LA ESQUIRLA REFLECTANTE

Sabía que el capítulo 5 de Visiones de un Mundo Oculto saldría sin pulir del todo, por lo tanto incluiré aquí las observaciones que faltaban ahí y que he ido recopilando. ¿Es sólo una ilusión esta sensación de tiempo acelerado? De verdad, a veces parece que las arenas del reloj caen desesperadamente cada vez más rápido… Algún día recopilaré todo en un volumen descargable y con una bonita portada.

Comentemos algunas cuestiones acerca de ese rascacielos londinense llamado The Shard. El edificio más alto de Europa en el momento de su finalización el año 2012. La palabra “shard” se traduciría como “esquirla”. Una esquirla de vidrio sustentada por una estructura de acero y hormigón, con un total de casi 310 metros de altura.

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Desde el principio dijimos que la arquitectura nunca ha sido un arte fortuito (y menos cuando hay inversiones tan importantes). Desde la humildad y la ignorancia, no daremos respuestas que no conocemos, pero trataremos de indagar hasta donde podamos.

¿Quién puso el dinero para la erección del edificio? La monarquía absolutista de Qatar es la dueña del edificio. Ese país que lleva años financiando la guerra contra la Siria de Al Asad y haciendo de mecenas de Al Qaeda, Al Nusra y Daesh (ISIS). En una extraña jugada estratégica, este año varios países del Oriente Próximo cortaron relaciones diplomáticas con Qatar (y eso que algunos de ellos, como Arabia Saudí también financian a grupos terroristas, así que descartemos por absurda e hipócrita la excusa utilizada para esta jugada). Un confuso totum revolutum al que debiéramos ir acostumbrándonos para la futura situación geopolítica. Qatar tiene más propiedades en London que la propia Reina, dicen.

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Algunas propiedades londinenses del jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar. En la foto, sonríe acompañado de la Reina Elizabeth y Lord Vestey. Hmmm, Harrods se la vendió Al Fayed en 2010…

 

¿Para qué se edificó este edificio?

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Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Comencemos con las respuestas oficiales y exotéricas (esto es, para todos los públicos).

  • El arquitecto Renzo Piano dijo que The Shard era mágico por un número de razones. Primero, porque está en London, segundo, porque es tan alto, y tercero, porque el edificio es parte de London. Está triste cuando London está triste. Está alegre cuando London está brillante y alegre”. Lo visualizaba como “un velero que sale del río”. ¿Hmmm, dónde escuché tonterías similares en mis años de estudiante?
  • “Es un extraordinario símbolo de la determinación de London de superar la recesión y emprender la senda del crecimiento económico”, dijo el entonces alcalde Boris Johnson. “Esta deslumbrante incorporación al skyline de London será un gigantesco imán comercial, que atraerá de forma masiva a empresas y ofrecerá posibilidades de trabajo a miles de personas”. La típica frase populista de un político cualquiera.
  • El impulsor del proyecto, Irvine Sellar, dijo que “The Shard no sólo redefinirá la ‘skyline’ de la ciudad sino que se convertirá en un símbolo para una capital que es reconocida en todo el mundo”. O cómo abrir la boca y no decir nada.
  • El príncipe Charles, que odia la arquitectura moderna, dijo en 2003 que parecía que “ahora vamos a tener un salero gigantesco”. Para una vez que estoy de acuerdo con un sangre azul…
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El salero gigante mira a través del ojo, pasa su mirada por delante de las narices de la Reina y se dirige hacia el Royal Albert Hall.

Esas explicaciones no valen gran cosa, si yo fuese londinense querría una respuesta mucho más precisa que justificase la venta de terreno a potencias extranjeras y razonase las molestias ocasionadas.

  • Volvamos a Renzo Piano, en alguna entrevista fue mucho más transparente: “The Shard devolverá la atención a Southwark. Pensé que era una buena idea equilibrar la energía de la City colocando un elemento fuerte en la orilla sur, en la parte más pobre de la ciudad.” Está totalmente en consonancia con lo que vengo escribiendo en los anteriores artículos.
  • Más precisas son estas otras consideraciones de Piano: “Cambiará con las condiciones climatológicas. Siempre he pensado que esta torre será un sensor de la ciudad.”. “Es un edificio que reflejará el humor de la climatología porque las esquirlas no son verticales, están inclinadas. Reflejará el constante proceso de cambio y colores del cielo”. Una explicación un poco etérea, pero deja vislumbrar algo de lo que nos interesa entre toda esa verborrea ególatra tan común en los arquitectos-estrella.
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El ojo de Sauron.

Pero vayamos con algunas valoraciones más críticas como esta del columnista Ed West en el diario The Daily Telegraph:

  • “Los apartamentos en el patio de recreo de los millonarios costarán hasta 50 millones de libras cada uno, y estos en lo alto deben sentirse como dioses, pero para la gente en el suelo parece como un dedo medio siendo dirigido por los super-ricos al resto de London”. No creo que ande desencaminado en su valoración.
  • Jonathan Jones en el diario “The Guardian” escribió lo siguiente: “‘The Shard’ es claramente un monumento a la riqueza y el poder ahora fuera de control. Grita con deslumbrante arrogancia que el dinero es quien gobierna esta ciudad y dice que el dinero habita un reino muy por encima de nuestras cabezas”. Y tan deslumbrante es esa arrogancia.
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Los trabajadores atraviesan London Bridge rumbo a sus trabajos en la City, bajo la mirada resplandeciente de The Shard. Observen la doble sombra que proyectan los viandantes: una es solar, la otra, más tenue, es del reflejo del edificio. Un símbolo de la vida moderna y el desdoblamiento de la personalidad.
“Han robado tus ideas y agotado tus sentidos, tu vida quedó atrapada en el deslumbrante brillo.”
Y ahora que veo la foto del London Bridge, Daesh (ISIS) perpetró ahí un terrible atentado el pasado 3 de junio, atropellando y apuñalando a viandantes. 11 muertos en total (incluyendo a 3 perpetradores del ataque).
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Diagrama del atentado. Interesante la foto elegida por el diario The Sun, la sombra del edificio marca el lugar. Sub umbra alarum tuarum.
El diseño urbanístico de la ciudad de London debe respetar (en principio) los corredores visuales que miran a la St. Paul’s Cathedral, tal como indica la guía oficial llamada London View Management Framework. El objetivo de esta normativa es que dicha catedral pueda ser vista desde lejos sin interferencias visuales. Vemos en la imagen inferior como los rascacielos de la City no estorban estos corredores visuales, han sido deliberadamente apilados en la zona en la que no ocultan la vista de la catedral. Vemos también como The Shard interfiere directamente en uno de estos corredores, eliminando por completo la visibilidad de la catedral tras él.
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Esto indicaría que este edificio de alguna manera logró saltarse las normas municipales.
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Parece que está fuera de toda duda que hay una intención poco disimulada de afectar mediante el edificio a un nivel visual, anímico y atmosférico, pero quizás al revés de como dice el arquitecto Piano. Quizás sea más bien The Shard quien provoque cambios en el “estado anímico” de la ciudad. ¿Cómo? Valiéndose de la luz solar, su ubicación y el ángulo de las esquirlas de vidrio reflectante.

 

El edificio se inauguró el 5 de julio de 2012, 22 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos londinenses. Ibn Asad en su imprescindible libro “La Danza Final de Kali” indica, tras enumerar diferentes sedes Olímpicas, que la guinda de la construcción arquitectónica del mundo moderno con fines manipuladores se colocó en London ese año 2012.  ¿Se refería a esta construcción en concreto? Diría que sí. El edificio en sí se finalizó en noviembre, pero se les echó el tiempo encima y lo inauguraron en fecha anterior a los Juegos Olímpicos por alguna buena razón.

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La inauguración de Boris Johnson, de quien ahora dicen que es un hombre del Kremlin. Por cierto, indaguen en la etimología de la palabra “inaugurar”. Es sumamente interesante…

Que el edificio se alinea de alguna manera que los legos no alcanzamos a comprender del todo con otros edificios parece evidenciarse en la propia ceremonia de inauguración. Aquella noche del 5 de julio cañones de láser ubicados en el rascacielos unieron los hitos y edificios relevantes de la ciudad con The Shard, que se iluminaba mediante reflectores.

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El show o ritual de inauguración, si me permiten la expresión. Hay un rayo que pasa por el London Eye y avanza en la oscuridad más allá. Pero todas las alineaciones tienen su interés y ellos se encargaron en subrayarlo lumínicamente.

Ahora, veamos de qué modo se consigue que esta arquitectura camuflada de profana actúe a un nivel cuasi sagrado a ojos de todo el mundo. Hemos llegado a tal nivel de indiferencia y pasotismo que estos “rituales” dirigidos a esa gran masa de población a la que pertenecemos pasan casi completamente inadvertidos. O como mucho se comentan como si de simples hechos anecdóticos se tratase.

La siguiente fotografía se tomó desde el London Bridge el 30 de mayo de 2012, antes de finalizar las obras. El reflejó sorprendió a los transeúntes. Es de suponer que al arquitecto no.

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La siguiente fotografía se tomó el 6 de febrero de 2013 desde Brixton. No había reflectores que iluminasen The Shard, eran los propios rayos de sol que se reflejaban de esa manera.

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El año 2012 los conductores de tren avisaron del peligro que suponía en algunas ocasiones el reflejo de la cegadora esquirla cuando se acercaban a la estación de London Bridge. “Los conductores deberían reducir la velocidad cuando la visibilidad es mala y permanecer vigilantes y preparados en todo momento mediante el uso de visores solares y llevando sus gafas de sol mientras conducen.” dijeron los encargados de la empresa de trenes.

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“She brings eyesight to the blind” dice la canción. Pero en este caso “she brings blindness to the eyesight”.

La siguiente se publicó el 10 de marzo de 2015, la sacó una ciclista que lo definió como “un extraño cohete”.

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Un dedo medio dirigido por los super-ricos al resto de London es lo que parece.

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Benigno no parece, desde luego…

La siguiente es una foto fantasmagórica del fotógrafo Philip Pound. Los rayos de sol caen en The Shard y este impulsa su luz de vuelta a los cielos. Sería interesante conocer las fechas en las que el edificio crea estos efectos y comprobar si hay un patrón que justifique la forma y la orientación del edificio y la disposición de los vidrios.

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The View from The Shard on one of the warmest days of the year so far.
The Shard posa su sombra sobre Southwark.
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Ese instante en el que la torre de la iglesia de Cristo de Spitafields eclipsa a The Shard…

Un detalle que me gustaría subrayar trata sobre la escala de este tipo de construcciones. No es una cuestión sin importancia que las sedes de los Bancos o las iglesias tengan puertas tan enormes. Evidentemente, nadie es tan alto como para necesitar una puerta de tal tamaño. Es una simple cuestión de proporción. Es una manera sencilla de reducir el tamaño del transeúnte hasta la insignificancia en comparación con la construcción. Suena infantiloide, pero el poder pretende demostrar su hegemonía de esta manera tan poco sutil. Si los templos sagrados se dedicaban a Dios (o a Dioses y Diosas), los Bancos y empresas multinacionales rinden culto al dinero, el Dios de nuestra era actual. Y se pretende manifestar su presencia “divina” de esta manera colosal. Cambia el objeto de culto, no la manera de demostrarlo ni el fin último, que no es otra cosa que el ejercicio megalomaníaco del poder.

¿Queda claro que poco de esto es casual? Quien no quiera verlo está en su derecho. A los artífices del edificio en cambio, sólo se me ocurre comentarles una cosa: “Those who live in glass houses should not throw stones”.

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“Ash Nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.”

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VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (5)

Pues sí, London debía tener su capítulo de “Visiones de un mundo oculto”, mas el tiempo corre en contra nuestra. Aun así, siento que esto debe publicarse ahora, aunque menos pulido de lo que me gustaría. Me hubiese gustado volver a visitar la ciudad antes de escribir esto, grandes momentos de rock & roll vivimos ahí en inmejorable compañía.

 

100 AÑOS DE BALFOUR, 100 AÑOS DE UN CRIMEN

 

En 1917, a un año de finalizar la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico declaraba oficialmente su apoyo para la entrega de Palestina (entonces en manos del Imperio Otomano) a los sionistas, con el fin de que estos pudieran establecer un “hogar nacional” para el pueblo judío. El ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour fue quien entregó la declaración por carta a Walter Rothschild, líder de los sionistas británicos. La conocida Declaración de Balfour está fechada el 2 de noviembre de 1917. El Día de los Difuntos. Las fechas, como hemos ido viendo, no suelen ser escogidas al azar cuando se trata de asuntos de cierta importancia. Quien haya leído todos los artículos anteriores no podrá poner en duda esta afirmación.

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Balfour y su famosa Declaración.

La Declaración de Balfour indicaba lo siguiente: “El Gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país.”

Es evidente que la parte en negrita no se respetó.

También se ha comentado anteriormente que el origen de algunas de estas celebraciones, en concreto Todos los Santos y el Día de los Difuntos, derivan de celebraciones paganas como Samhain, muy relacionadas con los ciclos solares. No creo que sea un detalle sin importancia que la expulsión de los judíos de Inglaterra entró en vigor el 1 de noviembre de 1290, un día de Todos los Santos de hace 727 años.

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El Barón Walter Rothschild, receptor de la Declaración de Balfour. (Google images)

Este año 2017 se celebrará el 100 aniversario de la Declaración de Balfour, con ilustres invitados como los descendientes de Balfour y Rothschild o el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu. El evento más importante se celebrará en el Royal Albert Hall. No me considero una persona especialmente inteligente ni dotada de ningún “sexto sentido”. Pero intuía que si ponía en el mapa el Royal Albert Hall podría encontrar algo interesante. ¡Vaya que sí!

Miren, este mapa lo tenía preparado desde hace años, aunque no había tenido en cuenta el Royal Albert Hall entonces. Alargué el eje que tenía dibujado y efectivamente, se alinea con la estatua del príncipe Albert que está frente a la sala de conciertos. Albert era el marido de la reina Victoria, cuyo memorial también está en el eje.

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Estatua del príncipe consorte de orígen alemán Franz Albrecht August Karl Emanuel von Sachsen-Coburg und Gotha. ¡Toma ya! (Google images)

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La aguja de Cleopatra es un obelisco traído desde Egipto, al igual que sus hermanos de París, New York, Roma o Istambul. Esta ubicado fuera del eje que hemos trazado y no he conseguido alinearlo con ningún monumento o encontrarle sentido a su ubicación actual.

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El obelisco egipcio vigila el eje en la distancia. Estuvo erigido en Heliópolis, la ciudad del sol del Antiguo Egipto. Su gemelo está en el Central Park de New York. (Google images)

Sin embargo, se puede ver que el eje pasa por el Royal Albert Hall, el Victoria Memorial, The Cenotaph, el London Eye y The Shard. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nada, sólo estoy marcando lo que encuentro. El significado de todo esto habría que preguntárselo a quienes han ido diseñando la ciudad a lo largo de los siglos: monarcas, políticos, arquitectos, urbanistas y quienes les han ido financiando.

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Mierda de caballo frente a Buckingham Palace. (2011)

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Buckingham Palace no está alineado en este eje. Pero no se puede negar que las dos estatuas que están justo enfrente del Buckingham Palace, pertenecientes al Victoria Memorial, son simbólicamente muy interesantes. Vemos a un hombre y a una mujer acompañados cada uno de un león, símbolo solar y monárquico por excelencia. Pero fíjense en las herramientas que portan cada una de las figuras. Él lleva un martillo. Ella una hoz. Los símbolos del comunismo en frente del palacio de la monarquía ¿no es gracioso? Bien, quizás no sea tan gracioso. Marx vivió en esta ciudad desde 1849 hasta su muerte en 1883 y es aquí donde escribió y publicó su obra “El Capital” hace 150 años. Este año también se celebró el 120 aniversario del Primer Congreso Sionista. Y también el 70 aniversario de la decisión de Naciones Unidas para establecer un Estado Judío en Palestina. Y también el 50 aniversario de la ocupación de Al Quds (Jerusalén) por el ejército de Israel. Parecería que el año 2017 podría resultar importante en ese sentido.

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Tras ella se vislumbra el London Eye. El ojo de Londres observa mientras ambos hacen como que trabajan. (2011)
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Un ojo en la noche. (2011)

The Shard, ese extraño rascacielos propiedad del estado de Qatar, sí que está alineado en el eje. El pasado día 16 de octubre el cielo londinense se tiñó de un extraño color, debido a la arena del desierto del Sahara desplazada por el huracán Ophelia y el humo de los incendios de la península ibérica, según los servicios de meteorología. Por cierto, la última vez que Ophelia aparece en la inmortal obra Hamlet de Shakespeare cita el significado simbólico de las flores que va ofreciendo. Lo menciono por una buena razón, como veremos más adelante.

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Inquietante imagen del rascacielos The Shard. (Twitter)

Entre el Victoria Memorial y el London Eye se encuentra The Cenotaph, un monumento en memoria a los soldados británicos caídos en las guerras. Fue inaugurado un 11 de noviembre de 1920, segundo aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Como curiosidad, la distancia entre el Victoria Memorial y The Cenotaph es de 3.333 pies (los ingleses no usan el sistema métrico para medir). Bueno, confieso que la medida se consigue ajustándolo un poco en el mapa.

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The Cenotaph durante el Domingo del Recuerdo, el domingo más próximo al 11 de noviembre. (Google images)

En el monumento se puede leer la siguiente inscripción: THE GLORIOUS DEAD. Los gloriosos muertos. ¿No ven alguna relación con el 2 de noviembre, día de los difuntos?

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El culto a la muerte, en versión inglesa. (Google images)

Los británicos y los ciudadanos de los países de la Commonwealth lucen amapolas en sus solapas desde el día 2 de noviembre (día de Todos los Santos) hasta el 11 de noviembre (aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial el 11/11/1918), en referencia a las amapolas que florecen en las cruces donde descansan los muertos en combate. La vida y la muerte. La flor de color sangre cobra vida regada con la sangre de los muertos. Aquí estoy haciendo de Ophelia, por si no se habían dado cuenta. Se guardan dos (II) minutos de silencio a las 11 del día 11 del mes 11. Enough said, my friends.

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La reina Elizabeth realizando la ofrenda de amapolas a los muertos. La gloria de las naciones se riega ritualísticamente con la sangre de jóvenes. (Google images)
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The Shard en primer plano, más allá The London Eye. (Google images)
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Vista desde el Albert Memorial, monumento situado al norte del Royal Albert Hall. La estatua con la que se alinea el eje está al sur del Royal Albert Hall, por eso The Shard y The London Eye no se ven alineados en esta foto. Desde la estatua, un edificio tapa la vista. (Google images)

 

Ahora ¿estoy sugieriendo que la Declaración de Balfour y las Guerras Mundiales están relacionadas?

Fue durante el caos de la Primera Guerra cuando se realizó la Declaración de Balfour, y esta declaración en sí no tuvo ningún valor aparte del simbólico, ya que entonces Palestina pertenecía al Imperio Otomano… hasta que acabó la guerra. El Mandato Británico en Palestina comenzó en 1920, aunque los británicos administraban la zona de facto desde 1917. Este mandato acabó en 1945, justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial… ¿Hubiese valido para algo la declaración si Palestina hubiese seguido siendo otomana? Responda usted mismo, querido lector.

La idea prevista en la Declaración de Balfour no podría haberse llevado a cabo sin el horror que se desató en la Segunda Guerra Mundial. Sin la persecución nazi de los judíos no se puede concebir la colonización de Palestina que siguió después. La Shoah ofreció la coartada perfecta para llevar a cabo un plan que no habría sido posible de otra manera. ¿Sin el Holocausto podría haberse llevado a cabo la inmigración masiva organizada por los Rothschild desde Europa a Palestina? Responda usted mismo, querido lector.

 

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La aguja de Cleopatra, iluminada por los reflectores durante los ataques aéreos realizados mediante Zeppelines en 1915. Bienvenidos a la Era de las Tempestades de Acero. (Google images)

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

El día de Todos los Santos se mencionó en un artículo anterior, el sol se pone alineado con la Avinguda Diagonal de Barcelona ese día. ¿Está esto relacionado con todo lo anterior? Pues la verdad es que no lo sé. Es una fecha recurrente… en un artículo anterior se veía cómo la catedral de Notre Dame se alineaba con el sol en la fecha original de Samhain, el 7 de noviembre. Hay algo ritualístico en todo esto, aunque no necesariamente tiene por qué estar todo relacionado. Hay quien dirá que podría estar relacionado con la creación de una nueva Sepharad. El tiempo lo dirá.

Sólo añadiré una observación, el sol se pone alineado con el eje que hemos dibujado en London… ¡el 1 de octubre! El mismo día que se celebró el referéndum de independencia en Catalunya. El día en que Franco asumió la jefatura del Gobierno español en 1936. El mismo día en que Franco pronunció su último discurso en la Plaza de Oriente en 1975. El día en el que anualmente el sol se alinea al ocaso con la cruz del Valle de los Caídos.

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Esto sí ha sido una sorpresa para mi… La vista buena debe ser desde The Shard al ocaso.
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La Cruz del Valle de los Caídos, suponemos que el 1 de octubre se vería así. (Twitter)

 

 

P.S.: Durante el Servicio Recordatorio del Remembrance Day cada 11 de noviembre se incluye, entre otras piezas, el himno “Jerusalem” con letra del poeta y místico William Blake. También fue el himno final de la boda del príncipe William y Kate Middleton…

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On England’s pleasant pastures seen!
And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?
Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In England’s green & pleasant Land

 

Traducido al castellano, por si no entienden el inglés:

Y caminaron esos pies en tiempos remotos
sobre el verde de las montañas de Inglaterra
y fue entonces el Sagrado Cordero de Dios
visto en los agradables pastos de Inglaterra

Y brilló pues el Divino Semblante
sobre nuestras colinas nubladas
y fue Jerusalén construida aquí
entre esos molinos oscuros y satánicos

Traedme mi arco de oro ardiente
traedme mis flechas de deseo
traedme mi lanza – abríos, oh, nubes
traedme mi carro de fuego

No cesaré de luchar mentalmente
ni se dormirá mi espada en mi mano
hasta que hayamos construido Jerusalén
en la tierra verde y apacible de Inglaterra

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Un grabado obra de William Blake, frontispicio de su libro llamado “Europe a prophecy”. ¡Pues vaya profecía más tranquilizadora!

 

Por favor, no me digan que no están chalados.

 

Continuará…

 

 

 

 

 

 

 

 

OCASOS INMORTALIZADOS

El pasado 12 de octubre publiqué el siguiente post, con la intención de comprobar si lo que se viene diciendo en este blog en relación a la posición solar respecto a algunos monumentos es correcto o no.

#12octubre, a eso de las 19:30. Templo de Debod, calle Ferraz de Madrid. ¿Alguien podría ir a comprobar esto y sacar una foto? Se supone que el sol se pone alineado con el monumento. Podría ser algo parecido a esto… ¡Un time lapse molaría!

El trabajo de campo es tan importante como realizar mediciones vía satélite y recopilar información sentado frente a una computadora. Y a veces me parece que este es el gran error de muchos investigadores, dicho esto con todo el cariño del mundo. Los posts incluidos en la serie “Visiones…” tratan únicamente acerca de lugares que he visitado personalmente. Pero como no siempre se puede estar en los sitios clave a la hora señalada, me pareció buena idea solicitar colaboración.

Desde aquí envío las gracias a Miguel, que se desplazó el 12 de octubre a Debod y me comentó que hubiese sido mejor aparecer una hora antes de lo que indiqué para conseguir una imagen similar a la que creé con Photoshop. Tomo nota. En todo caso, me comentó que el sol se puso a eso de las 19:30 en el eje.

Ahora paso a mostrar fotos del Templo de Debod sacadas de Twitter, en fechas cercanas al citado 12 de octubre.

La siguiente fotografía se realizó el día 7 de octubre. Gracias a Cristina y Alba, las viajeras del sur. Tienen un bonito blog de viajes.

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La siguiente fotografía de Debod se publicó el día 25 de octubre. Para que nos hagamos una idea de cómo puede ser un ocaso bien alineado.

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Otra fotografía del 25 de octubre, esta vez sacada de Instagram. Nos permite entender que no es lo mismo que el sol se ponga ligeramente desviado del eje o completamente alineado. El efecto visual no es el mismo.

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La siguiente fotografía fue publicada el 14 de octubre. El sol ya está escondido, pero la composición es excelente.

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La última que me ha llamado la atención es esta publicada el día 22 de octubre.

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Lo de ir yo mismo algún día a Madrid el 12 de octubre a contemplar la experiencia del alineamiento es algo que ha pasado por mi cabeza, pero lo cierto es que los desfiles militares me dan repelús.

Ahora… ¿qué alineamiento se podría contemplar en fechas cercanas? Les doy una idea, por si andan por Barcelona el día 1 de noviembre. Vayan antes de que se oculte el sol (Google indica que eso será a las 17:46) a la plaça del Cinc d’Oros, donde la Avinguda Diagonal y el Passeig de Gràcia se cruzan. Colóquense en el lugar más centrado con respecto a la Diagonal, alguna isleta entre pasos de cebra, por ejemplo. Y busquen el sol, se supone que estará razonablemente despejado ese día. Y si pueden y les apetece, inmortalicen el momento y compártanlo con nosotros.

También se podría ir al alba del 7 de noviembre a Notre Dame, en París…

La razón de todo esto es saber si voy bien encaminado en esta investigación. Gracias de antemano.

 

*

 

P.S.: Observen esta imagen de otro eje que sale desde la Plaça Francesc Macià, lugar relacionado con el sol y la masonería según vimos en un artículo anterior. Este eje nos guía hacia el Turó Parc.

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A la entrada del parque, en el eje, está la escultura dedicada al músico Pau Casals (quien al parecer perteneció a la masonería), con forma de llama hecha con ángeles tocando trompetas y violines, y un poema de Salvador Espriu (de este poeta también hemos comentado algo anteriormente).

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A Pau Casals (Google images)

En el parque se encuentra una escultura de bronce, un hombre sobre un carro tirado por dos caballos. Es Helios, la personificación griega del Sol.

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Helios (Google images)

 

2

¿Ven en el mapa el signo de interrogación que he puesto? ¿A que no saben qué grupo tiene ahí su oficina? No, no tienen letrero que lo identifique, como tampoco lo había en su sucursal de Bordeaux. Pues su logotipo se lo pongo yo:

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Y ahora me vengo arriba y presento mi truco de magia genial. Expusimos cómo la Plaça Francesc Macià amaneció con un sol pintado el 21 de junio de 2017. ¿Con qué calle se alineó el sol al ocaso de ese mismo día?

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El sol se pone alineado con el eje que les acabo de describir. Esto ya es insuperable. Igual debería dejarlo ya…

BORDEANDO EL ABISMO EN LA DIAGONAL

Las profecías hechas a priori rara vez se cumplen. A posteriori, sin embargo, cualquier idiota puede ser un profeta. Noto en muchos blogs cierta pretensión de adelantarse a las jugadas de los que nos gobiernan. Y estas previsiones normalmente siempre acaban fallando, ya que se pretende conocer lo que en realidad se desconoce. No caeré en esa trampa.

Hablemos de Barcelona, ciudad interesante y llena de simbolismo. Hermes-Mercurio es omnipresente en sus calles y hasta hay un libro llamado “La Barcelona de Hermes” que detalla itinerarios en los que se le puede encontrar. Tengo algunos esbozos de esta ciudad para un artículo de la serie “Visiones de un mundo oculto”. Pero los recientes acontecimientos de Catalunya llamaron mi atención respecto a otros patrones arquitectónico-urbanísticos de la ciudad. Como no he tenido el placer de recorrer esas calles como corresponde, queda descartada su inclusión en la serie de artículos mencionados. Quién sabe si en un futuro.

Cierto periódico de cuyo nombre no quiero acordarme manipuló la siguiente foto para sus fines propagandísticos.

GRACIA
Foto de Alberto Estévez.

Los seguidores habituales de este blog comprenderán que me haya llamado la atención. Efectivamente, por el curioso obelisco que se ve al fondo, situado en la intersección entre la Avinguda Diagonal y el Passeig de Gràcia. Es curioso por la forma de base hexagonal del monumento, pero sobre todo por las disputas y vicisitudes acerca de su simbolismo a lo largo de su historia. Intentaré ser esquemático:

-A inicios del siglo XX el lugar se llamaba Plaça del Cinc d’Oros, según se dice por la similitud de la vista aérea de la misma con ese naipe, ya que estaba formada por una rotonda central rodeada de cuatro islas.

-En 1909 se instalaron 6 farolas alrededor de la rotonda central. Eso ya no era un cinco de oros, claramente.

-El conjunto monumental fue inaugurado por el president de la Generalitat Lluis Companys en 1936. Era un monumento dedicado a Francesc Pi i Margall, presidente de la Primera República Española, y por supuesto, masón. El lugar pasó a llamarse Plaça de Pi i Margall.

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Ya no era un naipe de 5 de oros, más parecía un hexágono. 6 farolas y un obelisco en medio. Por aquel entonces la Diagonal se llamaba Avinguda del Catorze d’Abril 1931.

-La derrota de la Segunda República trajo cambios en 1939, la plaza fue rebautizada como Plaza de la Victoria. Se sustituyó la inscripción «Barcelona a Pi i Margall» por «A los heroicos soldados de España que la liberaron de la tiranía rojo-separatista. La ciudad agradecida». Como si no hubiesen pasado casi 80 años, oigan. Se sustituyó la estatua alegórica de la República por una alegoría de la Victoria.

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Obelisco con aguilucho imperial que más parecía un loro y Victoria.

-Tras el cambio de régimen, se retiró el escudo franquista en 1979. Se sustituyó el nombre de la plaza dedicándosela a Juan Carlos I, tras los sucesos del 23 de febrero de 1981 (un auto-golpe de Estado dirigido por él mismo según muchos indicios). Irónico viendo lo que está sucediendo hoy. Se retiró la estatua de la Victoria en 2011 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

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Retirada de la Victoria.

-En 2016 la alcaldesa Ada Colau ordenó restituir el nombre original a la plaza: hoy vuelve a ser la Plaça del Cinc d’Oros. Aunque de hecho, sigue sin parecer un cinco de oros. No deja de ser curioso que los compañeros de partido de Puigdemont hayan votado en contra del cambio de nombre en 2012 cuando gobernaban la ciudad, tras la polémica cacería de Juan Carlos en Botswana…

 

Relacionado con este obelisco tenemos este otro peculiar monumento del Passeig de Gràcia, situado en los jardines de Salvador Espriú, poeta catalán y estudioso de la egiptología. Es como un negativo del obelisco de la República excavado en el suelo. Recuerda al obelisco inacabado de Asuán, algo así como una alegoría de la República Catalana. Costó unos 175.000 euros.

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La forma de este “negativo” de obelisco también es hexagonal. Los obeliscos egipcios tienen base cuadrada.

A priori hubiera apostado que la sombra del obelisco de 20 metros de altura “llenaría” el vacío del surco por completo en algún momento del año. Pero este cálculo resulta complicado, se necesita una sombra de unos 100 metros de longitud para conseguir esto, no he conseguido cuadrar ningún amanecer con esta orientación.

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La somba debería quintuplicar la altura del obelisco para alcanzar el surco.

Bueno, quizás sobreestimamos a los urbanistas actuales. En todo caso, una placa contiene el siguiente poema de Espriú: «Brilla, dins l’únic coneixement del negre, l’or del meu somni». Traducido al castellano: “Brilla, dentro del único conocimiento del negro, el oro de mi sueño”.  Es explícitamente alquímico.

Lo que es evidente es la importancia que dan los grupos que detentan el poder en cada momento de la Historia a los espacios urbanos. Y por alguna razón en Barcelona este espacio parece ser de gran importancia. El simbolismo es parte del ejercicio del poder, es importante entender este punto.

Solarmente hablando, el Passeig de Gràcia no parece estar alineado con ningún amanecer ni tampoco con ningún ocaso. Sin embargo, la Avinguda Diagonal, una de las arterias más importantes de la ciudad, por su orientación al menos, podría tener algún interés en ese aspecto. Y no se debe olvidar que esta Avenida ha ido cambiando de nombre dependiendo del régimen que ha estado en el poder (Diagonal, Argüelles, Nacionalitat Catalana, Alfonso XIII, Catorze d’Abril, Generalísimo Francisco Franco…), lo que demuestra su importancia a nivel simbólico. En contraste, hasta donde yo sé Gràcia siempre se ha llamado así.

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El sol se pone alineado respecto a la Avinguda Diagonal el primero de noviembre de cada año. El día de Todos los Santos para los cristianos. ¿Quiere esto decir algo? Pues sinceramente no sé si es realmente significativo.

Pero lo que sí creo que es significativo es que este eje está relacionado de alguna manera con el sol y se ha realizado algún “ritual” este año relacionado para potenciar este simbolismo. Por extraño que pueda sonar.

Alejémonos unos 1300 metros del obelisco por la Diagonal y llegaremos a la Plaça de Francesc Macià.

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Este lugar también ha sido rebautizado gran cantidad de veces a lo largo de los años (Alcalá Zamora, Hermanos Badía, Calvo Sotelo…) dependiendo de quién gobernaba en cada momento. Desde 1979 tiene el nombre del uno de los fundadores de Esquerra Republicana y president de la Generalitat entre 1931 y 1933, Francesc Macià. Este hombre era un reconocido masón y a su muerte se llevó a cabo el rito de enterrar su corazón y vísceras en urnas. Una idea pseudo egipcia, se podría decir. Este hecho también dio lugar a una rocambolesca historia que protagonizó el president Tarradellas.

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Macià sin corazón.

Pues bien, el día del solsticio de verano del presente año, 21 de junio de 2017, la organización Greenpeace pintó un sol gigante en la plaza (con pintura ecológica, por supuesto), para reivindicar las energías renovables y luchar contra el cambio climático. Esta acción fue realizada contra el “impuesto al sol” del Gobierno español. No pueden negar que todo este asunto es muy extraño.

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La plaza amaneció con un sol pintado.

 

A falta de pocos días para que el sol se ponga alineado con el templo de Debod en Madrid (léase acerca de su simbología nacionalista española y franquista) el 12 de octubre, los hechos se van sucediendo a una velocidad vertiginosa. Al final apareció el Borbón en la televisión, echando más leña al fuego. ¿Aún piensan que la simbología se emplea al azar? Se ha hablado mucho estos días del cuadro que escoltaba al reyezuelo en su discurso. La única manera de que Felipe VI consiga estampar su nombre en alguna placa de una avenida o plaza en Barcelona es emulando a Franco, el hombre que restauró la corona nombrando a su padre como sucesor. Su situación es precaria, en estas condiciones y si no se rebaja la tensión, se antojan dos posibilidades:

-El pueblo español exige ¡al fin! su destitución, ya que la preservación de la unidad de España es el ÚNICO cometido por el que se le paga y evidentemente, está siendo incapaz de cumplir con él. Letizia, en consecuencia, empieza a buscar una residencia en Estoril (donde su suegro acabó con la vida de su hermano, “El Senequita”).

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Senequita, así llamado por ser el inteligente de la familia, al lado del que apretó el gatillo y se llevó su vida por delante.

-La que se ilustra en las fotografías inferiores. Esperemos que no se cumpla este viejo sueño húmedo de los fascistas…

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Tropas franquistas desfilando por la Diagonal en el desfile de la Victoria el 21 de febrero de 1939.

 

 

El nombre de las Avingudas y Plaças quizás sea diferente dentro de unos años, quizás cambien las estatuas, quién sabe. ¿Avinguda Puigdemont? ¿Plaza de Felipe VI? ¿Plaça Carme Forcadell? ¿Avenida de Soraya Saénz de Santamaría? Lo único que quedará claro es que siempre será el pueblo llano (en este caso el pueblo catalán) quien más sufrirá las consecuencias de la alta política y que en definitiva: nunca aprenderemos.

 

 

 

P.S.: La foto que encabeza el presenta artículo nos muestra al Padre Patrick Peyton adoctrinando a los barceloneses durante su cruzada a favor de rezar el Rosario en familia, en el lugar llamado entonces Plaza Calvo Sotelo en 1965, en pleno franquismo. Sí, la misma Plaça Francesc Macià. La muchedumbre abarrotaba la plaza.

P.S.2: Por cierto, la respuesta de Puigdemont al mensaje del cuadro del rey es muy significativa. Su elección es cualquier cosa menos aleatoria: un cuadro de Sant Jordi matando al dragón.

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EL DÍA DE LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

 

Hoy, 2 de octubre de 2017, los católicos celebran el día de los Santos Ángeles Custodios. La fiesta patronal de los cuerpos de Policía. Casualmente el día después del bochornoso espectáculo dado por Guardia Civil y Policía Nacional en Catalunya… Poco que celebrar tienen, aparte de su derrota.

 

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Salvaguardando heroicamente la sacrosanta unidad de la nación.

 

Ayer, 1 de octubre, los franquistas conmemoraban el Día del Caudillo, el aniversario del nombramiento del general Franco como Jefe del Gobierno del Estado en 1936. Poco que celebrar tienen los nostálgicos del gallego también conocido como el “Centinela de Occidente”.

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Los nostálgicos celebraban. Hoy no.

Al principio me pareció curiosa la coincidencia de fecha del referéndum de independencia en Catalunya con la celebración franquista, pero a la vista de los resultados, se puede concluir que dicha fecha fue elegida con muy alto conocimiento de lo que iba a suceder. Una brillante jugada estratégica que ha hecho tambalear al putrefacto y cadavérico régimen español, hoy en día gobernado (nominalmente al menos) por otro gallego.

Miren, no he visitado jamás el Valle de los Caídos, ni tampoco me han nacido ganas para ello, pero un buen día me dio por analizar la muy curiosa orientación del conjunto monumental.

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El eje de la Abadía está desviado respecto al eje de la Basílica en unos 12º. Ambos ejes confluyen en la cruz monumental.

Evidentemente, este diseño no se hizo por ninguna razón accidental. Un análisis de las puestas de sol tomando la cruz como punto central nos da la respuesta. El sol se pone alineado con el eje de la basílica exactamente el día 1 de octubre.

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Usar al sol para magnificar la figura del pequeño gallego era la idea…

Hipotéticamente, en un 1 de octubre soleado, la imagen sería algo parecido a esto:

 

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¿Qué mejor manera de reavivar el fantasma de Franco que el referéndum catalán? Un fantasma que en realidad siempre permaneció vivo en el régimen “democrático” español. Un régimen que, no se nos olvide, fue alimentado durante décadas por algunos de los que ayer se erigieron como vanguardia de su demolición, esos que pudieron votar tranquilamente sin recibir palos, vaya. Las hostias, eso sí, las recibió el pueblo, como siempre. Mientras la sombra descendía por las escalinatas de la basílica, el mundo entero había sido testigo a lo largo del día a través de TV, Twitter y Facebook de la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad españoles sobre población armada únicamente con papeletas para votar.

Los Mossos d’Esquadra, habitualmente tan violentos y descerebrados como cualquier otro cuerpo de Policía, evitaron esta vez cualquier amago de enfrentamiento con la población civil, encarándose en algunos casos con los rabiosos policías que habían acudido a Catalunya a repartir palos y pelotas de goma. ¡Es que la jugada es brillante y es increíble que Rajoy y los suyos sean tan rematadamente estúpidos!

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El poli bueno llorando. ¿ACABeM? All Cops Are Bastards except Mossos…
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Los Mossos defendiendo al pueblo catalán hace unos años.

La identificación del gobierno actual con el régimen franquista ha quedado evidenciada internacionalmente, y el simbolismo elegido con la fecha no ha hecho más que aumentar dicha identificación. No había más que ver cómo se despedía a la Guardia Civil como héroes de la unidad nacional en algunos pueblos españoles. Y mientras el Cara al Sol es el hit de otoño en muchos lugares, el Borbón permanece desaparecido, quién sabe si estará preparando las maletas…

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“¡A por ellos, oe!” La manera más inteligente que tiene esta gente para conseguir que los catalanes no quieran independizarse.

Hoy es el día perfecto para leer Alerta Digital y disfrutar como la espuma de la rabia se desborda por las comisuras labiales de los que ahí escriben.

Personalmente, la creación de un nuevo Estado no me produce ninguna esperanza, especialmente si los que la gestionarán son aquellos mismos que llevan décadas estafando al pueblo. Sin embargo, la destrucción de un Estado monárquico, decrépito, corrupto y criminal siempre me resultará una buena noticia. Mientras el partido que apoya los presupuestos de Rajoy (PNV) sigue gobernando la Comunidad Autónoma Vasca, el estruendo solidario de las cacerolas ayer a las diez de la noche en las calles de Euskal Herria sonó a música celestial.

 

 

P.S.:

-En una sociedad verdaderamente democrática, se deberían efectuar controles antidoping a los policías antidisturbios. Esa inquietud, esos ojitos inyectados en rabia y esas narices inquietas… Que vivo en la zona más militarizada de Europa occidental, ¡qué me vais a contar a mí!

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“Snuurfff, ahhhh…” “Snurff.” “Mffffff.”

 

 

-A los que echan campanas al vuelo: que hay financieros que no están demasiado preocupados con la situación de Catalunya parece un hecho. No me refiero a la oligarquía catalana o española. Los seguidores habituales de este blog quizás sepan lo que insinúo. Me refiero a entidades que ejecutan operaciones que les hacen ganar cantidades fabulosas de dinero y que cuentan con información privilegiada. Lean esta noticia de hace escasamente un mes: Fuga de talento en Popular.

-Tras los hechos ocurridos ayer durante el partido de fútbol del FC Barcelona, el vicepresidente de dicho club, Carles Vilarrubí, presentó su dimisión al estar en desacuerdo con el hecho de que el partido contra la UD Las Palmas se haya celebrado finalmente. Este personaje está siendo investigado por su implicación en los negocios corruptos de la familia Pujol y sus vinculaciones con los Papeles de Panamá. Que a Vilarrubí le han movido la silla parece evidente: Vilarrubí cesa como vicepresidente y consejero de Rothschild en España. Su puesto lo ha ocupado un empresario cercano al PP, proveniente de una familia franquista, hermano de uno de los estafadores del caso Urbanor (léase el capítulo de las Torres KIO). Para que vean que todo esto es mucho más enrevesado de lo que puedan suponer: Vilarrubí lleva al barón de Rothschild a desayunar con sus amigos.

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VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (4)

TURISTEANDO POR PÉRIGORD

Nunca fue mi intención convertir estos artículos en una guía de viaje, pero este capítulo tomará esa forma, ya que así es como sucedieron las cosas más o menos. Como excepción, creo que será interesante trabajar por esta vez con información que tengo fresca en la memoria, en lugar de tirar de los archivos que tengo desperdigados por ahí.

Hasta en los rincones más insospechados encontraremos referencias a los temas que estoy tratando en esta serie. No se puede huir tan fácilmente de los estímulos que hemos ido describiendo, a no ser que viajemos a tierras salvajes. Vayamos pues, a tierras habitadas desde la prehistoria, con abundantes vestigios de las más tempranas etapas de la humanidad. Acerquémonos a la provincia de Périgord, al suroeste de Francia.

Nuestra primera parada es Périgueux, capital del departamento de Dordoña, y como quien no quiere la cosa, el primer edificio que llama mi atención, casi nada más comenzar a callejear es… el templo masónico de Périgueux.

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Desde lejos llama la atención. (Périgueux, 2017)

Acerquémonos a mirar la fachada. Las esculturas masónicas fueron destruidas a principios de 1941 por orden del Régimen de Vichy (gobierno francés colaboracionista con los nazis) y reconstruidas en 1975.

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Poco secretismo aquí, es la Logia Masónica del Gran Oriente, inaugurada en 1869. (Périgueux, 2017)
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La fachada presenta estrellas de cinco puntas, la “G” del Gran Arquitecto del Universo, rosas… y una curiosa inscripción hebraica en el triángulo del frontispicio: el Tetragrammaton (יהוה). (Périgueux, 2017)

Nunca han sido los masones precisamente del todo discretos, si exceptuamos las épocas en las que fueron perseguidos, lo que chocaría con su pretendido secretismo y reserva. Les gusta demostrar que son masones, cuando mueren o cuando se retratan. Les gusta señalar sus sedes. Les gusta dejar constancia de su obra, que se sepa que ellos fueron los artífices de ciertos eventos. Su “pecado” es la vanidad, y esa vanidad les hace más débiles y manipulables frente a otros grupos mucho más discretos. Cuando lleguemos al final de este capítulo, habrán comprendido ustedes el verdadero significado de la palabra “discreción”.

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No es muy discreto que digamos ¿no? (Périgueux, 2017)

Llegamos a Sarlat-la-Canéda, bonita ciudad medieval del Périgord Noir, invadida por turistas como nosotros. Las fachadas de las edificaciones francesas están llenas de ornamentación, figuras y estatuas que nos observan, como estos monstruos cornudos, las cariátides y los rostros angustiosos de la fotografía inferior.

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 Los perturbadores monstruitos. (Sarlat, 2017)

Por ahí vemos una tienda de flores, en este caso el dios Mercurio en lugar de caduceo lleva unas flores en la mano.

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El mensajero romano de los dioses, emblema de esta empresa de flores desde 1914.

Paseamos por las callejuelas llenas de gente, restaurantes y tiendas de souvenirs, y llegamos al ayuntamiento de la ciudad. Observamos la fachada, con unos curiosos diseños geométricos como adorno.

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Una swastika, uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y el más vilipendiado hoy en día, en la fachada del ayuntamiento. (Sarlat, 2017)

Toda ciudad o pueblo en Francia tiene su monumento memorial a los muertos en las Guerras Mundiales. El monumento a los héroes y mártires de Sarlat en la Segunda Guerra Mundial tiene una peculiar figura en su frontispicio.

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¿Un perro-dragón flamígero con una flecha en la boca? No había visto ninguno antes. (Sarlat, 2017)

Lo cierto es que la mayoría de los memoriales de esta zona presentan la curiosa particularidad de tener la forma de obeliscos. No todos, pero en un porcentaje alto, según pude comprobar.

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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Autoire, Limeuil, Rocamadour, Saint-Cyprien, Lalinde, La Roque-Gageac. (2017)

Más allá de la simbología empleada, estos memoriales nos sirven para dimensionar la catástrofe provocada por las guerras. En cada memorial figuran los nombres de los muertos de cada localidad. Francia registró en la Primera Guerra Mundial alrededor de 1´4 millones de soldados muertos y alrededor de medio millón de civiles fallecidos. Los heridos alcanzaron la espeluznante cifra de 5 millones. Mientras los poilus derramaban su sangre por Francia, los mariscales y generales jugaban con sus vidas como si piezas de ajedrez se trataran. Son estos últimos los que se llevaron la gloria poniendo sus nombres a avenidas y estatuas: Joffré, Foch… al mariscal Pétain no se le guardan tales honores por colaborar con los nazis.

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Quien mejor retrató la Primera Guerra Mundial fue, como no, Stanley Kubrick en su filme “Paths of Glory” (1957). Por supuesto, no se pudo proyectar en Francia hasta casi 20 años después. En España Franco también la censuró. Véanla y sabrán por qué. Por cierto, este fotograma trae reminscencias a la crucifixión. (Google images)

Toda la zona del Périgord está llena de castillos y fortalezas medievales que atestiguan las centenarias luchas de territorio y poder. Muchos caballeros partieron de estas tierras para luchar en las Cruzadas, como por ejemplo Adhémar de Beynac. La vieja obsesión por Tierra Santa, que todavía a día de hoy explica gran cantidad de conflictos bélicos actuales. Está ocurriendo.

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La cruz patada usada por los caballeros templarios, subiendo hacia el castillo de Beynac (Beynac, 2017)

La Historia de Europa (y del mundo) puede ser descrita como un derramamiento continuo de sangre. La guerra y el asesinato son la manifestación de unas luchas por el poder que nunca parecen acabar. Y como bien dijo el poeta Paul Valéry: “La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran”.

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Vista del castillo de Beynac desde el castillo Castelnaud, con una réplica de un arma de asedio medieval en primer plano. Ambos castillos estuvieron enfrentados en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. (Castelnaud, 2017)

Aunque parezcan lugares de paz y recogimiento espiritual, las iglesias simbolizan la presencia continua y vigilante de Roma. Estas tierras han visto la persecución y exterminio de los cátaros, guerras civiles entre católicos y protestantes, luchas a muerte entre católicos y hugonotes, persecuciones de brujas… Todo ello usando a Dios como excusa. El resultado, el de siempre: el sacrificio humano y el derramamiento de sangre.

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El papa de Roma todo lo ve en sus dominios, o eso intenta. (L’église Saint-Jean-Baptiste, Loubressac, 2017)

Visitamos el bonito pueblo de Domme, lugar donde estuvieron encarcelados los caballeros templarios tras la orden de arresto del rey Philippe IV.

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En la torre de la derecha estuvieron encarcelados los templarios a partir de 1307. (Domme, 2017)

Por supuesto que el proceso contra los templarios fue un proceso puramente político y económico disfrazado de proceso religioso. Eran demasiado poderosos a ojos del rey de Francia y el papa Clément V (un simple títere del rey).

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Supuestas inscripciones de los templarios encarcelados. No parece haber ningún tipo de manifestación herética en estas marcas… la tortura se sigue ejerciendo hoy en día con idénticos resultados autoinculpatorios. ¿Les suena la “Guerra contra el terrorismo”? (Domme, 2017)

Por otra parte, la abundancia de signos católicos en la zona del Périgord, nos lleva a reflexionar. Por ejemplo, en la figura de la feminidad, en este caso la Virgen María.

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Era importante para los artistas modelar a la Virgen con los brazos abiertos y con el manto. ¿Por qué? Tanto hablar de obeliscos y pensar en penes, pues esto es lo mismo: es la simbolización de la feminidad, la vulva. (2017)

La Iglesia Católica nunca pudo erradicar del todo el culto a la Madre Tierra, el principio femenino primordial, el símbolo de la matriz que dio realidad corpórea a la creación. Por eso, hábilmente, disfrazó a las antiguas deidades femeninas de origen pagano, y se las apropió para su labor evangélica. Y eso que el Antiguo Testamento es muy claro respecto a la prohibición de adorar imágenes y esculturas (léase Éxodo 20 y Deuteronomio 5). Es bien sabido que saltarse sus propias normas siempre fue una especialidad de la Santa Iglesia Católica. Las Vírgenes Negras, originalmente deidades femeninas de la fertilidad, son un ejemplo de este proceder de suplantación de cultos.

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La Virgen Negra de Rocamadour. (Rocamadour, 2017)
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Rocamadour. Toda la historia de San Amador parece más una leyenda para atraer peregrinos que un hecho histórico. Se dice que fue un sirviente de María, madre de Jesús y que fue testigo del martirio de San Pablo. “Marketing” medieval. Las vistas al menos merecen la pena… (Rocamadour, 2017)

Y ya que estamos ¿No es acaso el anagrama de Ave María (AVM) una especie de simbolización de una vulva? También lo es el triángulo realizado con las manos por algunas feministas hoy en día. Por cierto ¿no le encuentran cierta similitud al AVM y a la escuadra y compás masónicos?

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Cruces patadas, un elefante soportando una torre y el anagrama AVM. (Périgueux, 2017)

Y por todas partes encontraremos figuras de Jesús crucificado. El Sol Invictus disfrazado de hombre, por obra y gracia del Emperador romano Constantino I.

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“Chemtrails in the air, everywhere I look around…” (Domme, 2017)

Tras un día entero recorriendo estos interesantes lugares, volvemos al hotel, y haciendo zapping llegamos a TV5, que está ofreciendo la ópera Aïda de Verdi en el escenario del histórico teatro romano de Orange. Nos encanta la ópera así que dejamos en paz el mando a distancia. La ópera está ambientada en una época no especificada del Imperio Antiguo de Egipto, pero repentinamente, ¡en la pantalla aparecen unos soldados franceses bailando! Bien, es habitual que los directores de escena contemporáneos pretendan darse importancia “modernizando” los libretos o haciendo cambios más o menos afortunados. Sin embargo, la erección del obelisco de Luxor en la Place de la Concorde en París durante la Marcha Triunfal, es una elección un poco extraña, como poco… Parece ser que el director de escena Paul-Emile Fourny quiso testimoniar el interés por la egiptología y los orientalismos en la época en la que se escribió la ópera Aïda, a finales del siglo XIX. Una especie de crítica a los fundamentos “civilizadores” del colonialismo y su codicia saqueadora que acabó llenando los museos occidentales. Cuando menos, el resultado artístico es cuestionable.

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La bandera del último fotograma, cuando la ópera vuelve al libreto original, podría haber incluido un ojo de Horus mejor dibujado. (2017)

La pasión francesa por la cultura egipcia data de la campaña militar de Napoleón por tierras de Egipto (1798-1801). Napoleón se llevó, aparte de 38.000 soldados, a más de un centenar de científicos de distintas disciplinas, con el fin de estudiar aquel misterioso país. De hecho, encontraron la clave para descifrar los jeroglíficos en la famosa piedra Rosetta. Los intentos anteriores en la comprensión de los jeroglíficos egipcios, como los del jesuita Athanasius Kircher, habían resultado poco satisfactorios. Por cierto, la piedra Rosetta acabó en manos británicas tras la derrota de las fuerzas francesas en Alejandría en 1801, tal era la importancia que se le daba a este asunto en concreto. Hoy en día se expone en el British Museum.

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Napoleón frente a la Gran Esfinge. (Google images)

Conocida es la leyenda según la cual Bonaparte pernoctó en la Gran Pirámide de Keops, emulando a Julio César y a Alejandro Magno. Cuando salió de la edificación, visiblemente alterado, fue consultado acerca de lo ocurrido y su respuesta fue: “Aunque lo contara no os lo ibais a creer”. Quizás sea sólo una leyenda. Lo único cierto es que la campaña no fue lo que se dice un éxito militar, las tropas de Napoleón fueron derrotadas, sufrieron importantes bajas y tuvieron que huir de Egipto. A pesar del incontestable fracaso de la campaña, la implacable carrera política del corso despegó fulgurantemente en los meses siguientes, pasando de general del ejército a Primer Cónsul de la República, la persona más poderosa de Francia.

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Ilustración satírica británica de Napoleón huyendo de Egipto. De alguna manera, estaba desertando de su puesto, dejando al general Kléber al mando del ejército sin avisarle de su regreso clandestino a Francia. (Google images)

En todo caso, la inclusión de la imaginería egipcia en la masonería precede a esta campaña militar en unos 50 años como mínimo. El inefable Cagliostro (cercano al Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta y enemigo implacable de los jesuitas, Manuel Pinto da Fonseca) ya había dado impulso a estas ideas, sacándose de la manga el Rito de Misraïm en 1784.

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El intrigante charlatán Cagliostro estuvo implicado en la estafa conocida como el “Asunto del collar” de 1785, un complot que hundió la reputación de la reina Marie Antoinette y de rebote la de Louis XVI. De alguna manera, este hecho allanó el camino al guillotinamiento de ambos 4 años después. (Google images)

¿Quizás fue impulsada la campaña egipcia de Napoleón por esta curiosa obsesión de ciertas corrientes masónicas? Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de exponer las razones que impulsaron la desastrosa aventura napoleónica en Egipto. El único resultado claro de esa masacre (otra más para la Historia) es que la egiptología nació entonces.

Como pueden comprobar, no hay tiempo para aburrirse en estos hermosos parajes franceses. Pero necesitamos más acción y nos acercaremos a Bordeaux, tierra de vinos e interesantes monumentos. Nos despedimos pues del Périgord, quizás hasta otra, nunca se sabe.

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Una curiosa inscripción sobre la clave del arco de una puerta. (Carennac, 2017)

 

PARADA EN SAINT-ÉMILION

Antes de llegar a Bordeaux, es obligatorio hacer una parada en Saint-Émilion, aunque sea para pasear admirando los extensos viñedos o comprar alguna botella de su famoso vino. Algo llama mi atención nada más comenzar el paseo, un símbolo metálico a la entrada de una edificación: el símbolo de los notarios franceses. Como siempre, mi mente empieza a divagar. ¿Es esta figura la Libertad o es Marianne encarnando a la República? Lo cierto es que la corona que porta es la misma que portaba el dios griego Helios y posteriormente el dios romano Apolo. Si lo pensamos detenidamente, la estatua de la Libertad bien podría ser un hombre travestido, ya que los atributos solares tradicionalmente siempre se han identificado con principios masculinos, como ya hemos visto.

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Marianne, ¿o Mariano con ropa de mujer? (Saint-Émilion, 2017)

Por lo demás Saint-Émilion también fue un importante centro de peregrinación, con su fantástica iglesia monolítica cavada en la roca. La idea de esta construcción fue traída desde Tierra Santa por el caballero cruzado Pierre de Castillon, probablemente tras haber visitado la Capadocia turca. Se supone que se aprovechaba la luz solar para crear algún tipo de efecto óptico en los peregrinos, pero hoy en día hay un hotel de lujo sobre el óculo superior de las catacumbas, así que es difícil saber cómo debió ser este efecto. Este óculo está decorado con extrañas figuras antropomórficas.

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La guía nos pidió no sacar fotos en las catacumbas y en la iglesia, ya que estas son de propiedad privada. Respetamos las normas, así que he encontrado esta foto en internet para ilustrar el óculo. (Google images)

Si el milagrero santo Émilion existió o no, carece de importancia, la gente lo creía y con eso bastó para crear una realidad. Y esta realidad no era otra que los peregrinos acudían en masa a este poblado en busca de milagros, haciendo florecer la economía de la región (y de la iglesia católica y de los fabricantes de reliquias también).

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Bajo el enorme peso del campanario se encuentra la iglesia monolítica más grande de Europa. (Saint-Émilion, 2017)

Bien, se hace tarde y hay que proseguir la ruta hacia Bordeaux, así que nos dirigimos paseando hacia el coche que habíamos aparcado a las afueras, cuando vemos una figura emerger tras un muro…

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“Qué aguja más extraña…” (Saint-Émilion, 2017)

¿Pero qué hace esto ahí? ¿De quién es esta propiedad? Intento buscar algún ángulo desde el que poder mirar mejor el monumento. No es un memorial de la Grand Guerre… No sé exactamente por qué, pero los obeliscos tan puntiagudos me provocan una sensación extraña. Diría que los obeliscos egipcios originales no eran tan puntiagudos…

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“Ils son partout!” (Saint-Émilion, 2017)

Estos son terrenos de las bodegas Château La Gaffelière, cuyos vinos son clasificados como “Premier grand cru classé B” según la clasificación de vinos de Saint-Émilion, o lo que es lo mismo: que cada botella cuesta un ojo de la cara. A partir de 560 € la botella según una búsqueda rápida en internet. Imáginense un “classé A”.

Que los propietarios de este tipo de bodegas son gente peculiar no es ninguna novedad. Hablamos de gente que es millonaria desde hace muchas generaciones, como los propietarios de La Gaffelière, la familia Malet-Roquefort.

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El conde Leo Malet-Roquefort, actual propietario de La Gaffelière, a bordo de su Bugatti Type 35. Aquí parece Pierre Nodoyuna. (Google images)

No se pierde nada mirando el obelisco de La Gaffelière desde satélite, a ver qué vemos, ya que a pie de calle no podemos hacernos a una idea de lo que hay ahí.

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Interesante… aunque por desgracia no puedo sacar grandes conclusiones.

Basta de cháchara, Bordeaux nos espera.

 

BORDEAUX, LA BELLE ENDORMIE

Comenzamos esta visita a Bordeaux y la iremos mostrando tal como la sentimos, como un bombardeo continuo de estímulos. A esta ciudad se la conoce como “La Bella Durmiente”, al parecer por la tranquilidad que respiraba en el pasado. Esta Bella parece haber despertado, ya que el turismo ha hecho que las calles están llenas de vida hoy en día, se han limpiado las fachadas antaño ennegrecidas por la contaminación y se ha potenciado el uso del transporte público mediante la creación de aparcamientos disuasorios a las afueras.

Cruzamos el río Garonne por el Pont de Pierre desde la Place de Stalingrad y admiramos la ciudad antes de entrar en ella.

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El Pont de Pierre sobre el Garonne. (Bordeaux, 2017)

En las bases de las farolas del puente encontramos el logotipo de la ciudad, tres lunas crecientes entrelazadas. Su aparición data de mediados del siglo XVII y se origina a partir del emblema del Port de la Lune (así llamado por la forma del amplio meandro que describe el río Garonne a su paso por la ciudad).

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Al principio pensé que era una señal de riesgo biológico. Olviden relacionar el símbolo con la Wicca, eso es una invención moderna. (Bordeaux, 2017)

Y ahora, vamos a ir poniendo fotografías sin mayor orden, para de esta manera ir descubriendo la cara oculta de la ciudad.

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La cara oculta de Bordeaux. (Bordeaux, 2017)
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Swastikas en la puerta de la tienda de Hermès. (Bordeaux, 2017)

El escudo que se ve en el suelo de la tienda, contiene caduceos, por supuesto:

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El logo de la compañía. (Google images)

Y ya que hemos empezado con caduceos, vayamos a por más. Las fachadas de Bordeaux están llenas de rostros y figuras, y entre ellas encontraremos gran cantidad de representaciones de Hermes-Mercurio y su caduceo.

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Caduceo en el Banque de France, como no. (Bordeaux, 2017)
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El caduceo está semi-oculto, pero este es Mercurio metido en una tinaja y abrazado por niños. (Bordeaux, 2017)
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Caduceo y tridente. (Bordeaux, 2017)
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Caduceo bajo casco alado. (Bordeaux, 2017)
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No es Astérix afeitado. Es Mercurio. Su caduceo le delata. Por cierto, Astérix está basado en Mercurio y Obélix en los obeliscos… La sociedad francesa tiene muy interiorizados estos elementos. (Bordeaux, 2017)
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Este caduceo se ve más claro. En el hatillo parece que lleva monedas. (Bordeaux, 2017)
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“Le Commerce et l’Industrie”, estatua femenina con caduceo en la fachada del Palais de Rohan, sede del ayuntamiento. ¿Es la diosa griega Iris? Iris portaba caduceo, pero no era diosa del comercio, era mensajera de los dioses. ¿Es entonces Mercurio sometido a un cambio de sexo? (Bordeaux, 2017)

Y hay más Mercurios por ahí, pero ahora detengámonos en el siguiente rostro.

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Un bigotudo con una escuadra y un compás en el pecho: un francmasón. (Bordeaux, 2017)
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Una columna truncada, una escuadra, un compás. Simbología masónica en La Galerie Bordelaise. También hay cornucopias en esta galería. (Bordeaux, 2017)
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Escuadra y compás, con la “G” en medio. (Bordeaux, 2017)
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Una placa en el suelo señala el Camino de Santiago. Más que una concha de peregrino, parece una pirámide maya con el logotipo de las tres lunas crecientes. Sobre ella, una constelación de 5 estrellas invertidas de 5 puntas. El Camino de Santiago se identifica con la Vía Láctea, “lo que está arriba es como lo que está abajo”. (Bordeaux, 2017)
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La Porte Cailhau, los turistas disparando fotos desde un autobús con un ojo vigilante. Lo que es curioso es ver el logo del ojo en buses turísticos de ciudades distintas. ¿Falta de imaginación? Vemos que la Eglise Sainte Marie De La Bastide al fondo está bien alineada con la puerta. (Bordeaux, 2017)
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Graffitis “satánicos”. (Bordeaux, 2017)
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Aries. (Bordeaux, 2017)
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No es demasiado habitual ver rosetones de 5 lóbulos, esta es la fachada sur de la catedral Saint-André. (Bordeaux, 2017)
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La Virgen con los brazos extendidos y el manto. (Bordeaux, 2017)
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Otra réplica de la Estatua de la Libertad… ¿Cómo están ustedes tan seguros de que es una mujer? El manto lo disimula todo. (Bordeaux, 2017)
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Una avenida dedicada al mariscal Foch y una placa dorada de notario con Marianne-Helios-Apolo. Ya hemos hablado de ellos en el presente capítulo. (Bordeaux, 2017)

Ya es suficiente para que se hagan a una idea de todo lo que hay en Bordeaux. Ahora afinaremos un poco más. Vayamos al eje principal de la ciudad, la rue Sainte-Catherine, la calle peatonal más larga de Europa, con sus 1.250 metros de longitud.

LA RUE SAINTE-CATHERINE

La calle está orientada en un eje Norte-Sur, por lo que no buscaremos alineaciones solares con crepúsculos o amaneceres. Además, ya hemos resaltado las cualidades lunares de la ciudad. Este eje, en todo caso, se alinearía con la Estrella Polar.

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Empecemos por el Sur, en la Place de la Victoire. Por cierto, la guillotina se situó en este lugar entre 1807 y 1832. Miren qué interesante diseño matemático tiene el suelo de la plaza:

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Es curioso como las sombras del arco y el monumento central producen un extraño efecto en conjunción con el diseño de la esfera en 3D. Hacia mediodía la sombra del monumento central “penetraría” en el arco… ¡Sexy, eh! Pena no haberme dado cuenta de ello cuando estaba allá.

Volvamos a la tierra y admiremos el monumento central de la plaza. Obelisco le llaman, aunque no lo es. Es una curiosa columna helicoidal de mármol rosa de Languedoc de 16 metros de altura. Un homenaje a la vid y el vino, según se ve en sus bajorrelieves.

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Bien alineado con el siguiente monumento. (Bordeaux, 2017)

El siguiente monumento es la Porte d’Aquitaine, del siglo XVIII, inspirada en los antiguos arcos del triunfo.

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Desde la rue Sainte-Catherine vemos la alineación monumental. El falo acecha para proyectar su sombra hacia la matriz que representa la feminidad. Un ritual de fertilidad ejecutado a diario. (Bordeaux, 2017)

Por lo demás, esta calle está siempre abarrotada de gente ávida de gastar dinero en las tiendas que están a ambos lados de toda la vía. Es, por así decirlo, la calle que simboliza el consumismo moderno.

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Las mismas tiendas, la misma gente, el mismo dinero (que acaba siempre en las mismas manos). (Bordeaux, 2017)

Llegados a cierto punto, comenzamos a notar presencia militar, hombres equipados con armas largas. Hay incluso una zona vallada.

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El cartel de la calle lo explica: aquí la calle se cruza con la Rue Grand Rabbin Joseph Cohen. (Bordeaux, 2017)

No están las cosas como para tonterías en Francia, hay brotes periódicos de antisemitismo que se acrecientan por momentos, por lo que se entiende la presencia militar en ciertas zonas.

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La Grande Synagogue de Bordeaux, de 1882, la primera de Francia en mostrar el Magen David en su fachada. En la pared de la derecha están inscritos los nombres de los judíos bordeleses asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de origen sefardí. (Bordeaux, 2017)

En una tienda de la rue Sainte-Catherine cercana a la sinagoga, veo en el mostrador una bandera palestina con la palabra Résistance y un flyer del cómico francés acusado de antisemitismo Dieudonné. O el dueño es un valiente, o un inconsciente, o no tiene nada que perder o simplemente es un agente doble del Mossad. Nos vamos. Cerca debe haber alguna sede de la secta jasídica Jabad-Lubavitch, o de la organización B’nai B’rith, ambas de origen ashkenazí. No se puede saber a ciencia cierta que estén. Estos no son como los ridículos masones, estos sí que conocen el significado de la palabra discreción. No verán ustedes grandes letreros ni símbolos en los edificios de sus sedes.

Bien, ya hemos recorrido los 1.250 metros de la Rue Sainte-Catherine, pero yo quiero alargar la línea sin desviarme. Unos 370 metros más adelante en línea recta, tras pasar frente al Grand Théâtre de Bordeaux, nos encontramos con otro curioso monumento.

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Le Monument aux Girondins. En memoria de los girondinos, revolucionarios asesinados por El Terror de Robespierre durante la Revolución francesa. (Bordeaux, 2017)

Sobre la columna, una figura femenina simboliza la Libertad, con una cadena rota en una mano, la hoja de palma en la otra y las alas. Es bastante más femenina que aquella otra que lleva la corona de Helios-Apolo. En la barandilla, 3 lunas crecientes doradas miran hacia arriba, separadas por 2 letras “G”. ¿De Girondins? Una vale, ¿pero la otra?

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La Libertad. (Bordeaux, 2017)

Interesantes estatuas de bronce adornan el monumento, los caballos fueron retirados por los nazis para fabricar armamento. Fueron restituidos en 1983. Entre las estatuas encontramos un niño con un caduceo.

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L’enfant Mercure. (Bordeaux, 2017)

Este monumento está alineado con dos columnas, creando un ángulo de 90º con el eje que hemos descrito antes. No sólo eso, este nuevo eje señala el centro de la luna creciente que dibuja el río Garonne. Nótese la forma de ojo sobre la que se asienta el monumento.

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Las arquetípicas dos columnas, entrada a lugares sagrados: columnas de Hércules, Jachim y Boaz, las torres gemelas, el número 11… (Bordeaux, 2017)

Cada columna tiene su estatua. Una simboliza la navegación y la otra el comercio. ¿Cómo simbolizamos el comercio? Con Mercurio, cómo no.

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El caduceo y estrellas en los puntos cardinales del pilar. (Bordeaux, 2017)
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Por si hubiese dudas de la identidad de la figura. (Bordeaux, 2017)
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El comercio y la navegación. Caduceos y anclas. Hermes-Mercurio y Artemis-Diana. (Bordeaux, 2017)

Como hemos visto en la foto aérea, este conjuntado monumental está orientado en un eje Este-Oeste. Miremos pues, qué día sale el sol entre las dos columnas.

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¿Qué les parece a ustedes la fecha 11 de septiembre? No veo relación con ningún hecho relevante en Francia, en todo caso.
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La puesta de sol, aunque no me parece significativa por la disposición de los monumentos, se alinearía el 6 de marzo. Tampoco veo ninguna relación con Francia.

Quizás estemos dando palos de ciego, no lo sé. Nos vamos a tomar algo al Cinéma Utopia. Entre la prensa disponible está Charlie Hebdo, el semanario satírico que sufrió un atentado que dejó 12 muertos en París en 2015. En portada aparece el dueño catarí del PSG y el futbolista Neymar.

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Charlie Hebdo. (Bordeaux, 2017)

Antes de los atentados, el semanario se hallaba en dificultades financieras, sólo se vendían unos 60.000 ejemplares semanales. Después de los horribles asesinatos, las ventas superaron los 7 millones de ejemplares y las ganancias superaron los 40 millones de euros. Tras el ataque el equipo de Charlie Hebdo se mudó a la redacción del diario de “izquierdas” Libération. Poco tiempo después, la revista económica holandesa Quote reveló que la banca Rothschild se había hecho con el diario Libération antes de los ataques. Esto decía un Rothschild (concretamente el barón Philippe, nieto de otro del mismo nombre del que hablaremos después) en la entrevista, realizada antes del ataque aunque publicada después, comentando la compra del diario: “Ha habido bastante discusión acerca de la adquisición de Libération por parte de mi tío Edouard barón de Rothschild. Algunos miembros de la familia querían bloquear la adquisición, porque el medio nos hubiera convertido en un poder político. Cosa que queríamos evitar a toda costa. No tenemos interés en la política, no al menos de cara al mundo exterior. Al final, las críticas dentro de nuestra familia fueron anuladas”.

¿Iban los Rothschild a hacer un negocio ruinoso con la compra de un diario al borde de la desaparición y en caída de ventas? ¿Para qué dar una entrevista y contarlo? ¿Sacó Libération provecho económico de los sucesos de Charlie Hebdo? ¿Fue un golpe de suerte el atentado en términos económicos para Charlie Hebdo? Cuando hay muertos de por medio, todas estas interrogantes suenan desagradables, pero hay que hacerlas.

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La supuesta caricatura de Mahoma que publicó Charlie Hebdo. (Google images)

La cuestión que sirvió de excusa para el ataque armado contra Charlie Hebdo fue una hábil maniobra orquestada por una compleja trama originada en una publicación danesa. Si quieren indagar en ello, el análisis más certero es el de Thierry Meyssan en la Red Voltaire: La historia oculta de las “caricaturas de Mahoma”. Dato importante es que la figura que aparece en la foto NO ES MAHOMA. En el turbante la inscripción reza: «Dios es grande y Mahoma es su profeta». Si fuese Mahoma no pondría eso en su turbante. La imagen es simple y llanamente un musulmán genérico al que se asocia con un terrorista, esto es: se usa la libertad de expresión para incitar al odio. La imagen ha tenido un éxito incontestable en su labor propagandística, como podemos ver estos días en España y Catalunya.

Pues ya que estamos aquí, busquemos a los Rothschild, la familia de banqueros de orígen ashkenazí.

 

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EN BUSCA DEL BARÓN

¿Y por dónde empezamos? Pues por la sede bordelesa del Edmond de Rothschild Banque Privée, por ejemplo. No es para nada fácil encontrar, pues no hay nada en la fachada que la identifique.

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Ni logos, ni símbolos, ni Megen David, ni menorás. A esto se le llama discreción. (Bordeaux, 2017)

Vamos ahora a buscar la sede de les Domaines Barons Rothschild, donde comercian con sus famosos vinos del Château Lafite Rothschild. Aquí está:

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Sólo el letrero con la inscripción “D.B.R. Les Domaines” sobre el portero automático nos indica dónde estamos: en los dominios del Barón. (Bordeaux, 2017)

Es divertido… unos trabajadores se dirigen al portal mientras yo saco las fotos y me dicen: “Hey, très bon vin! Very good wine!”. A lo que les respondo: “Yes, but a little bit too expensive for me!” Una pena que mi francés sea tan escaso… Je suis désolé. Poco turista hay por aquí y menos sacando fotos a una puerta. Nos vamos. No me esperaba tanta discreción.

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¿El Barón Éric de Rothschild viaja en un triciclo Piaggio? Una cosa es discreción, pero esto sería demasiado. Además, él tiene más pelo. (Bordeaux, 2017)

Vamos a la Cité du Vin, museo del vino bordelés, a ver si hay alguna botella interesante. Un espectacular puente de elevación vertical modernista se divisa a lo lejos.

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Le pont Jacques-Chaban-Delmas. (Bordeaux, 2017)
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Debe ser espectacular ver elevarse toda la plataforma levadiza central. (Bordeaux, 2017)

Y ahí aparece la Cité du Vin ante nuestros ojos. Al igual que las obras faraónicas del País Vasco y de España, esta “cosa” también tuvo unos sobrecostes impresionantes. La estructura tiene “una forma de enredadera de vid para recordar al mismo tiempo un vino que gira en un vaso y los remolinos del río Garonne, que bordea el sitio”. Pues habrá que creerlo para no parecer un ignorante.

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Otro monumento al ego del arquitecto de turno. (Bordeaux, 2017)
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El banco del Barón también puso dinero en la construcción de la Cité du Vin. (Bordeaux, 2017)

Pues nada, ahora toca ir al famoso Château Lafite Rothschild a admirar los viñedos en los que se produce uno de los vinos más caros del mundo. Los precios de estos caldos pueden ser considerados como un insulto de las despreciables clases altas hacia el resto de la humanidad. Dudo que sus refinados paladares lleguen a diferenciar dos vinos buenos con los ojos cerrados.

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Esto es lo que cuesta un Château Lafite Rothschild, Premier Grand Cru según la clasificación oficial del vino de Bordeaux. El precio depende de la añada. (Cerca de Pauillac, 2017)

Circulamos por los extensos y magníficamente bien cuidados viñedos de la región de Médoc disfrutando del paisaje, rumbo a Pauillac, donde se encuentra el Château. El Château Lafite ya era famoso por sus vinos cuando lo adquirió en 1868 el Barón James de Rothschild, cuya tumba visitamos en el primer capítulo. Se le conocía como el “Vino del Rey” por la alta aprobación que tenía del mismo el rey Louis XV. Elitismo en estado puro.

En los años 20 del siglo XX el joven Barón Philippe de Rotschild tomó las riendas del negocio vitivinícola del Château Mouton Rothschild, cercano al Lafite. El vino de Mouton Rothschild estaba catalogado un peldaño por debajo del Lafite, era un “Second Cru” según la clasificación oficial. En contraste con la discreción tradicional de la familia, Philippe fue un auténtico playboy que se rodeaba de actrices y que incluso compitió en carreras automovilísticas (aunque lo hacía con pseudónimo).

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Philippe de Rothschild a bordo de su Bugatti. ¿Dónde he visto antes esto? ¿Pierre Nodoyuna otra vez? (Google images)

La Segunda Guerra Mundial y la derrota francesa en 1940 trajo tiempos difíciles para los Châteaux de los Rothschild. Una guarnición alemana estuvo apostada en los Châteaux Lafite Rothschild y Mouton Rothschild durante toda la ocupación. Que los nazis odiasen a los judíos no quitaba que ambicionasen poseer el famoso Lafite y sus legendarios vinos. El comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, amante del lujo y la ostentación, ambicionaba quedarse con el trofeo, pero el Gobierno de Vichy se adelantó a la jugada expropiando los terrenos a los Rothschild. Las botellas viajaban por miles hacia Alemania, y aunque Hitler era abstemio, gustaba de agasajar a sus invitados con un buen Lafite Rothschild en su “Nido del Águila” de los Alpes Bávaros.

Philippe, dueño de Mouton fue arrestado en Argelia por orden de Vichy en 1940. Philippe fue liberado de la custodia de Vichy y logró dirigirse a Inglaterra. Su ex mujer, con la que había tenido una tempestuosa relación, no tuvo tanta suerte. Élisabeth Pelletier de Chambure acabó sus días en el campo de concentración de Ravensbrück. Ella fue el único miembro de la familia Rothschild en morir en el Holocausto. Y eso que ella provenía de una rica familia católica y se había divorciado de Philippe en 1939… Murió de tifus epidémico el 23 de marzo de 1945, aunque Philippe diría en sus memorias que fue arrojada viva a un horno crematorio. Esto último no me lo creo. Hoy en día, los nietos de Philippe y Élisabeth llevan el negocio.

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Élisabeth y Philippe, los Barones de Rothschild en 1937. (Google images)

A finales de 1945 los Rothschild retoman el control de los Châteaux. A partir de 1946, el Barón Élie de Rothschild se hizo cargo de Lafite. Élie había sido prisionero de guerra desde 1940 a 1944, tras ser capturado en la frontera belga sirviendo como oficial de un regimiento de caballería del ejército francés. Recibió, según sus palabras, un trato respetuoso por parte sus captores de la Wehrmacht alemana, a pesar de las malas condiciones de la prisión y de su ascendencia judía. Hoy en día es el sobrino de Élie, el Barón Éric de Rothschild quien lleva las riendas del negocio de Lafite.

Finalmente llegamos a Pauillac y delante de nuestros ojos está el famoso Château Lafite Rothschild. Realizo una maniobra rara para poder estacionar y sacar unas fotos. A lo lejos se oye un coche de la Gendarmería francesa acercándose veloz con sus sirenas a todo volumen. Pasan de largo y suspiro.

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El Château Lafite Rothschild. (Pauillac, 2017)

Es suficiente, toca regresar. Pero la tranquilidad se ve sobresaltada a la puerta de otro Château. Otra bodega de Pauillac, Château Pichon Baron, actualmente perteneciente a la multinacional francesa de seguros AXA.

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Estos obeliscos se han colocado ahí muy recientemente. (Pauillac, 2017)

Estos vinos están un peldaño por debajo de la calificación de los Lafite Rothschild, lo que vendría a ser un “Second Grand Cru”. Nunca podrán subir ese escalón, ni con obeliscos, ni conduciendo Bugattis, ni rezando al Gran Arquitecto del Universo. Sólo hay un vino que haya logrado subir de la segunda categoría a la primera en la Historia. En 1973 el Château Mouton Rothschild lograba pasar de “Second” a “Premier Cru”, gracias a las presiones de, cómo no, el Barón Philippe de Rothschild. Una vulgar demostración de poder, si me permiten la expresión, pero… ¿Podrían hacer algo similar los supuestamente poderosos Bill Gates, Trump, Putin o Bergoglio? Por supuesto que no.

Ahora sí, nos vamos. Pero nos llevamos un souvenir, de precio más asequible y uno de los más vendidos del mundo, a pesar de que esta gente se merece más que nadie el boicot. Lo disfrutaremos en alguna fecha señalada. Yo soy un poco más pobre después de esto y usted un poco más rico: a su salud, Barón.

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Un momento ¿qué es ese logo encima del nombre de la botella? (Gipuzkoa, 2017)
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¿Un racimo de uvas o un carnero? ¿Y por qué está dibujado con números 6? (Gipuzkoa, 2017)

No le den tantas vueltas. “Mouton” es la palabra francesa para nombrar al carnero y el Château se llamaba así antes de que Nathaniel Rothschild lo comprase allá por 1853. Aún así, les gusta hacer chistecillos con las etiquetas que cambian cada año (diseñadas por famosos pintores como Dalí, Picasso o Miró), como en las de 1999. Busquen, busquen…

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Algún día les hablaré de este graffiti… (París, 2015)

*

 

NOTAS FINALES

 

Es importante señalar los siguientes puntos:

  • Aborrezco el antisemitismo tanto como cualquier tipo de racismo. Lo que haga un grupo de psicópatas no incrimina jamás a ninguna etnia o pueblo al completo. Lo mismo con los musulmanes. O con los católicos. O con los alemanes. O con los vascos. O con los españoles. O con los yankees. O…
  • El antisemitismo es otra de las armas de guerra que nos ha llevado a esta situación insostenible. Sin el odio al judío, no existiría el Estado étnico de Israel. Sin los nazis, no existiría el Estado genocida de Israel. Sin Hitler, no existiría el muro de la vergüenza en Cisjordania. Sin Rothschild, tampoco.
  • Todo esto se puede relacionar con un artículo anterior de este blog, EUROPA: cronología de una espiral descendente.
  • Se ha hecho intencionadamente una diferenciación entre sefardís y ashkenazís en el texto. Quizás profundicemos en el tema algún día, sin olvidar el primer punto. ¿Saben ustedes algo acerca de los jázaros? ¿Y sobre el escandaloso “caso de la tiña” en Israel?
  • Supongo que habrán comprendido lo que comentaba acerca de la palabra discreción. Por eso choca tantísimo la entrevista de Rothschild en la revista holandesa comentando la compra del diario Libération.
  • Hay medios en internet que afirman que Rothschild compró Charlie Hebdo, y citan a la publicación holandesa Quote como fuente. O no comprenden el inglés o el holandés, o simplemente mienten. En la publicación no pone eso.
  • Todavía no he logrado entender exactamente quién es el Barón actualmente o si son varios los que ostentan el mismo título. David René de Rothschild es Barón, así como lo es su hermanastro Édouard de Rothschild (el que compró Libération). El dueño de Lafite es Éric de Rothschild, primo de los anteriores, y también es Barón. Philippe Sereys de Rothschild, dueño de Mouton junto a sus hermanos Camille y Julien, no quiere usar el título heredado: “Barón Philippe de Rothschild era mi abuelo. No soy yo”. Pero también es Barón.
  • Vean la última portada de Charlie Hebdo relacionada con los recientes atentados de Barcelona. Le llaman “humor gamberro” o “sátira”. Que se defienda esa libertad de expresión choca mucho con los intentos de prohibir el gesto de “la quenelle” inventado por el humorista Dieudonné, a quien hemos mencionado. En todo caso, hay algo en Dieudonné que no me acaba de convencer…
  • “Je suis Charlie” fue el slogan que recorrió el mundo tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sin embargo, el Obispado y Falange Vasco Navarra denunciaron esta misma semana las imágenes blasfemas colocadas en una de las txoznas de las fiestas de Bilbao. Claro, esta vez se metían con Jesús y eso sí que es inaceptable. Se consigue una orden judicial para poder enviar a la Ertzaintza a retirar las imágenes, y aparecen las quejas habituales de miembros del PNV y del PP (y también del tarado numerario del Opus Dei que dice ser de la izquierda abertzale, a quien siempre imagino mortificándose con el cilicio). Hipócritas.

 

 

Continuará…

VISIONES DE UN MUNDO OCULTO (3)

MADRID SIMBÓLICO

París pone el listón muy alto en cuanto a simbología, así que será complicado mantener el interés de los lectores al mismo nivel. Pero no nos aburriremos en Madrid, ya lo creo que no. Pueden darse un paseo por las calles donde están las sedes de los bancos: estatuas de dioses nos observan desde lo alto. Caduceos y símbolos mágicos acechan ante la indiferencia de los transeúntes. Incluso en el friso de la sede del Congreso de los Diputados, sede donde la voluntad del pueblo se expresa (no sé si reír o vomitar), hay símbolos esotéricos.

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El caduceo de Hermes, quien además de mensajero de los dioses, es el dios del ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. Poco sutil. (Madrid, 2016)
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Caduceos por todas partes. (Madrid, 2016)
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Por todas partes, sí. (Madrid, 2016)
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Hermes-Mercurio, simbolizando al Comercio en el Congreso. (Madrid, 2016)
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El obelisco Laus Deo (“alabado sea Dios”) fabricado en acero corten, frente a la estación de Las Delicias. Tiene un gemelo en la plaza de Ortega y Munilla, y otro hermano con curioso diseño en la calle Santa Maria la Real de Nieva. Estos monumentos masónicos diseñados por Manuel Ayllón están relacionados con el complejo simbólico que empieza en la Puerta del Sur. (Madrid, 2016)
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La Puerta del Sur, junto al Planetario en el Parque Tierno Galván, diseñado para que el primer rayo de sol del solsticio se proyecte en algún lugar, según dicen. (Google images)
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Pues parece que se alinea con el agujero de la Puerta del Sur, y también con el monumento al alcalde Enrique Tierno Galván ¿no?
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Monumento a los Caídos por España con su llama eterna, en conmemoración al Levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las fuerzas napoleónicas. (Madrid, 2016)

 

DEL CIELO A MADRID

Y ahora a lo nuestro. No trazaremos una línea completamente recta ni tan elegante como la de París, porque habrá que hacer unos pequeños desvíos.

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Cómo no comenzar por esa fuente tan única del Parque del Retiro. Ahí está, el monumento al Ángel Caído, situado a 666 metros sobre el nivel del mar. Sí, es cierto, la altitud de Madrid oscila entre los 580 y 750 metros, por lo tanto, esto podría no ser más que una casualidad. Pero el hecho es que la estatua está a 666 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y 666 es el número de la Bestia según el Apocalipsis del Nuevo Testamento.

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Mira que venir a caer a Madrid, Lucifer… (Madrid, 2016)

Bien, desdramaticemos, el otro día vi en una frutería unas guindillas que costaban 6´66 €/kg y no me pareció excesivamente relevante. Imagínense que en la tienda adquirieron el kilo de piparras a 4 €/kg y que el margen de beneficio que quieren obtener es de un 40% respecto al precio de venta. ¿Qué precio le pondrían?

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“The piparras from hell.” (Astigarraga, 2017)

Parece ser que el rey Alfonso XII costeó los gastos de la reproducción en bronce de la estatua porque había quedado maravillado con ella, lo que no me extrañaría en absoluto.

Tiremos una línea recta hasta otra curiosa fuente, a la orilla del Estanque del Parque del Retiro: La Fuente Egipcia del Dios Canopo. Esfinges como esta sólo obedecen a su dueño.

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La fuente, también conocida como “la tripona” (Madrid, 2016)

Ahora, alargaremos la línea, no sin antes hacer un poco de trampa y desviarnos 3´55º más o menos. Llegamos al Estadio Santiago Bernabéu, una adaptación moderna del Circus Maximus romano, con su Imperator Florentinus en el palco.

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“Ave Caesar, lucratori te salutant”, podrían decir los “galácticos” mirando al palco. (Madrid, 2016)

Esta línea que me he sacado de la manga no pasa por el Paseo de la Castellana, pero no está de más echarle un vistazo a la sede del Ministerio de Defensa que está cerca. Un obelisquito nos saluda desde el patio. Me imagino al que fue ministro de Defensa, Federico Trillo, contándole sus hazañas bélicas al monolito: “Al alba y con tiempo duro de levante…. con fuerte levante…” O a la difunta Carme Chacón, susurrándole al obelisquito el número de bajas que los bombardeos ordenados por ella causaron en Libia.

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El Minipax, como se diría en neolengua orwelliana. La guerra es la paz. (Madrid, 2016)

Sigamos la hipotética línea hasta el monolito dedicado a Calvo Sotelo, ministro de la dictadura de Primo de Rivera y “Protomártir de la Cruzada Española”. Inaugurado por el propio Franco un 13 de julio de 1960, el aniversario de la muerte de Calvo Sotelo 24 años antes.

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¿Conseguirá retirar la alcaldesa este monumento algún día? (Madrid, 2016)

El siguiente monumento que nos encontramos es el “Obelisco de la Caja” diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, famoso en el mundo por sus desastres arquitectónicos, los exagerados sobrecostes de sus obras y su megalomanía descontrolada. Y pensar que todo este horror empezó con Brunelleschi y su cúpula del Duomo en Florencia… ya hablaremos de eso a su tiempo. Esta “cosa” de 92 metros de altura fue encargada por Caja Madrid para conmemorar su 300º aniversario, esta entidad estaba presidida entonces por Miguel Blesa (recientemente fallecido en un extraño suicidio que muchos no se han creído). Lo presentaron como un “regalo” de Caja Madrid a la ciudad, pero el Ayuntamiento tuvo que aportar 5 millones de euros de los 14 que acabó costando. La fálica estructura fue inaugurada por el Rey Juan Carlos I un 23 de diciembre de 2009.

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Calatrava te la clava. (Madrid, 2016)

Se suponía que un sistema hidráulico debía accionar sus casi 500 barras de bronce provocando una sensación de movimiento sinuoso y ondulatorio. Como un gigantesco falo taladrando el cielo. Pero como los gastos de mantenimiento corrían a cargo del Consistorio y este ascendía a unos exagerados 150.000 € anuales, el monumento dejó de moverse para siempre pocos meses después de su inauguración.

Enfrente, la Puerta de Europa, también conocida como las Torres Kio. Su construcción también estuvo salpicada de estafas y de corrupción. Otro monumento a la soberbia de la casta financiera y a nuestra rematada estupidez. Su aspecto siniestro le valió ser elegido como el lugar de nacimiento del Anticristo en el filme “El día de la bestia”.

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El Padre Berriatua de “El Dia de la bestia”. (Google images)

Y ahora, realizamos otra pequeña desviación de unos 10º en la línea que hemos ido trazando y llegamos hasta la zona más siniestra y maligna de Madrid. Símbolos patriarcales de la codicia, la especulación, la corrupción y la depredación caníbal acechan. Como en La Défense de París.

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Acercándonos a los colosos. (Madrid, 2013)

Donde antaño estuvo situada la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ahora se alzan cuatro rascacielos en lo que se conoce como Cuatro Torres Business Area. La operación urbanística que se llevó a cabo para la recalificación y venta de unos terrenos calificados como de uso deportivo en 1960 por el Ayuntamiento, resultó ser el negocio del siglo para el Real Madrid (unos 500 millones de euros de beneficio), comandado por su Imperator Florentinus, también conocido como el “Ser Superior”.

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Una vista espeluznante de las Torres, vistas desde el Campus del BBVA en La Moraleja. (Madrid, 2013)

Tuve ocasión de visitar y pasear bajo el arco rectangular de la Torre Cepsa o Torre Foster (por ser el arquitecto-estrella Norman Foster quien la diseñó), el más caro de los colosos de esa zona. E intentando encontrar las Torres Kio entre la densa contaminación atmosférica, me pregunté: “¿Cómo diablos pueden seres humanos vivir ahí abajo?”  La vida en las megalópolis modernas es insalubre.

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A 5 metros de distancia se veía borroso aquel día a pie de calle. Se adivinan las Torres Kio y el Obelisco de Calatrava. (Madrid, 2011)

Pude haber sacado una foto al “camping” con vistas a la Cuatro Torres Business Area cuando pasé por ahí el año pasado, pero tengo que admitir que no tuve valor. No por miedo a que me increpasen estas personas sin hogar, si no que en aquel momento no me apetecía fotografiar la miseria ajena.

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Pues nada, lo ilustro con una foto robada al diario ABC. La humillación. (Google images)

 

DE MADRID AL CIELO


Y ahora sí que me sacaré de la chistera un conejo. Hagamos zoom en una parte concreta de la línea que hemos trazado, más o menos a mitad de camino entre el Ángel Caído y el Santiago Bernabéu. Se ven algunas calles, como Serrano, Juan Bravo, Claudio Coello… ¿saben por dónde voy? Este cuento tiene que ver con un Ogro, unos militantes armados vascos, y muchos recovecos oscuros de la Historia.

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El 20 de diciembre de 1973 el presidente del gobierno de España Luis Carrero Blanco es asesinado en un atentado realizado por miembros de la organización armada independentista vasca ETA (Euskadi Ta Askatasuna, traducible a País Vasco y Libertad). Estos, habían excavado un túnel bajo la calle Claudio Coello y habían colocado explosivos que hicieron estallar al paso del Dodge en el que viajaba Carrero.

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El Ogro. (Google images)

La operación fue bautizada como Operación Ogro (por el aspecto fiero y las pobladas cejas de Carrero) y ejecutada por el Comando Txikia de ETA. El nombre Txikia se puso en memoria de Eustakio Mendizabal, dirigente de ETA asesinado por la policía franquista en Algorta el 19 de abril del mismo año.

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Diagrama del atentado aparecido en el libro “Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco” de Eva Forest en 1974. (Google images)

Este atentado siempre estuvo rodeado de sospechas acerca de supuestas manos negras que utilizaron a los militantes de ETA como peones de una jugada de orden superior. Por muchas razones e innumerables intereses. Hay teorías para todos los gustos. Me limitaré a recolectar los datos y  a indicar en el mapa 3 simples detalles:

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Observen como el Dodge de Carrero cayó justo en la cornisa que pasa por la línea que nos hemos inventado.

La cercanía de la Embajada de los Estados Unidos de América ha hecho correr ríos de tinta. ¿Es posible que su servicio secreto no se haya enterado de la preparación del atentado en sus narices? Hay quien dice que sí, hay quien lo niega vehementemente. El intervencionismo de ese país en los asuntos internos de los demás es una constante en la Historia reciente.

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El socavón tras la explosión en la calle Claudio Coello. (Googe images)

Rizando el rizo ¿saben quién observaba en el patio la caída del Dodge desde las alturas del tejado hasta la terraza? Ahí hay una estatua que mira hacia los cielos.

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San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. (Google images)

Pues claro, el patio donde aterrizó Carrero Blanco pertenece a la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid, propiedad de los jesuitas, el mismo lugar donde había estado oyendo misa minutos antes, como hacía cada día. La rutina diaria de Carrero la conocían: por supuesto los jesuitas, sin duda la policía franquista y más que probablemente los servicios de información de la embajada estadounidense.

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Los restos del Dodge sobre la terraza. (Google images)

La terraza donde cayó el coche presidencial solía estar ocupada a esa misma hora por unos 250 niños. Normalmente, a las 9.28 horas (hora del atentado), los niños esperaban allí a que sonara el timbre para entrar en clase. Los jesuitas adelantaron las vacaciones de los niños dos días, excepcionalmente.

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De Madrid al cielo… o donde le corresponda. (Google images)

La información de los itinerarios de Carrero fue entregada a ETA por gente ajena a la Organización, tal como se detalla en el primer párrafo del libro “Operación Ogro”, explicado por los propios autores del atentado. La leyenda dice que fue un hombre con gabardina blanca quien entregó el sobre con la información al mismísimo Argala (responsable del Comando Txikia) en el Hotel Mindanao de Madrid. Hay quien señala que pudo ser un agente del PNV que colaboraba con la CIA, pero nada de esto se puede verificar.

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Foto “vintage” del Hotel Mindanao. (Google images)
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Argala (responsable del Comando Txikia) y Telesforo Monzón, uno de los responsables de la creación del Euzko Gudarostea en 1936, alto cargo del mismo PNV que pactó la rendición con los fascistas italianos en Santoña. (Google images)

Un día antes del atentado, Carrero se había reunido con el siniestro secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, lo que obligó a retrasar la acción planeada para aquel día. Hay algo en esto que hace recordar al italiano Aldo Moro, amenazado por Kissinger y ejecutado por las Brigadas Rojas. La sombra de Gladio.

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Siniestro personaje, y no me refiero al Ogro. (Google images)

Carlos Arias Navarro era el ministro de la Gobernación en aquella fecha, responsable por lo tanto de la seguridad del presidente del gobierno. ¿Y cómo premió Franco su ineptitud? Pues lo nombró presidente del gobierno. Increíble. Mira por donde ¿no fue este señor el que inauguró el Templo de Debod un 18 de julio de 1972? Sí, el de “españoles… Franco ha muerto”.

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Franco llora en el funeral de su presidente. (Google images)

Durante el discurso de fin de año de aquel 1973, Franco, en referencia al atentado contra Carrero dijo que: “no hay mal que por bien no venga”. Pues vaya.

Frase dicha por el rey Juan Carlos I a Josep Ramoneda en 1988, con relación al atentado: “Si esto no hubiera ocurrido tu y yo no estaríamos ahora aquí.” Muy borbónico.

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En las altas esferas tampoco hay intocables, estos dos pueden dar fe de ello. (Google images)

Anglet, 21 de diciembre de 1978: el responsable del comando Txikia, Argala, es volado por los aires dentro de su Renault 5 naranja por miembros del Batallón Vasco Español. Se había querido hacer coincidir el atentado con el aniversario de la muerte de Carrero como venganza, pero Argala no salió de su casa aquel día debido a una fiebre, al parecer. El BVE, Triple A, ATE… sólo eran nombres inventados para reivindicar acciones perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, elementos de la extrema derecha y mercenarios pagados por las cloacas del Estado español.

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Argala nunca nos podrá dar la identidad de su contacto en el Hotel Mindanao. (Google images)

Se ha insinuado que el explosivo usado en el atentado contra Carrero fue C4, que en aquellos años únicamente utilizaban las tropas estadounidenses en la guerra del Vietnam. También se ha publicado que los explosivos utilizados para atentar contra Argala salieron de una base militar estadounidense en España.

Biarritz, 19 de marzo de 1984: uno de los mercenarios que participó en el atentado contra Argala, el pied-noir Jean Pierre Cherid, por aquel entonces miembro de los GAL, voló mientras manipulaba los explosivos que había colocado en un Renault 18 blanco destinado a atentar contra dirigentes de ETA. Cherid era un experto en explosivos y había sido miembro de la OAS, Guerrilleros de Cristo Rey, BVE, Triple A, GAL… Su viuda insistió en que la muerte de Cherid fue una trampa dirigida desde el mismísimo Ministerio del Interior. También hay que señalar que ella quería cobrar pensión como víctima de los GAL. Grotesco.

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Jean Pierre Cherid, durante los sucesos de Montejurra de 1976 que se saldaron con dos muertos y varios heridos. (Google images)

Entre las pertenencias de Cherid fue hallada una autorización perteneciente a los servicios de información de la Guardia Civil. Las actividades de los grupos parapoliciales fueron impulsadas por el Ministerio del Interior y pagadas con dinero público.

El responsable de los grupos parapoliciales españoles (llamémosle Señor X ya que desconocemos su identidad) y por lo tanto, responsable de la muerte de Cherid (tanto si fue una trampa como si no) y de tantos otros, jamás ha pagado sus crímenes.

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Alguien saluda al ministro de Interior y al secretario de Seguridad del Estado a su entrada a prisión tras ser condenados por el secuestro de Segundo Marey  y por financiación ilegal de los GAL. (Google images)

 

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Hay un monumento a Carrero Blanco en… ¡Santoña! Que es el lugar de nacimiento del Ogro. Habíamos hablado de Santoña el capítulo anterior…

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Monumento con forma de pseudo-obelisco. Parece una rampa para ascender a los cielos… (Google images)

 

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Tal día como hoy, 31 de julio de 1556, falleció el azpeitiarra San Ignacio de Loyola en Roma.

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Ad maiorem Dei gloriam. (Google images)

Tal día como hoy, 31 de julio de 1895, se fundaba el Partido Nacionalista Vasco.

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Xabier Arzalluz (Google images)

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el PNV considera necesario contar con una fuerza militar bien preparada como apoyo para poder regresar desde el exilio en caso de una hipotética caída del régimen franquista. Para ello se acuerda con Washington la posibilidad de entrenar y formar una unidad de élite. En mayo de 1945, 110 hombres provenientes del Batallón Gernika, Euzko Naya y “niños de la guerra” venidos de Gran Bretaña viajan a la ciudad francesa de Cernay-la-Ville, concretamente al castillo del barón Rothschild. Nace el Comando Rothschild. Tras recibir un intenso programa de entrenamiento como rangers estadounidenses, ante la poca disposición del presidente Truman a cumplir los compromisos de su predecesor (el demonio de Hiroshima y Nagasaki probablemente consideró que por el momento Franco haría un buen trabajo eliminando a comunistas y anarquistas), la unidad se disuelve a principios de julio. De los gudaris desmovilizados, algunos pasaron a ejercer como miembros de la seguridad del PNV y algunos fueron los primeros instructores de ETA.

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El Comando Rothschild. (Google images)

Se dice que tal día como hoy, 31 de julio de 1959, Euskadi Ta Askatasuna usa ese nombre por primera vez en una carta dirigida al Lehendakari Agirre. Esta versión es contradicha por algunos miembros fundadores: según ellos el nombre fue creado a finales de 1958, usado por primera vez a principios de 1959 y la supuesta fecha no es más que un cuento. No se fíen de Wikipedia.

31 de julio de 2017: los herederos de Franco gobiernan España, Juan Carlos I fue obligado a ceder el trono a su hijo hace 3 años, ETA entregó las armas en marzo de este año, el papa de la Iglesia católica es un jesuita, la masonería sigue colocando símbolos por todas partes y el PNV gobierna de manera omnímoda en la Comunidad Autónoma Vasca (incluso en Navarra, aprovechando su habilidad para moverse entre bambalinas). Aún hoy, cualquier chiste sobre el atentado contra Carrero Blanco puede acarrear pena de cárcel en la democrática monarquía parlamentaria española. Y por encima de todo, la tiranía financiera se ha hecho con el poder absoluto en todos los rincones de este mundo que habitamos.

 

“Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es Poder, Poder en su más despótico ejercicio, Poder absoluto, universal, Poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un sólo hombre [El Superior General de los Jesuitas]. El Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y, a la vez, es el más grandioso y enorme de los abusos.”

Napoleón Bonaparte

 

 

Continuará…