica de Nuestra Señora del Coro se miran frente a frente, perfectamente alineadas. La línea recorre sin obstáculos las calles Loiola, Hernani y Nagusia.

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La Catedral y la Basílica dialogan cara a cara, bajo la atenta mirada del Sagrado Corazón de Jesús. (Donostia, 2018)

En la fachada de la Basílica, bajo el escudo de la ciudad, hay una especie de rostro de demonio rojo de perturbadora mirada. Poco o nada se sabe de esta figura.

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¿El humo de Satanás en la casa del señor? (Donostia, 2017)

El ínclito obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, parece tener una obsesión con el maligno, a pesar de no decir nada respecto al ser infernal que preside la Basílica. Fue él mismo quien acusó a las feministas radicales de tener al demonio en sus filas. También acusó a supuestas sectas satánicas de robar el sagrario y las hostias de la capilla del cementerio de Polloe y convocó una “misa de desagravio” para el día 20 de Noviembre de 2016, la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Fecha interesante para los franquistas españoles, ya que es el aniversario de las muertes de Primo de Rivera y Francisco Franco. Las cloacas del Estado asesinaron a los independentistas vascos Santiago Brouard (1984) y Josu Muguruza (1989) en la misma fecha señalada. Sobre la filiación política del obispo, pocas dudas caben, incluso se ha llegado a publicar que su hermano Esteban (que fue director de Radio María), estuvo vinculado a grupos violentos de extrema derecha en su juventud. Hubo un grupo llamado Guerrilleros de Cristo Rey (que tras la protesta de la iglesia cambió su nombre a Batallón Vasco Español) vinculado a personajes tan oscuros como el italiano Stephano delle Chiaie o Jean Pierre Cherid. La inabarcable sombra de GLADIO.

 

SÁTIROS SUELTOS (UNO ENTRE REJAS)

Los elementos escultóricos más sorprendentes son esa especie de seres diabólicos situados por toda la ciudad. Por las características que presentan algunos de ellos, más que representar al mismísimo Satanás, entiendo que se trata de sátiros. Hay algunos espectaculares, como este colocado en el frontispicio de una vivienda, en el mismo edificio donde se encuentra el águila que hemos mencionado antes.

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Bienvenidos a esta humilde morada. (Donostia, 2017)

Las actividades de las oligarquías en esta ciudad, al menos en la época de la Belle Époque, asemejaban a las de los sátiros de la mitología griega, no en vano se llama así a los hombres afectados por la lascivia y un exacerbado deseo sexual. El antes mencionado Léopold II de Bélgica era un conocido ejemplo de ello.

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“El infierno está vacío y todos los demonios están aquí”, frase extraída de La Tempestad de Shakespeare. (Donostia, 2016)

La lógica moderna del poder, por la que los monarcas y gobernantes deben rendir pleitesía al gran poder financiero en la sombra, ha usado esta debilidad como arma de control en todos los confines de la tierra. Y era de esperar que Donostia no fuese ajena al satirismo como estrategia de control. La información es poder, y si un gobernante guarda algún secreto inconfesable que pueda ser usado en su contra, entonces más le vale no salirse de la línea marcada. En casi ningún país en el que haya saltado un escándalo de este tipo se ha logrado llegar hasta el fondo del asunto. Hay gran cantidad de casos en todo el mundo en los que se ha acusado a políticos, jueces y gente del mundo del espectáculo de estar implicados en redes de abusos a menores: el caso Dutroux en Bélgica, el caso Spiniak en Chile, el Anillo de Westminster que implicaba a miembros del Parlamento Británico, el Bar España en la Comunidad Valenciana…

Una Comisión Parlamentaria en Italia a comienzos de los 70 sacó a la luz el trabajo de espionaje ordenado por el general y masón Giovanni de Lorenzo (uno de los máximos responsables de GLADIO en el país), mediante el que consiguieron reunir expedientes (conocidos como Fascicoli SIFAR) de las actividades sexuales de miembros de todo el espectro político, sindical, empresarial y militar italiano en el periodo 1955-1962. De esta manera, el SIFAR (servicio secreto italiano) y la CIA podían tener a las élites del país “agarradas por las pelotas”. Llegaron a instalar cámaras en el Vaticano y en el Palacio del Primer Ministro.

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Il generale Giovanni de Lorenzo. Las cosas que habrá visto ese monóculo… (Google images)

¿Y qué hay de Donostia, capital guipuzcoana del Oasis Vasco donde “no existe la corrupción”? Los últimos tiempos han sacado a la luz hechos tan espeluznantes, que ni la futura incineradora de Zubieta sería capaz de eliminar tal cantidad de basura. Hay partidos políticos que parecen adorar las incineraciones, como se puede comprobar en el asunto del incendio de la torre de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, situada en el Paseo Errotaburu de Donostia, el 13 de junio de 2005. Las alarmas y cámaras fueron desactivadas, el incendio se provocó mediante seis focos independientes, oficialmente uno de los vigilantes de seguridad asesinó al otro y posteriormente se suicidó. No hubo testigos. Casualidades de la vida, en aquel momento se investigaban fraudes en el seno de la Hacienda Foral que implicaban a miembros del PNV y precisamente ardieron los 146 expedientes de la trama en cuestión, que estaban guardados en un armario. El director de la Hacienda Foral en la época de las irregularidades, un hombre muy pero que muy bien relacionado que había entrado en el PNV avalado por uno de sus máximos dirigentes, llevaba una vida ostentosa con una flota de coches de alta gama, una avioneta privada, yate, una lujosa villa… Fue obligado por su partido a renunciar al cargo de Senador que ostentaba. Su hermano, responsable de la oficina de Hacienda en Irún, fue condenado a 10 años de prisión por estos hechos.

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La torre ardía y los lobos se agazapaban. (Google images)

La misma Hacienda Foral de Gipuzkoa, esta vez con los responsables que sustituyeron a los anteriores, está denunciada por la condonación irregular de la deuda fiscal de la Real Sociedad de Fútbol. El club pagaba a algunos jugadores del equipo a través de entramados situados en paraísos fiscales, todo ello supuestamente con el visto bueno de la Hacienda Foral. El actual presidente de la Real es dueño de una empresa fabricante de armas que, por ejemplo, equipa blindados estadounidenses para que puedan moverse más rápido y asesinar más eficazmente. Esta empresa guipuzcoana, que ha venido recibiendo millonarias subvenciones por parte del Gobierno Vasco, destaca por contar en su Consejo de Administración con gran número de políticos e incluso miembros de la nobleza española.

Paloma de la Paz
¿Un halcón disfrazado de Paloma de la Paz? El lehendakari Urkullu, ante la pregunta de si existía una industria armamentística vasca dijo: “… si hablamos de lo que es la industria de armas de caza, por ejemplo, ¿existe una industria armamentística? ¿A ese nivel tenemos que llegar también en la reflexión de lo que pueda ser la concepción de lo que es una industria armamentística?”. (Donostia, 2018)

Un conocido prestidigitador denunció haber sido víctima de abusos en su niñez por parte del hermano de un tipo que fue alcalde de la ciudad allá por los primeros años 80. Este alcalde al parecer perteneció a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, de la que ya hemos comentado algo.

Y luego está el caso del fotógrafo donostiarra, el infame Kote Cabezudo, acusado por al menos 22 mujeres de haber abusado sexualmente de ellas. Algunas de ellas eran menores de edad cuando sufrieron estos terribles abusos . El nulo interés de los grandes medios y las tibias declaraciones institucionales de condena de los hechos por parte del ayuntamiento han aumentado las suspicacias. Especialmente si lo comparamos con otros casos como el del tatuador que abusaba de mujeres en su estudio, o el caso de La Manada en Iruñea, en los que el consistorio actuó de forma muchísimo más contundente. Este caso ha estado paralizado en los juzgados de Donostia durante 5 interminables años ante la desesperación de las víctimas, hasta que el abogado del caso ha dado el paso de usar las redes sociales para dar impulso, consiguiendo apartar a la jueza instructora. El nuevo juez envió al fotógrafo a prisión, pero aun así, el ruido mediático es casi inexistente, aparte del diario en euskera Berria, ningún medio importante ha intentado dar voz a las víctimas.

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Después de que el juez dictara su ingreso en prisión. (Google images)

¿Dónde está el “Yo sí te creo” masivo para estas mujeres? ¿Quién ha protegido todo este tiempo a Kote, el dentista reconvertido en fotógrafo erótico? ¿Por qué desde Diputación se subvencionó en 2008 a la empresa Fotokoma de Kote Cabezudo? ¿Por qué oculta el actual equipo de gobierno de la ciudad que el Patronato de “Cool-tura” editó libros fotográficos del tipo este? ¿Cómo es posible que el ex-alcalde niegue cualquier tipo de relación con el fotógrafo, si como cualquiera puede comprobar es Kote quien ilustró con sus fotografías un libro del que el ex-alcalde es el peculiar protagonista? ¿Por qué se menciona únicamente el nombre del ex-alcalde en la trama, habiendo supuestamente implicados de igual o mayor relevancia? ¿Qué se oculta tras todo esto?

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En el famoso concurso “Ojos bonitos” los vejestorios, entre ellos Kote, puntuaban a niños y niñas. (Google images)

Las redes son un hervidero de rumores, se mencionan testigos que implican a gente muy relevante de la sociedad donostiarra de las últimas décadas… y se habla de un fresco pintado en un bar. Este fresco ha sido borrado, pero supuestamente aparecerían retratados miembros de esta particular “manada” de sátiros. Desconozco si existe una fotografía completa del fresco en cuestión, pero una búsqueda en Google nos permite encontrar lo que se supone que es de lo que se habla. Es muy curioso, en la pintura se aprecia uno de los dos obeliscos del Paseo de la Kontxa. Apoyados en la barandilla se puede ver a una cuadrilla de personas, de la cual sólo podemos apreciar medio rostro de una de ellas. ¿Quizás estén apoyados cerca del tramo de barandilla que está al revés?

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El fresco. (Google images)
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¿Los miembros de la particular “manada”? Se adivinan dos, pero a la izquierda debía haber más. (Google images)

Por desgracia, el comprender cómo funcionan las redes de extorsión nos permite vislumbrar el resultado de las acusaciones y el proceso judicial. El secreto revelado pierde todo su poder, y esta es su única razón de ser. El secreto es válido siempre y cuando se pueda presionar a determinados elementos en momentos específicos. Si se destapase uno sólo de estos casos en su totalidad, el sistema entero colapsaría como un castillo de naipes.

 

Arcana publicata vilescunt: et gratiam prophanata amittunt. Ergo: ne margaritas obijce porcis, seu asinus substerne rosas.

(Lamentablemente, los cerdos se han hecho con las margaritas y los asnos tienen su lecho de rosas pagado por el contribuyente).

 

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Hay más edificaciones interesantes en la ciudad, y comprobamos asombrados cómo en una de ellas se cruzan algunos nombres y construcciones que hemos ido mencionando anteriormente. El monumento de los masones, llamado Memoria de una Luz, está instalado en un lugar llamado Jardín de la Memoria, cuya vista aérea nos recuerda a un estilizado ojo. El monumento está al lado de la Iglesia de Iesu, proyectada por el mismo arquitecto del Kursaal, Rafael Moneo. Iglesia de Iesu en el barrio Riberas de Loiola… Hay que admitir que la cruz asimétrica que dibujan las sombras sobre la cubierta del edificio es llamativa, pero la explicación de esa asimetría por parte del arquitecto no tiene precio: “pretende reflejar las tensiones del mundo de hoy”.

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Moneo y Munilla en la Iglesia de Iesu. (Google images)

La iglesia de diseño vanguardista fue inaugurada por el obispo Munilla. En el sótano del edificio, podemos encontrar un supermercado. ¡Un supermercado en el edificio de una iglesia consagrada a Jesús, aquel que expulsó a los mercaderes del Templo!

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El Super Amara, los mercaderes bajo el Templo. (Google images)

El supermercado, sin embargo, no fue inaugurado por Munilla, para eso llevaron a un personaje más apropiado: a la mismísima Carmen Lomana.

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La “glamourosa” inauguración. (Google images)

Se puede leer por ahí que la iglesia está dirigida hacia Oriente “como las iglesias antiguas”. Incluso Moneo, al principio, pensó orientarla hacia Jerusalén o Roma. Esto, evidentemente, no es cierto, ya que el eje de la iglesia está 15º desviado respecto al este. Por ese eje no se llega ni a Roma ni a Jerusalén.

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Para acabar este capítulo, les dejo esta fotografía, que sintetiza el discurrir de diversos asuntos en las altas esferas de la ciudad también conocida como Bella Easo. De izquierda a derecha vemos a tres sonrientes personajes:

  • El actual alcalde, asesor del diputado de Hacienda Foral en el periodo 1999-2003, coincidente con los hechos del caso de corrupción Glass Costa y el fraude de la Hacienda de Irún.
  • El actual Diputado General de Gipuzkoa, que invita con dinero público a cenas con angulas a directivos del Banco Europeo de Inversiones y se jacta de ello. Implicado supuestamente, junto al alcalde, en el caso Bidegi (malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimiento relacionado con las presuntas irregularidades cometidas en el pago de las obras de construcción de una autopista).
  • El ex-vicario general de Donostia acusado de abuso sexual a al menos tres menores en 1994, 2001 y 2005, desterrado por el obispo Munilla como castigo tras el estallido del escándalo mediático en 2017. Munilla no actuó púbicamente antes, aunque llevó a cabo un proceso canónico contra el acusado en secreto. Los anteriores dos obispos estuvieron informados de los hechos, ya prescritos, y no hicieron nada salvo un traslado de parroquia bastante sospechoso. No sólo en Pennsylvania se cuecen habas. Por cierto, este caso fue ampliamente cubierto por los medios (titulares de periódicos, debates televisivos, hasta una condena hecha a regañadientes por el mismísimo lehendakari…), nada que ver con la omertà que rodea al caso Kote Cabezudo.

 

Shhhhhh
Shhhhhh, isildu! (Google images)

 

Continuará…